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I colori di Djanet
Le parole sono come uova,
appena schiuse mettono le ali.
«Soldi per andare direttamente in Europa non ne ho abbastanza»
dice John, con il suo simpatico sorriso da ghaneano e i capelli
squadrati da un taglio alla moda. «Ora lavoro un po’ qui in Algeria,
poi cerco di passare in Libia. Spero di trovare qualche lavoro
laggiù per poi proseguire in Tunisia e di là in Italia o in Francia.»
Non sa una parola di francese e si muove agilmente, nei suoi abiti
variopinti, tra i tavoli del ristorante. La sua caratteristica andatura
saltellante contrasta con i movimenti lenti e posati degli arabi e
dei Tuareg che girano per l’hotel di monsieur Kirani.
Le antiche tracce delle rotte carovaniere, che si intersecano lungo
le sabbie e le rocce del Sahara, tornano a essere segnate da
nuove orme. Non solo gli arroganti segni lasciati dai fanatici della
Parigi-Dakar, altre tracce più lievi smuovono le dune del Grande
Erg. Dal Ghana, Mali, Niger, Burkina, giovani africani attraversano
il tappeto di sabbia del Ténéré raggiungendo Djanet, nel sud
dell’Algeria. Di qui, attraverso l’altopiano del Tassili N’Ajjer o
lungo le piste del Tadrart, clandestinamente fino in Libia.
«Il deserto è terribile. Poi qui a Djanet non c’è vita, alla sera
non vedi nessuno, niente ragazze», John si abbassa un po’ sul tavolo
sorridendo. «Le hai viste le donne di qui? Aah, devi venire
ad Accra, lì c’è vita. Senti… », e si abbassa ancora di più, «non
hai mica un po’ di whisky, quaggiù non si trova nulla».
Jussuf appare sulla porta e John smorza il suo sorriso. Strizza
l’occhio per chiedere complicità. Poi si allontana dal tavolo. Jussuf
guarda con aria di disprezzo quel giovane dalla pelle scura e
dalla risata facile.
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