Ecoideare Maggio Giugno N29

COSMETICA BIO E NATURALE:
SENZA INGANNI
E PER TUTTE LE TASCHE
di A. Spadoni e R.Anouchinsky
rispettivamente responsabile sviluppo Eco Bio Cosmesi ICEA e BDIH - Milan Liaison Office
L’evoluzione della Cosmesi naturale e biologica in Italia,
come nel resto del mondo, non ha subito battute d’arresto
nonostante la crisi e la conseguente brusca diminuzione
dei consumi di massa, che pur non ha risparmiato la cosmetica.
Il marketing strategico di praticamente tutte le aziende
cosmetiche, dalle più grandi alle più piccole, dalla metà degli
anni 2000 ha utilizzato in modo massiccio rivendicazioni legate
alla naturalità, al biologico, al verde, all’ecologico, cercando di
inseguire i consumatori di tutto il mondo che mostravano sempre
più di voler utilizzare principi attivi e componenti realmente naturali
nei loro shampoo, bagnoschiuma, creme e makeups. Prima
consumatrice tra tutte le nazioni europee è la Germania, che
guida il ranking di fatturato con 920m di EUR e una quota di
mercato che si avvicina al 10% (2013), poi la Francia che segue
con circa 400m di EUR e una quota di mercato pari al 3% - 4% e
poi tutti gli altri stati che hanno un gran numero di consumatori
affini alla cosmesi naturale: la Gran Bretagna, l’Italia, i Paesi
Bassi, l’Austria, la Svizzera, la Scandinavia e oggi anche Russia,
India e Cina.
STILI DI VITA
Il mondo della cosmetica se possibile è sempre più “natural
inspired”, per usare una terminologia da addetti ai lavori e di
facile traduzione, ma sprovvisto di regolamentazioni a livello
internazionale che limitino l’uso indiscriminato di rivendicazioni
assolutamente ingannevoli per il consumatore, dove vengono
conclamati come naturali e biologici prodotti che non lo sono affatto.
A questo proposito ricordiamoci sempre di leggere la lista
INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients)
degli ingredienti, obbligatoriamente stampata sul packaging del
prodotto che vorremmo acquistare. In questo elenco i nomi delle
sostanze sono posizionati in ordine decrescente per peso, e se è
ben vero che ci vuole un occhio esperto per decrittare una nomenclatura
spesso molto “chimica”, è altrettanto vero che molta
informazione è accessibile oggi nell’era di internet dove i consumatori
di tutto il mondo sono sempre più preparati ed attenti.
L’olio di argan era praticamente sconosciuto nel 2008 mentre
oggi (vedi figura 1) è il più presente nei prodotti per capelli e
non solo per le sue qualità riconosciute, ma certamente anche per
un effetto di marketing molto spinto che si è propagato agli altri
oli e burri naturali (basti pensare al karitè).
La frase “non contiene parabeni”, nonostante questi discussi
conservanti siano ancora oggi i più presenti nei cosmetici e il
loro impiego sia giudicato sicuro dagli esperti della Comunità
Europea (1), è diventata la rivendicazione più utilizzata nel
packaging cosmetico a comprova dei “desiderata” dei consumatori,
mentre al contrario conclamare un prodotto come “tutto
naturale” non viene più creduto dai consumatori stessi (figura
2), che si sono fatti più avveduti e ricercano una certificazione e
un logo affidabile sulla confezione del prodotto che acquistano a
comprova di un contenuto realmente bio e naturale.
La prima motivazione che ha decretato la crescente confidenza
mostrata per i cosmetici naturali e bio è certamente una maggiore
attenzione per ciò che mettiamo sulla nostra pelle, e ancor di
più su quella dei nostri bambini. In numero sempre più crescente
i consumatori, divenuti anch’essi globali, si tengono alla larga
dai prodotti che contengano conservanti quali i suddetti parabeni,
il fenossietanolo o i tioazolinoni, o antiossidanti quali il
BHA o il BHT, i glicoli, i filtri solari chimici o nanoparticellari, i
siliconi, i complessanti ad alto impatto ambientale come l’Edta,
le fragranze e i coloranti sintetici, le molecole di derivazione
petrolchimica, solo per citare alcuni dei componenti spesso presenti
nei cosmetici convenzionali e che dovrebbero essere assenti
in quelli certificati. Secondo fattore alla base di una continua
crescita nel mercato dei prodotti certificati è la loro crescente
varietà e disponibilità, dovuta sia all’estensione della rete com
merciale che dalle erboristerie inizia oramai ad arrivare anche in
Italia alla grande distribuzione, sia al crescente numero di aziende
cosmetiche che lanciano continuamente nuovi brands e linee
di prodotti certificati per presentarsi in modo onesto e trasparente
ai consumatori che vogliono il bio e il naturale.
La cosmetica naturale e biologica è infine avvantaggiata da una
naturale propensione ad apprezzare e ricercare componenti quali
gli estratti di piante, i burri, gli oli, i preziosi oli essenziali, ottenuti
perlopiù con semplici metodologie fisiche di estrazione
e purificazione e con processi sostenibili che non facciano uso
di solventi derivati dal petrolio. Gli impieghi cosmetici degli
estratti naturali sono difatti radicati nella cultura e tradizione
popolare di tutto il mondo, dove la biodiversità con cui si esprime
il pianeta ha determinato lo sviluppo di ingredienti e prodotti
unici e diversificati che, nel corso dei secoli, hanno riflesso le
storie stesse e le differenze fra i popoli.
E se l’olio di argan era come dicevamo sconosciuto prima del
2008, in Marocco le sue virtù e le sue proprietà così indicate per
la cura dei capelli erano cosa nota fin dai tempi più antichi; così
come in Siberia e nelle terre altaiche è da sempre noto l’utilizzo
degli estratti di rodiola rosea, radice dai grandi poteri energizzanti
e tonificanti che i guerrieri di Tamerlano consumavano regolarmente,
e che oggi ritroviamo in molti dei cosmetici che ci
vengono proposti dalle varie case. In questo contesto di sviluppo
del naturale e del bio, destinato a durare negli anni, sempre più
assume importanza la certificazione cosmetica volontaria come
unica forma di trasparenza e tutela dei produttori specializzati e
dei consumatori.
Per restare nel tema del numero della rivista, che vuole focalizzare
proposte e idee per migliorare, alcuni spunti interessanti che
nascono dall’esperienza di questi ultimi anni possono rivelarsi
molto importanti:
La compiuta armonizzazione dei processi di certificazione:
il settore non è normato come dicevamo poc’anzi, e molte e
diverse sono le certificazioni di prodotto su base volontaria in
osservanza di uno dei tanti standard e disciplinari che affollano
il mercato della cosmetica bio e naturale in tutto il mondo, contribuendo
a creare enorme confusione fra i produttori e i consumatori.
Il cosmetico è difatti un prodotto complesso, e definire
bio una crema non è esattamente la stessa cosa che definire bio
una pera presa direttamente da un albero.
Nel cosmetico sono presenti diverse famiglie di ingredienti
(l’acqua, le sostanze minerali e inorganiche che possono essere
naturali o di sintesi, gli estratti e gli oli e gli altri ingredienti ottenuti
con metodologie fisiche di estrazione, l’estesissima categoria
degli ingredienti ottenuti per sintesi chimica, i conservanti), e
regole condivise devono poter definire criteri credibili e rigorosi
per tutte le tipologie possibili di materie prime e prodotti cosmetici.
Non è certo un compito facile, ma il primo gennaio 2017 si
avvicina a grandi passi quando si completerà il lavoro di armonizzazione
che i principali attori del settore hanno intrapreso nel
lontano 2003, e lo Standard COSMOS (2) sostituirà definitivamente
i principali disciplinari cosmetici che oggi regolamentano
il settore. Scompariranno gli standard ECOCERT francese e
BDIH tedesco, i principali e più seguiti con oltre 1000 aziende
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