milano - PambiancoNews

portraits
Un’altra classifica, la top ten di Millward
Brown dei Most Valuable Global Brands
nel settore luxury, vede Rolex al terzo
posto, dietro Louis Vuitton e Hermès.
Il brand value nel 2012 ha segnato una
crescita di ben il 36%, secondo solo a
quello di Hermès (+61%). Non è un caso
che sia l’unico marchio di segnatempo in
una chart composta di griffe della moda.
Rolex non vende moda, ma si comporta
come un marchio di moda. Gli orologi
Rolex sono tanto riconoscibili quanto il
motivo Monogram di Louis Vuitton o il
check di Burberry, ma a differenza delle
griffe Rolex non è soggetto alle mode
e per avere successo non deve vendere
tante diverse categorie di prodotto.
L’importante è che venda quello che sa
fare meglio, orologi di lusso.
GMT Master II
1982
Yacht-Master II
2007
APERTURE NEL SILENZIO
Nell’ottobre 2012 con l’inaugurazione
di una nuova sede a Bienne, un edificio
ultramoderno di 92mila mq dedicato alla
produzione dei movimenti, si è compiuto
il processo di integrazione verticale della
manifattura. Quello di Bienne si aggiunge
agli altri tre headquarter della maison,
tutti nei pressi di Ginevra, Acacias, Planles-Ouates
e Chêne-Bourg.
La costruzione del nuovo sito, cominciata
nell’estate 2009 poco dopo l’inizio
della crisi economica e terminata tre anni
dopo, è valsa un investimento record che
Vontobel ha stimato attorno ai 250 milioni
di franchi (oltre 208 milioni di euro).
Rolex non ha reso nota in via ufficiale
l’entità dell’investimento, così come non
ha mai diffuso alcun bilancio o dato economico
e ha sempre mantenuto grande
riserbo sulle strategie aziendali. Rimasta
tra le poche grandi aziende di orologi non
quotate e controllata dalla Fondazione
Wilsdorf, voluta come già detto dalla
vedova del fondatore, è protetta con la
tipica privacy di stampo svizzero.
Tuttavia, come ha osservato la Rusinenti,
“una grossa apertura verso l’esterno è già
iniziata negli ultimi dieci anni”. “Il fatto
stesso che oggi siano comunicati tutti i
dettagli sulla produzione, dagli stabilimenti
alle leghe metalliche e i materiali
dalla manica
ai grand prix
L’ultima mossa del marchio elvetico è
la nuova liaison con la Formula 1, di cui
Rolex è cronometrista e orologio ufficiale
per la stagione 2013, nonché sponsor
dell’Australian Grand Prix. Un legame,
questo, che da un lato mira a sottolineare,
coerentemente con la storia passata,
l’aspetto di innovazione tecnologica
proprio dell’azienda. Dall’altro, sembra
rivolgere un’attenzione particolare ai
consumatori giovani. “Nelle loro rispettive
discipline – ha infatti dichiarato Gian
Riccardo Marini in occasione dell’annuncio
della partnership - Rolex e la F1 incarnano
l’ingegneria superlativa e la volontà
di superare i limiti della tecnologia. Due
‘aspirazioni’ che hanno un forte potere
evocativo nelle giovani generazioni”.
Cosmograph
Daytona Platinum
2013
2013
utilizzati, in passato sarebbe stato impensabile”.
Lo stesso riserbo che l’azienda
usa nel comunicare i propri dati economici
vale anche per le decisioni strategiche,
come i cambi al vertice. I primi
due CEO, Wilsdorf e André J. Heiniger,
sono entrambi stati in carica per lungo
tempo così come Patrick Heiniger, figlio
di André, che ha guidato Rolex tra il ’92
e il 2008. Fino allora è valso il principio di
affidare l’incarico a persone interne all’azienda
o della famiglia. Così, nel 2008,
in piena crisi economica, le improvvise
dimissioni di P. Heiniger e la scelta
al suo posto di Bruno Meier, manager
proveniente dal settore bancario svizzero,
ha suscitato diversi rumors. Indiscrezioni
di stampa hanno riportato che Heiniger
avrebbe lasciato l’incarico per aver investito,
e conseguentemente perso, un miliardo
di franchi con Madoff (il finanziere
statunitense poi condannato per truffa).
Il gruppo ha smentito la voce specificando
che il CEO era spinto da “motivi
personali”, ma non ha mai spiegato la
nomina di Meier, il quale è rimasto in
carica per soli due anni. Nel maggio 2011
le redini di Rolex sono infatti passate a
Gian Riccardo Marini, già AD di Rolex
Italia. Alla presidenza è così tornato un
grande esperto di orologeria, proveniente
da uno dei mercati più importanti per
l’azienda non tanto in termini di vendite
quanto di prestigio. Marini, entrato nel
1972 nell’azienda di famiglia, la Romalo
SpA, storico distributore di Rolex in Italia
che avrebbe poi dato origine alla filiale
italiana, diventa nel 1980 direttore commerciale
e nel 2000 AD di Rolex Italia.
Secondo Veroni, “Marini è stato scelto
perché ha la miglior combinazione tra la
competenza tecnica sul prodotto e quella
commerciale. Agli esordi della Romalo,
in Italia, l’orologio elegante per uomo era
più piatto possibile e aveva il quadrante
con diametro massimo di 33 mm, mentre
i Rolex erano spessi e con diametro
minimo di 36 millimetri. Ciononostante,
la società di Marini è riuscita a far apprezzare
il marchio spiegando ai negozianti
l’affidabilità e la possibilità di ridurre gli
altissimi costi di riparazione e ha messo in
piedi uno dei migliori servizi di assistenza
ufficiali Rolex a livello mondiale, affidato
a Mario Altieri”.
Certo è che la maison si appresta ad
affrontare le nuove sfide forte di una posizione
privilegiata tra le lancette di lusso.
7 maggio 2013 pambianco magazine 39