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Qué tenían puesto. La moda en la Historia Argentina (Sudamericana)
representa el primer libro referido al anecdotario
sobre representaciones de la moda en la historia de Daniel
Balmaceda (Buenos Aires, 1962). Setenta postales de usos y
costumbres fechados entre la época prehispánica y 1960 que
indagan en los peinados y peinetones, los fracs de los presidentes,
el dandismo de Belgrano, los ponchos y la ropa gaucha,
los hábitos para sacerdotes, los suspensores de seda, los
pañuelos y ponchos de vicuña realizados por Paula Albarracín,
la gomina de los tangueros, los guardapolvos blancos, los fracs
de los presidentes, entre muchas otras arbitrariedades.
–En el prólogo citó el Tratado de la vida elegante de
Honoré de Balzac y su afirmación “quien quisiera investigar
la indumentaria de un pueblo en cada época,
conseguirá hacer la historia más pintoresca y más nacionalmente
verdadera”. ¿Fue el disparador? Al tema de
la moda lo había transitado de modo circunstancial. Hace un
tiempo escribí una historia de las palabras. Encontré material
que me interesó vinculado con la moda, el desarrollo del
velcro o de la bikini. El segundo paso fue advertir que para
las generaciones más jóvenes, los tiempos de Manuelita De
Rosas se confunden con los vestidos de la línea Imperio; los
actos escolares recrean la imagen de los peinetones cuando
aparecieron mucho después. Me pareció interesante ver los
cambios y acentuar su relación con la Revolución Francesa,
la Revolución Industrial, la Revolución de Mayo y las guerras
mundiales, y ver cómo influyeron en los estilos. En la Argentina
se generó una moda particular e independiente del estilo
de España pero luego, con la llegada de la inmigración
europea se percibieron sus aportes. En la representación del
hombre de campo, se lo ve con una bombacha y un par de
alpargatas, pero a la primera gran remesa de bombachas las
compró Urquiza y provenían de los turcos, mientras que las
alpargatas era el calzado de los vascos.
–¿Cúales fueron las fuentes y el método para analizar
la moda en la historia argentina? Muchos de los datos históricos
aparecen en las actas del Cabildo, donde se discutía
cuánto debía pagarse a un barbero, y en la correspondencia
comercial. El acervo del Museo Histórico Nacional es una
fuente constante de información. La ropa también quedaba
documentada en los testamentos; en las herencias la ropa era
primordial y hubo legados de ropa fechados hasta 1860. En
Argentina hay muy buenas hemerotecas y archivos pero algunos
temas de la moda me resultaron más fáciles de investigar
en la Biblioteca Pública de Nueva York, donde conseguí infinitos
libros y diarios. Al desarrollo del sombrero Panamá y a la
historia de la barbas los investigué allí. Acá me costaba mucho
conseguir información.
–En un fragmento demostró los valores de la ropa en
relación a las tierras y cómo el hijo de Rodrigo Ortiz
de Zárate, uno de los participantes de la Fundación de
Buenos Aires, cambió unas tierras de la Recoleta por un
ajuar que consistió en “un par de calzones, una capa de
terciopelo, un chaleco de manga larga y una casaca con
hilos dorados que protegían de las flechas”. Fue casi en
los comienzos de Buenos Aires. La ropa era un elemento de
lujo y la pobreza era tal que los aldeanos iban vestidos con arpillera.
La ropa lujosa marcaba un rango social pero además era
un elemento defensivo y era más valiosa que la tierra. Por entonces
sobraban tierras y faltaban ropas. Hubo pobladores que
habían perdido el entusiasmo con Buenos Aires y se iban a otros
destinos, dejaban la tierra y se llevaban ropa, monturas o guitarra.
Francés De Beaumont y Navarra, un gobernador de
Buenos Aires durante veinte meses, se reunió en 1604 con el
administrador de las tierras de Recoleta para pautar el trueque.
Buenos Aires era un puerto alejado del tránsito comercial: llegar
acá implicaba alejarse de las rutas habituales y los impuestos
eran muy altos, de ahí que el recorrido habitual de los barcos
llegara hasta Brasil.
–Los hitos de la sastrería parecen recorrer su investigación,
empezando por el primer sastre llegado a la Argentina
desde Portugal y su vara tramposa. Se llamó Sebastián
De La Vega y el registro más antiguo de su presencia en
el Río de la Plata corresponde a 1602, cuando diseñó, cortó y
cosió para el gobernador Hernandarias. Se descubrió que
vendía menos género de lo que decía debido a que entre sus
pertenencias había una vara más corta para tomar las medidas
y que cobraba más por menos telas. Fue condenado pero finalmente
hubo que perdonarlo porque de lo contrario se quedaban
sin sastre. En aquella Buenos Aires lejana, era usual que la mujer
fuera instruida para hacerse su ropa; en cambio el hombre, en
general, compraba y encargaba a los sastres.
–¿Cúales fueron la señas particulares de los hombres
que se desplazaban por Buenos Aires con tacos y espada?
Esa moda fue muy común en nuestra tierra promediando
el siglo XVII, cuando en Buenos Aires los hombres se vestían
con capas, tacos y una espada, tal como los mosqueteros de
Alejandro Dumas. Desde el punto de vista iconográfico nos
cuesta incorporarlos en el imaginario local. La moda que se
impuso en Francia fue copiada por la corona española. El gobernador
Francisco De Céspedes y sus dos hijos vestían
de negro con sombrero de ala ancha, botas con hebilla y un
segundo juego de medias de encaje cuya textura se desplegaba
para lucirlas y tapar el cuero.
–¿Se propuso, con este libro, aclarar errores conceptuales
referidos a los estilos indumentarios? Las historias ya
instaladas son las más difíciles de deshacer, sobre todo en el
contexto familiar. Si mi abuelo me dijo que Sarmiento inventó
el guardapolvo queda como una verdad absoluta. Trato de
avanzar por esos terrenos, aclarando los asuntos. Pero en 1915
una maestra de la escuela Pizarro, situada en Recoleta, reunió
a los padres para referirse a los contrastes entre las ropas de
los alumnos y en 1918 compró telas blancas con sus ahorros y
mandó a hacer guardapolvos que luego distribuyó en las aulas.
Y en 1904 ya se habían referido al tema Pablo Pizzurno y una
maestra de manualidades de una escuela de Avellaneda. A la
silueta de los tiempos de Manuelita de Rosas se la confunde
con los vestidos de la línea Imperio. Los actos escolares re-
crean la imagen de los peinetones cuando aparecieron mucho
después. También refiero a Coco Chanel, la diseñadora a
quien se la adjudica poner de moda –además de la apropiación
de las ropas masculinas– los bronceados. Se dijo que ella
impuso esa moda al quedarse dormida en el Mediterráneo.
Pero mucho antes de ello se instauró la helioterapia como una
cuestión de salud. Cuando se desarrollaron los balnearios comenzó
la industria de los trajes de baño. Considero que en la
Argentina se generó una moda particular e independiente del
estilo de España pero luego, con la llegada de la inmigración
europea, se percibieron sus aportes.
–El anecdotario destaca la historia de un peluquero
francés que fue condenado por robar en las casas de sus
clientes y también indaga en los mensajes políticos implícitos
de los peinados. Monsieur Levant fue un peluquero
que, como muchos aventureros, llegó a Buenos Aires después
de haber recorrido otros lugares. Al
instalarse fue muy valorado y se transformó
en el peluquero de las principales
familias. Hasta que se descubrió
que en muchas casas faltaban objetos
de valor y el común denominador fue
que habían sido visitadas por él. Se
consideró enviarlo a las Islas Malvinas,
el lugar al que se mandaban a los indeseables.
Por otro lado la raya del peinado
siempre tuvo una connotación
política antes y después de 1810. En la
Argentina se la marcó para diferenciar
a los realistas de los patriotas, ya por su
raya a la izquierda o a la derecha. En
los bailes se los podía identificar según
el gesto. San Martín usó su peinado
con raya acentuada más a la derecha
que los demás estadistas.
–¿Y cómo se forjó la colección de
ponchos de San Martín? El sobretodo
natural era el poncho de los quechuas.
Al principio, en las ciudades
de mayor poder adquisitivo no estaba bien visto el poncho.
José de San Martín lo incorporó por sus cualidades impermeables
y tuvo varios que se preservaron y se exhiben en museos.
El blanco de vicuña que le entregó el cacique Ñacuñán al pie
de la Cordillera de los Andes, luego de solicitar un permiso a
los nativos, tenía tramas azules y flecos blancos y negros; por
decisión de su nieta fue donado al Museo Histórico Nacional.
También usó un poncho chileno llamado “chamal”, más corto
y cuadrado, en color ocre con guantes amarillos y un sombrero
de paja, tal como lo describió Manuel de Olazábal. Se documentó
un poncho que usó para camuflarse con los lugareños
al llegar a San Lorenzo en 1818. En 1821, el virrey José de
la Serna le obsequió en Perú un poncho de alpaca teñido de
azul con un cuello de seda y que se conserva en el Museo Colonial
Histórico de Luján. En 1843, cuando el poeta cordobés
Hilario Ascasubi lo visitó en Francia, le regaló un poncho
indígena. Su caso es todo lo contrario al de los ponchos de
Güemes. Si bien no puede no haber usado poncho no hay
ningún registro ni prendas que se le adjudiquen entre las que
conservan en el Museo Histórico Nacional. Recién en 1932
se hizo un homenaje a Güemes: un grupo de paisanos decidió
hacerse un poncho colorado con una franja negra en señal de
luto y ya habían pasado más de cien años de su muerte.
–Otro dato atractivo es la historia de la gomina ideada
por el farmacéutico José Antonio Brancato y cuya fórmula
acompañó tanto al estilo Tango como al furor del
corte Garçonne. Luego de estudiar en la UBA y trabajar en
el Hospital de Clínicas, Brancato (con 34 años) instaló en
1922 la Farmacia Británica en Florida y Viamonte. Desde allí
apostó al agua de colonia y a un compuesto derivado de la
goma tragacanto que se obtenía de los árboles de Rusia y lo
bautizó gomina. Las primeras usuarias
fueron las mujeres que se habían cortado
el pelo. Recién en 1925 causaron
furor entre los hombres que se proclamaron
“engominados” y hubo desabastecimiento.
Algunos argentinos se
llevaron sus frascos de gomina a Europa,
de ahí que el periodista Octavio
González Roura, corresponsal del
diario Crítica en París, decidió crear
la Societé des Laboratoires Gomina
Argentine, que fue promocionado en
París por Carlos Gardel.
–¿Cómo se imagina un desfile referido
a los hitos de la historia argentina
en quince o treinta prendas,
tal como se estila en la industria de
la moda actual? ¿Qué estilos estarían
presentes? El desfile cronológico
reflejaría cómo la falda fue subiendo,
mientras que la figura se estrechó. Los
momentos de preponderancia de los
sombreros de estilo Art Nouveau con
flores y frutas cuya prohibición en los teatros disparó fuertes
discusiones y un debate del que participó el intendente Manuel
Güiraldes. El momento de 1926 en que las faldas se
acortaron y una cronista de Caras y Caretas autoproclamada
“Frivolina” argumentó en su contra: “El torneado gentil de la
pierna femenina sufre un verdadero accidente en las rodillas;
y la mujer elegante, la que sabe valorar lo que atañe al buen
gusto, tendría siempre en cuenta esa especie de imperfección
que rompe tan a menudo la armonía de las piernas”. Exaltaría
las minifaldas de 1967, que en la Argentina fueron más largas
que en Londres. El desfile demostraría que la mujer eligió estar
más cómoda. Mientras que en relación a la ropa masculina, reflejaría
tradiciones asentadas durante varias décadas porque los
cambios en el vestuario masculinos siempre fueron más lentos
y menos audaces
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