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Étagée dans une <strong>com</strong>be<br />
en fer à cheval, sous la cime<br />
du Thamserku (6 623 m),<br />
Namche Bazar, située à<br />
3 400 m d’altitude, est la<br />
principale bourgade de la<br />
haute vallée du Khumbu.<br />
© Anthony Nicolazzi<br />
VISA<br />
Pour se rendre au Népal, il<br />
suffit d’un passeport en cours<br />
de validité encore 6 mois après<br />
la date de retour, et d’un visa<br />
touristique, délivré à l’aéroport<br />
de Katmandou, moyennant une<br />
photo d’identité (en prévoir<br />
deux). 25 € pour 15 jours, 40 €<br />
pour 30 jours, <strong>10</strong>0 € pour<br />
90 jours, payable en euros.<br />
PERMIS DE TREK<br />
Vous aurez besoin de la carte<br />
de « <strong>Trek</strong>kers’ Information<br />
Management System » (TIMS),<br />
délivrée par le Nepal Tourism<br />
Board, qui se trouve sur Exhibition<br />
Road, à l’est de Thundikhel :<br />
2 000 roupies (NPR, soit 17 €)<br />
via une agence, 4 000 NPR<br />
(34 €) pour les individuels.<br />
Nécessite deux photos (cabine<br />
gratuite dans les bureaux pour<br />
les étourdis). Si votre trek est<br />
organisé par une agence, elle<br />
s’occupera de ces formalités.<br />
PERMIS PARC<br />
NATIONAL<br />
un droit d’entrée (3 500 NPR,<br />
30 €) est requis à l’entrée du<br />
Sagarmartha National Parc, au<br />
checkpoint de Monjo, (35 €).<br />
C’est au terme d’une incroyable journée,<br />
entre les caravanes de yacks, que l’on<br />
rejoint Namche Bazar, la capitale sherpa<br />
une piste de cinq cents mètres de long et<br />
une inclinaison de vingt pour cent (soit la<br />
montée finale de la Planche-des-Belles-Filles<br />
pour les connaisseurs). À Lukla, ne peuvent<br />
donc se poser que des appareils à décollage<br />
et atterrissage court, tels que le DeHavilland<br />
DHC-6 Twin Otter ou le Dornier Do 228.<br />
Ajoutez à ces minuscules coucous les conditions<br />
météos « himalayennes », et vous <strong>com</strong>prendrez<br />
que Lukla soit souvent classé dans<br />
la liste des « dix aéroports les plus dangereux<br />
au monde » (cf. encadré page 32).<br />
LE MYTHE DES SHERPAS<br />
Chaque matin, pourtant, tandis que les<br />
bimoteurs se posent à la queue leu leu,<br />
débarquant les passagers ahuris au milieu<br />
d’une cohorte de porteurs en quête de travail,<br />
une petite file joyeuse se met en place<br />
sur le chemin pavé qui s’élance, en amont<br />
vers Namche Bazar. Bientôt, les murs à mani,<br />
moulins à prière, rivières tumultueuses, passerelles<br />
himalayennes… vous plongent dans<br />
l’ambiance, (irrémé)diablement. Tout le<br />
monde se croise ou se côtoie avec le sourire,<br />
à grand renfort de « Namasté » (bonjour).<br />
Les uns en groupe, encadrés par des<br />
agences internationales, les autres en individuels,<br />
simples routards chargés <strong>com</strong>me<br />
des yacks ou randonneurs avertis, suffisamment<br />
en tout cas pour gérer euxmêmes<br />
itinéraire et logistique.<br />
Pour les populations sherpas, installées<br />
dans la région bien avant l’arrivée des<br />
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