Ecoideare Maggio Giugno N29

che producono in modo certificato in tutto il mondo, scomparirà
il disciplinare ICEA che in Italia è il più rinomato assieme
a quello inglese della Soil Association, storica iniziatrice della
stessa avventura della agricoltura biologica nei lontani anni ‘40.
Assieme a loro si adegueranno allo standard COSMOS anche il
disciplinare francese di Qualitè France - Bureau Veritas e quello
australiano di Australian Certified Organic. Messi assieme i
membri fondatori di Cosmos rappresentano oltre il 95% delle
aziende cosmetiche certificate nel mondo.
Cosmos prevede due livelli di certificazione e una firma comune
apposta sotto il logo dei diversi certificatori, stampata sul packaging
dei prodotti certificati: COSMOS NATURAL, per i prodotti
con ingredienti naturali ma senza obbligo di utilizzarne di
biologici, e COSMOS ORGANIC con criteri molto stringenti
sull’utilizzo di materie prime biologiche e dove vige l’ obbligo
di stampare sulla confezione la reale percentuale in peso di
ingredienti biologici sul totale del prodotto, in modo immediatamente
comprensibile al consumatore. COSMOS è uno standard
assai avanzato e trasparente, che permette di appurare con
strumenti tecnici efficaci e attraverso meccanismi di controllo
incrociato fra i diversi certificatori che ne compongono la Commissione
Tecnica le problematiche specificamente cosmetiche
che non sempre sono evidenti ai consumatori. Basti pensare alla
diffusa presenza di organismi geneticamente modificati nella
filiera produttiva dei tanti attivi cosmetici che si oggi ottengono
per fer L’evoluzione della Cosmesi naturale e biologica in Italia,
come nel resto del mondo, non ha subito battute d’arresto nonostante
la crisi e la conseguente brusca diminuzione dei consumi
di massa, che pur non ha risparmiato la cosmetica. Il marketing
strategico di praticamente tutte le aziende cosmetiche, dalle più
grandi alle più piccole, dalla metà degli anni 2000 ha utilizzato
in modo massiccio rivendicazioni legate alla naturalità, al biologico,
al verde, all’ecologico, cercando di inseguire i consumatori
di tutto il mondo che mostravano sempre più di voler utilizzare
principi attivi e componenti realmente naturali nei loro shampoo,
bagnoschiuma, creme e makeups. Prima consumatrice tra
tutte le nazioni europee è la Germania, che guida il ranking di
fatturato con 920m di EUR e una quota di mercato che si avvicina
al 10% (2013), poi la Francia che segue con circa 400m di
EUR e una quota di mercato pari al 3% - 4% e poi tutti gli altri
stati che hanno un gran numero di consumatori affini alla cosmesi
naturale: la Gran Bretagna, l’Italia, i Paesi Bassi, l’Austria, la
Svizzera, la Scandinavia e oggi anche Russia, India e Cina.
Il mondo della cosmetica se possibile è sempre più “natural
inspired”, per usare una terminologia da addetti ai lavori e di
facile traduzione, ma sprovvisto di regolamentazioni a livello
internazionale che limitino l’uso indiscriminato di rivendicazioni
assolutamente ingannevoli per il consumatore, dove vengono
conclamati come naturali e biologici prodotti che non lo sono affatto.
A questo proposito ricordiamoci sempre di leggere la lista
INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients)
degli ingredienti, obbligatoriamente stampata sul packaging del
prodotto che vorremmo acquistare. In questo elenco i nomi delle
sostanze sono posizionati in ordine decrescente per peso, e se è
ben vero che ci vuole un occhio esperto per decrittare una nomenclatura
spesso molto “chimica”, è altrettanto vero che molta
informazione è accessibile oggi nell’era di internet dove i consumatori
di tutto il mondo sono sempre più preparati ed attenti.
L’olio di argan era praticamente sconosciuto nel 2008 mentre
oggi (vedi figura 1) è il più presente nei prodotti per capelli e
non solo per le sue qualità riconosciute, ma certamente anche
per un effetto di marketing molto spinto che si è propagato agli
altri oli e burri naturali (basti pensare al karitè).
La frase “non contiene parabeni”, nonostante questi discussi
conservanti siano ancora oggi i più presenti nei cosmetici e il
loro impiego sia giudicato sicuro dagli esperti della Comunità
Europea (1), è diventata la rivendicazione più utilizzata nel
packaging cosmetico a comprova dei “desiderata” dei consumatori,
mentre al contrario conclamare un prodotto come “tutto
naturale” non viene più creduto dai consumatori stessi (figura
2), che si sono fatti più avveduti e ricercano una certificazione e
un logo affidabile sulla confezione del prodotto che acquistano a
comprova di un contenuto realmente bio e naturale.
La prima motivazione che ha decretato la crescente confidenza
mostrata per i cosmetici naturali e bio è certamente una maggiore
attenzione per ciò che mettiamo sulla nostra pelle, e ancor di
più su quella dei nostri bambini. In numero sempre più crescente
i consumatori, divenuti anch’essi globali, si tengono alla larga
dai prodotti che contengano conservanti quali i suddetti parabeni,
il fenossietanolo o i tioazolinoni, o antiossidanti quali il
BHA o il BHT, i glicoli, i filtri solari chimici o nanoparticellari, i
siliconi, i complessanti ad alto impatto ambientale come l’Edta,
le fragranze e i coloranti sintetici, le molecole di derivazione
petrolchimica, solo per citare alcuni dei componenti spesso presenti
nei cosmetici convenzionali e che dovrebbero essere assen-
ti in quelli certificati. Secondo fattore alla base di una continua
crescita nel mercato dei prodotti certificati è la loro crescente
varietà e disponibilità, dovuta sia all’estensione della rete com
mentazione (l’acido ialuronico, i glutammati, l’acido citrico, il
sorbitolo per citarne solo alcuni assai diffusi): dalle piante come
il mais o la soja OGM, che servono come fonte di carbonio e
nutrienti per la fermentazione, ai batteri stessi utilizzati nella
sintesi dei componenti attivi, tutto ciò non veniva assolutamente
investigato in maniera credibile dai diversi disciplinari esistenti.
I produttori delle materie prime da fermentazione sono ora obbligati
da COSMOS, per potersi vedere approvati gli ingredienti nei
prodotti certificati, a fornire informazioni dettagliate e complete su
reazioni, solventi, additivi, modalità produttive e analisi effettuate
(PCR- Polymerase Chain Reaction, l’analisi principe per determinare
la presenza di materiale transgenico). Il sistema di acquisizione
e valutazione dati in COSMOS è unificato e soggetto a parere
della Commissione Tecnica, così anche la rivendicazione “no
OGM” inizia ad acquisire un senso compiuto in cosmetica. Con lo
standard Cosmos produttori e consumatori di bio e di naturale in
tutto il mondo hanno finalmente la possibilità di avere un sistema
di definizioni e di regole avanzate, trasparenti, comuni e condivise.
Secondo fattore di crescita imprescindibile è il fattore prezzo:
il biologico deve essere per tutte le tasche, a disposizione di tutti,
e non deve costare più dei prodotti convenzionali. In cosmetica
questo può non essere poi così difficile, dal momento che il costo
della comunicazione, del packaging e del cosiddetto “branding”
soverchia di gran lunga la spesa per ingredienti e certificazione.
In modo però quasi paradossale le aziende, obbligate a spendere
parecchio per affermare il proprio marchio, pensano che il
risparmio sugli ingredienti sia una strada obbligatoria a discapito
quindi della qualità del prodotto, tanto basterà inventarsi una
qualche rivendicazione bio del tipo - contiene olio di mandorla
e di argan biologici - per poi elencare gli stessi due ingredienti
bio solo verso la fine della lista INCI, dove sono ammassate tutte
le materie prime presenti al di sotto dell’1% in quel particolare
prodotto. Consideriamo l’esempio di Natura Siberica, un importante
gruppo cosmetico russo che si è affacciato sul mercato
del bio e del naturale certificato nel 2009.
La loro strategia vincente, tanto è vero che in termini di fatturato
certificato sono oramai ai primi posti fra i produttori mondiali,
Figura 1: Impiego di oli e burri nei trattamenti
per capelli e negli shampoo – 2008-2014
si è basata su:
a) ingredienti di altissima qualità, biologici ove possibile,
addirittura introducendo moltissimi estratti e oli siberiani da
raccolta spontanea assolutamente nuovi in cosmetica, tutti certificati
biologici;
b) una istruzione e formazione molto approfondita del personale
sul biologico, e una comunicazione capillare assai ricca
e attenta a risultare gradevole con libri e reportage televisivi
sulla realtà incontaminata della Siberia.
Ma tutto ciò poteva non essere sufficiente, e determinare anche
un flop rispetto ai grandi investimenti effettuati dal gruppo. Vero
requisito alla base del successo planetario dell’azienda è stato il
prezzo, assai contenuto in virtù di una realtà produttiva verticale
(dall’estrazione dei principi attivi alla produzione del packaging)
e di una precisa strategia aziendale. Così i prodotti certificati e
assai ricchi di preziosi estratti naturali sono giudicati ottimi dal
mercato e costano poco: una miscela a dir poco esplosiva.
Sempre per stare sul prezzo, fondamentale in questi periodi di
crisi profonda dei consumi, sarebbe assai importante poter sviluppare
attività consortili fra i produttori dei paesi poveri che
riforniscono di preziosi ingredienti naturali tutto il mondo della
cosmetica. Se in Perù le produzioni di burro di cacao biologico,
o in India di olio di cocco bio, o nel Ghana di burro di karitè
biologico venissero in qualche modo centralizzate localmente,
sviluppando una capacità di gestione internazionale diretta delle
pratiche di esportazione che tenga conto dei diversi aspetti
legali e burocratici esistenti a livello internazionale, le aziende
consumatrici potrebbero rivolgersi direttamente ai consorzi di
produttori anche per ordini di piccole quantità, come sono in
genere le necessità nei lotti di produzione standard in cosmetica.
In questo modo si potrebbe garantire una qualità ottimale e
un prezzo assai favorevole ai clienti internazionali, e allo stesso
tempo riconoscerne uno assai più elevato ai contadini rispetto a
quello oggi imposto dai grandi distributori, che monopolizzano
tali produzioni per poi rivenderle sui mercati avanzati a prezzi
esorbitanti rispetto ai costi reali.
Gli organismi di certificazione bio, presenti ovunque nel mondo
e quindi anche nei paesi produttori, del terzo mondo, così come
le principali Associazioni di Produttori Naturali e Bio, molto potrebbero
fare in questa direzione. ■
Riferimenti bibliografici:
1)http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_041.pdf
2) www.cosmos-standard.org
Figura 2: Rivendicazioni più utilizzate nei trattamenti
per capelli e negli shampoo – 2008-2014
Courtesy of Mintel Group Ltd - 11 Pilgrim Street, London, UK
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