Istrien - Istria

In aller Ruhe
bergauf
Die kroatische Halbinsel Istrien ragt herzförmig ins
Adriatische Meer. An der Küste pulsieren Touristenströme,
in den Bergdörfern herrscht Ruhe. Ein reizvoller Mix für
Kletterfreudige. Text und Fotos: Jörg Spaniol
Nur so viel: Die alten Römer waren da,
die venezianischen Fürsten, die Habsburger
Monarchie. Und noch ein paar mehr.
Spannender aber als eine Liste der Jahreszahlen
und Fürstennamen ist es, die Spuren
der einst in Istrien herrschenden Kulturen
vom Sattel aus zu suchen. Die karstige
Landzunge östlich vom italienischen Stiefelschaft
ist ein befahrbares Geschichtsbuch.
Römische Arenen, italienische Plätze,
kaiserlich-österreichische Villen, mittelalterliche
Fresken – alles fi ndet sich irgendwo
auf den knapp 3.000 Quadratkilometern.
Auf einer der Geschichtsbuch-Seiten ist
gerade Siesta, außerdem Vorsaison und
deshalb: Ruhe. Ein winziges Sträßchen zwischen
den nordistrischen Gebirgsorten Roč
und Hum trägt den Namen »Glagoliterallee«.
Daran aufgereiht: Neun Steinskulpturen aus
den siebziger Jahren. Sie verweisen ein Jahrtausend
rückwärts. Damals hatten Mönche
vom Orden der Glagoliter begonnen, eine
eigene Schrift zu entwickeln, die besonders
gut zu den slawischen Sprachen passen
sollte. Noch vor 50 Jahren wurde sie gelegentlich
eingesetzt. Heute ist sie Fuß note
der Geschichte und touristisch verwertbares
Kuriosum. Und die Glagoliterallee?
Ein kleines, feines Sträßchen mit Aussicht
über die grünen Berge Istriens. Am Südende
der Allee bröselt Hum, die angeblich
kleinste Stadt der Welt, langsam zu Boden.
Das schwere Kupfertor – dekoriert mit glagolitischen
Schriftzeichen – gibt den Weg
über glänzend abgewetztes Pfl aster frei.
Hum ist ein ummauertes Dorf mit rund
30 Be wohnern. Sehr alt, sehr romantisch,
zerfallend. Aber eine Stadt? Stadt genug jedenfalls,
um im Guinness-Rekordbuch als
kleinste solche aufzutauchen. Und deshalb
mit ausreichend Parkraum, um pro Bewohner
mindestens einem Touristenbus Platz zu
bieten.
Am anderen Ende der beschwingt durchrollten
Allee geht es wieder bergauf. Roč
ist hübsch, aber ein wenig zu groß, um geschäftsfördernd
klein zu sein. Eine alte Frau
kommt die schiefen Steintreppen hinaufgeschnauft.
In der einen Hand einen kleinen
Blecheimer mit frisch geerntetem Salat,
die andere Hand auf dem Herzen. Sie setzt
sich auf die Mauer, lächelt, und fragt: »Gefällt
euch Roč?« Wir bejahen radebrechend
auf italienisch. »Ja«, sagt sie, »Roč ist schön.
Aber es ist arm.« Ein freundlicher Gruß, sie
verschwindet durch einen morschen Torbogen.
An den meisten von Istriens Hügeln,
als kroatische Toskana gerühmt, scheint
der Geldsegen des Tourismus noch immer
abzuperlen. Der größte Teil sickert erst am
Küstenstreifen in die Taschen der Bewohner.
Und gerade diese sichtbare Differenz könnte
es sein, die den Charme Istriens für Radler
ausmacht. Das klare Meer einer Felsenküste,
der Luxus großer Hotels sind schön – und
besonders angenehm, wenn sie im Kontrast
zu zehrenden Runden im Inland stehen.
Bis auf über 1.000 Meter heben sich die
Berge Istriens in Richtung einer grauen
Wolkendecke. Ganz so hoch müssen Radler
nicht: Die historischen Ortskerne mit ihren
Burgen, Kirchen, Plätzen aus grauem
Radferien
2
1| Die steinernen Dörfer auf den Hügelkuppen des
Hinterlandes muss man sich redlich erstrampeln.
Dafür belohnen prachtvolle Rundblicke wie hier in
Motovun. 2| Erfrischende Pause bei einer Küstentour.
Istrien Magazin
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