The show also takes in 100 hats from Stephen Jones’s own archive, including three hats that have particular personal resonance: a mask/fez with fringing designed for Gaultier in the 1980s when “fashion was the new way of communicating”; a top hat scrolled around in the top like a rose from 1996 that “represented technique and a certain maturity” for Jones; and the silhouette of a top hat made from layered tulle that was made into a stamp in 2001. (“That was about concept,” he says.) Sadly, the silver-plumed helmet made for Boy George on the occasion of Prince Charles and Lady Diana’s wedding in 1981 is not featured. “It was a Boadicea helmet,” says Jones with a giggle. “George wore it with a white dress and ran up and down the Mall freaking out the tourists.” Boy George played a key role in the milliner’s early career. After school in Liverpool, Jones studied fashion design at St Martin’s School of Art in London, where he couldn’t sew. (“Boys didn’t then,” he says. “They played rugby.”) He decided he wanted to make hats in 1976, 112 METROPOLITAN « Stephen Jones pourrait mettre un téléphone portable sur sa tête et en faire un chapeau » following a work placement under milliner Shirley Hex at London couture house Lachasse. “Mostly because she was so charismatic and so into what she did,” he says. (Interestingly, Hex also taught Philip Treacy). Jones met Boy George on the club scene, and Jean-Paul Gaultier in 1984, after appearing in the video for Do You Really Want to Hurt Me?, wearing a fez. “Jean-Paul asked me to model in his menswear show, which was partly inspired by my look in the Boy George video. I couldn’t do it, but I went over to see the fi lm of the show and he asked me if I’d be interested in designing some hats. I said I’d love to, so he said he was going out for lunch and could I have some sketches ready for him when he came back? I remember going out to a stationer’s and buying some Basildon Bond paper to do them on.” Jones was delighted to be working in Paris. “I’d always seen myself as a European and global designer,” he says. “I hated the idea of confi ning myself to Britain, partly, I think, because of the strike-ridden 1970s, and partly because of the Thatcherite notion that you could do what you wanted and set up on your own.” Although he also started working for Thierry Mugler and Comme des Garçons at around the same time, it was Gaultier, says Jones, who put him on the map. “I always have a tray with me backstage for moving hats around,” he says. “At the end of the show, Jean-Paul handed me the tray and said: ‘Go on, go out.’ I hadn’t been to bed for two days but I went out on to the runway and all the girls took their hats off and put them on the tray. It was his way of introducing me to the world.” Jones now works with a number of top designers and labels, including Marc Jacobs, Giles Deacon, John Galliano, Comme des Garçons and Walter Van Beirendonck. He says everything changes from one designer and one season to the next, but each designer does have his or her own focus: “For franges créé pour Gaultier dans les années 1980 (« lorsque la mode était le nouveau moyen de communication ») ; un haut-de-forme de 1996 fl eurissant comme une rose (« incarnant une technique et une certaine maturité ») ; et la silhouette d’un haut-de-forme en couches de tulle dont un timbre a porté l’effi gie en 2001 (« tout était dans le concept », dit-il). Malheureusement, le casque argenté à plumes créé pour Boy George à l’occasion du mariage du Prince Charles et de Lady Di en 1981 ne fait pas partie de la rétrospective. « C’est un casque Boadicée », s’esclaffe Stephen Jones. « George l’a porté avec une robe blanche ; il arpentait la rue en effrayant les touristes. » Clockwise from top left: Galliano A/W 04; Dior A/W 07; Boy George in 1983; Dior A/W 03 À droite : Galliano A/W 04 ; Dior A/W 07; Dior A/W 03 ; Boy George en 1983 Boy George a joué un rôle clé dans les débuts du chapelier. Après ses études secondaires à Liverpool, Stephen Jones a étudié la mode à la St Martin School of Art de Londres. Mais il ne savait pas coudre. « À l’époque, les garçons jouaient au rugby. » Il a décidé de devenir chapelier en 1976, après un stage chez Shirley Hex, de la maison londonienne Lachasse, « parce qu’elle avait tellement de charisme et de passion pour son travail ». Soulignons que cette dernière a également formé Philip Treacy. Stephen Jones a rencontré Boy George dans une boîte de nuit et Jean-Paul Gaultier, en 1984, après avoir fi guré dans le clip vidéo de Do you really want to hurt me? coiffé d’un fez. « Après avoir vu le clip de Boy George, Jean-Paul m’a demandé de défi ler pour sa collection homme. J’ai dû décliner, mais je suis allé visionner le fi lm du défi lé et il m’a demandé de créer des chapeaux pour son compte. J’ai accepté et il m’a dit de préparer des croquis durant sa pause-déjeuner. Je me souviens m’être précipité dans une librairie pour acheter du papier Basildon Bond. » Jones était ravi de travailler à Paris. « Je m’étais toujours considéré comme un créateur européen et mondial. Je détestais l’idée d’être confi né à la Grande-Bretagne, en partie à cause des grèves de 1970 et de la vision thatchérienne de la libre entreprise. » Bien qu’il ait également collaboré avec Thierry Mugler et Comme des garçons, c’est Gaultier qui à ses yeux l’a fait connaître. « En coulisse, je porte toujours un plateau pour transporter les chapeaux. À la fi n du défi lé, Jean-Paul me l’a tendu en disant : « Vas-y, montre-toi ! » Je n’avais pas dormi depuis deux jours, mais je me suis lancé sur le podium et les mannequins ont toutes ôté leur chapeau pour les mettre sur mon plateau. C’était sa façon de me présenter au monde. » À présent, Stephen Jones travaille avec plusieurs grands créateurs et marques, dont Marc Jacobs, Giles Deacon, John Galliano, Comme des Garçons et Walter Van Beirendonck. Selon lui, chaque créateur et chaque saison sont différents et l’angle varie selon le créateur. « Pour Galliano, c’est la
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