PETIT JOURNAL DE PRINTEMPS KABYLE Mai 2006

Petit Journal de printemps kabyle – Mai 2006
A Aokas, nous retrouvons la mer et … les badauds qui observent toujours les plongeurs à la
recherche de l’épave automobile. En face se dresse la majestueuse masse de la montagne de Bougie,
surmontée du marabout de Yemma Gouraya, qui veille sur la cité.
Pour s’enquérir d’un hôtel, nous ne nous sommes pas compliqué la vie : nous sommes allés
directement sur la merveilleuse place Gueydon30 (tout le monde l’appelle encore ainsi) et sommes
descendus à l’hôtel de l’Etoile, où tout est garanti d’époque, meubles, carrelages, stucs, décorations,
photographies et même la plomberie, ce qui n’est pas forcément un avantage. Les façades
d’immeubles de la ville « européenne » sont presque toutes de blanc et bleu, donnant une
atmosphère rappelant Lisbonne. Coïncidence, notre hôtel a abrité, les dix dernières années de sa vie
l’ex-Président du Portugal, Manuel Teixeira Gomes (1862-1941), qui fut de plus un écrivain. Une
plaque dorée évoque son passage à l’hôtel et un buste vient d’être inauguré sur la grand place face à
la mosquée. Bejaïa est la ville des escaliers, entrecoupant les rues qui la parcourent en zigzag.
Pour le choix de l’hébergement, j’aurais pu avoir de l’appréhension, en souvenir de la
mésaventure qui m’était arrivée dans cette même ville, 29 ans plus tôt… A cette époque, je faisais
un tour du nord de l’Algérie avec un copain d’école de commerce (en France), Hassane, de nationalité
algérienne et sa « copine », qui elle, était norvégienne. Je tenais, en quelque sorte la chandelle…
Arrivés en début de soirée à Bougie, nous voilà tous les trois à la recherche d’un hôtel en centre-ville.
Mais peine perdue, chaque fois, nous nous faisions refouler de la réception avec la même réponse
immuable : « c’est complet ». Nous avions, de surcroît, la désagréable sensation d’être suivis par une
caricature d’inspecteur Colombo en imperméable, vous savez, comme on les imagine. Au bout de
quatre ou cinq tentatives infructueuses, le passe-muraille nous invite fermement à le suivre au
commissariat. La Norvégienne et moi, on nous intime l’ordre d’attendre dehors, tandis que Hassane
est bien « cuisiné » pendant une bonne heure à l’intérieur : « Qu’est-ce que tu fais avec des
étrangers ? etc ». Heureusement, Hassane avait du répondant, une famille et une bonne raison de
fréquenter des étrangers, puisqu’il vivait en France pour ses études. Il est enfin relâché et le même
imperméable nous raccompagne au premier hôtel visité ; il intime l’ordre au réceptionniste : « Tu
donneras une chambre pour les deux garçons, et une autre pour la fille ». La morale était sauve, si
on peut dire… Inutile de préciser que Hassane a tôt fait de décamper de « notre » chambre pour
rejoindre une autre… Le lendemain matin, aux aurores, l’imperméable, tout mielleux, est allé les
réveiller en leur demandant si la nuit avait été bonne. Voilà pourquoi j’aurais pu être traumatisé par
une nuit d’hôtel bougiotte, mais les temps ont changé, mon aspect physique aussi, j’ai l’air plus
respectable, et surtout, je suis dans une situation matrimoniale on ne peut plus légale.
C’est vendredi, et à l’heure de la grande prière, de midi à 14 heures, les restaurants sont
fermés. Nous excursionnons à Yemma Gouraya en attente d’un repas ce soir. Un fourgon pour
atteindre la plate forme bitumée, au-delà, un chemin aménagé, assez raide, se terminant en escalier,
mène au sommet. La vue est à 360°, par temps clair, on aperçoit les montagnes jusqu’en direction de
Sétif ; de l’autre côté, la corniche kabyle, extrêmement accidentée : Cap Sigli, Azzefoun (ex Port
Gueydon). Beaucoup de femmes se recueillent dans le mausolée de Yemma Gouraya et y laissent
une offrande.
Le centre-ville est assez animé tard le soir, et Bejaïa est connue pour son atmosphère plutôt
30 Entre-temps, j’ai appris par les journaux que la place Gueydon est un des hauts lieux du suicide en Algérie, de par
son emplacement romantique portant à la mélancolie, on s’y jette du haut du parapet qui domine le port, tout comme
on se précipite, à Constantine, du pont de Sidi M’Sid dans les eaux tumultueuses du Rhummel, 90 mètres plus bas.