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Moins de 5 % des randonneurs en route vers l’Everest se lancent aujourd’hui sur ce sentier historique, emprunté en 1953 par Tenzing Norgay et Edmund Hillary moralement, physiquement… Plus éprouvant, plus accidenté, plus long, plus espacé, plus sauvage ! Que du bonus ! Ou presque… Car il y a aussi du « moins ». Moins de confort, certainement ! Moins d’ambiance, peut-être aussi ; ou une autre, indéniablement. Bref, revenez-y, mais différemment. N’en attendez pas autre chose. Le trek Jiri – Lukla – Camp de base de l’Everest, autrement dit le tracé historique vers l’Everest emprunté par l’expédition Tenzing-Hillary et désormais dénommé Tenzing-Hillary <strong>Trek</strong>, n’a rien à voir ni à envier au classique Everest Base Camp <strong>Trek</strong> ! Par ailleurs, il se suffit largement à lui-même pour découvrir un Népal profond, isolé du tourisme et préservé de ses travers, en plus d’être un voyage à part entière. En effet, moins de cinq pour cent des candidats au camp de base empruntent désormais ce circuit. Dès le départ de Jiri, on se sent dans une campagne sauvage et peu peuplée, parfois même hostile lorsque l’on se retrouve pour la première fois, de nuit, à traverser des villages encore meurtris par les séismes de 2015. Comme toujours, il va falloir s’habituer… VOYAGE EN MODE DÉTOX Mais dès le premier matin, le réveil à Shivalaya – carrefour de vallées et point d’entrée de la zone de conservation du Gaurishankar – redonne du baume au cœur par son animation et son paysage de carte postale. On traverse des champs verdoyants et des forêts luxuriantes au fil d’un sentier souvent bordé de cabanons qui, tous, font salon de thé et épicerie. On vous y accueille avec un sourire intéressé, parfois d’un regard interrogateur. Il faut négocier la photo, peutêtre la monnayer. Le touriste ici, est un animal rare. Alors, peut-être vous aussi hésiterez-vous à vous approcher de trop près des paysans, portant tous fièrement à la ceinture le fameux khukuri, le poignard traditionnel du Népal. Mais en plus de vous habituer aux cabanons, à la rupture de vos connexions diverses, vous vous habituerez aussi à cette profonde ruralité, et apprendrez vite que votre voyage s’enrichira grandement d’aller au contact, sans fausse pudeur et sans timidité. Respectez, soyez poli, intéressez-vous et prenez le temps. Le Tenzing-Hillary <strong>Trek</strong> ne se consomme pas, COMMENT Y ALLER ? Par la route uniquement ! Environ 8 h de trajet depuis Katmandou, sur des chemins tortueux et chaotiques. Liaisons quotidiennes depuis Katmandou au départ de la gare routière de Ratna Park. Compter 750 NPR (6,20 €). Acheter son billet sur place la veille. Pauses régulières et « lunch stop ». On peut aussi recourir à un véhicule privé avec chauffeur, pour 25 000 NPR environ (200 €). Retour à Katmandou par le même itinéraire, ou en avion depuis Lukla (150 €). QUELS PERMIS ? Pour ac<strong>com</strong>plir le Tenzing Hillary <strong>Trek</strong> dans son intégralité, vous devrez vous acquitter de multiples taxes : l’inévitable carte TIMS (voir page 30), le permis d’entrée dans le parc national de Sagarmatha à Jorsale (30 €) mais aussi le permis d’entrée dans la zone de conservation du Gaurishankar à Shivalaya, que vous ne traverserez que durant 3 h !!! Étonnant, mais inévitable ! Ajoutez 20 € ! L’APRÈS SÉISME Localisées dans le district de Dolakha, siège de l’épicentre du séisme du 12 mai 2015 (magnitude 7,2), les premières étapes du TenzingHillary <strong>Trek</strong> traversent certains des secteurs les plus meurtris du pays. Six mois après la catastrophe, on pouvait constater que les habitants touchés avaient déjà entrepris de reconstruire, à la main, sans attendre l’arrivée d’une hypothétique aide financière. Une fois sorti de Jiri et ce jusqu’au Lamjura La, il n’existait plus la moindre auberge en dur pour accueillir les touristes. L’hébergement se fait donc dans des lodges « provisoires », cabanes en bois qui servent également d’habitations principales aux hôtes. Au vu de l’ampleur du travail de reconstruction, on peut penser que cette situation perdurera au moins encore quelques années même si, d’ores et déjà, tous les villages sont en mesure d’héberger les randonneurs en route vers l’Everest. À gauche, en haut : l’un des nombreux villages traversés durant les 8 heures de route entre Katmandou et Jiri. En bas : en descendant de Bandhar vers le fond de vallée de la Likhu Khola. 57
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