M-auto magazine | 41

Bouwverslag
Tips and tricks
√ De basis van deze auto stamt nog altijd uit de tijd dat er nog werd gereden met
de NiMh accu’s die een stuk zwaarder waren dan de LiPo accu’s waar de meeste
nu mee rijden. Hoewel je met zeer weinig gewicht al op het minimum gewicht
van 1474 gram kan komen, rijden de meeste met auto’s die net onder de 1600
gram zitten. Het extra gewicht wordt vaak onder de accu gelegd aangevuld met
een messing voorbulkhead en/of wat extra gewicht bij de servo.
√ De body wordt aan de achterzijde gedragen door een relatief klein oppervlak,
waardoor de achterzijde van de body vaak uitscheurt. Dit is heel simpel te voorkomen
door de body met klittenband te bevestigen langs de chassisrand. Dit voorkomt
ook meteen dat er teveel stof/steentjes langs de zijkant binnen kan komen.
√ Mocht je willen rijden op locaties waar je te maken hebt met grotere jumps
zonder behoorlijk off-ramp kan je het beste iets stuggere veren monteren, zoals
een groene of zilveren, om te voorkomen dat de achterkant teveel doorslaat bij de
landingen.
√ De veren van de achterdempers komen erg dichtbij de turnbuckle als je rijdt met
de korte wielbasis. Om onderling contact te voorkomen kan je een klein ringetje
doen tussen de ball-end van de demper en de draagarm.
√ De gaten in de draagarmen zijn net lang genoeg om de lengte van de schroefdraad
kwijt te kunnen. Dit is geen probleem zolang de auto nieuw is, maar als de
auto wat vaker heeft gereden komt er ook vuil in die gaten te zitten. Hierdoor kan
je de schroeven niet meer helemaal aandraaien of nog erger, dan kan je de draad
uit de armen trekken. Daarom is het beter om, vooral bij de achterarmen, de
gaten iets dieper te boren. Zelf boor ik ze zelfs helemaal door, zodat het vuil eruit
wordt gedrukt.
√ Gezien dat de o-ringen in de demperbehuizing geklikt zitten is het een grote
no-no om de dempers te reinigen met remmenreiniger. De o-ringen harden dan
uit en dichten niet meer goed af of de dempers gaan zwaarder op-en-neer, omdat
de o-ringen teveel zijn opgezwollen. Mits je ook de o-ringen vervangt kan je de
demper het beste intern reinigen door de demper leeg te maken en er even een
beetje demperolie in te doen en de zuiger een paar keer heen en weer te halen
zodat de olie het vuil op neemt. Wanneer je nu deze olie direct uit de behuizing
laat lopen voordat het vuil weer kan bezinken hebt je de binnenzijde van de
demper gereinigd. Door aan de
buitenkant van de demper ook
even een druppeltje olie te doen
op de shockshaft, als je de shaft nu
een paar keer heen-en-weer haalt
‘trekt’ deze olie het vuil weg bij de
onderste o-ring. Als je dit regelmatig
doet kan je veel langer blijven
rijden zonder dat je je o-ringen
moet vernieuwen.
√ Veel mensen hebben moeite met
het correct vullen van de assodempers, omdat het zogenaamde emulsion-dempers
zijn. Dit betekent dat de lucht die nodig is om de demper te kunnen laten inveren
wordt vermengd met de olie dit in plaats van een bladder, dit is een rubber
afdichting die de olie en lucht bij veel andere merken juist van elkaar scheidt. Om
tot een juiste olie/lucht verhouding te komen,
zorg je eerst dat je demper van binnen schoon is
en dat je shockcap goed olievrij is. Dan vul je de
demperbehuizing. Nu is het de bedoeling dat de
demperolie, wanneer alle lucht eruit is, ongeveer
gelijk komt met de rand. In de realiteit betekent
dit dat je bij de voordemper vlak vult en er dan 1
druppel bij doet en dat je achter door de grotere
slag juist 1 druppel te weinig doet om de demper
vlak af te vullen. Zodoende kom je uit op de juiste
druk; heb je voldoende rebound en kan je de
demper toch helemaal samen drukken.
Herkomst B4.1
In 1983 was elektro-offroad nog een nieuwe klasse en er
werd voornamelijk gereden met zelfbouwauto’s of met
zwaar verbouwde modellen van onder andere Tamiya
en Kyosho. In deze periode was Team Associated al een
succesvol merk in de 1/12 elektro- en 1/8 on-roadklasses.
Maar Team Associated had door dat de elektro off-road
toch wel de snelst groeiende klasse was, dus gingen ze
werken aan hun eigen auto.
In tegenstelling tot alle anderen voor hun, waren de
looks compleet ondergeschikt aan prestaties. Waarom
een mooi ladderchassis maken als een simpele aluminium
bak ook voldeed. Tevens was de wielophanging
niet gebaseerd op de ‘Dune Buggy’s’, waar de meesten
van de concurrentie de inspiratie vandaan haalden, maar
gewoon een A-arm ophanging die makkelijk instelbaar
was, afhankelijk van het circuit. Dit alles werd uiteindelijk
de RC10 die in 1984 uitkwam.
Direct was dit de auto om te hebben als je aan wedstrijden
mee wilde doen en de auto was zeker de eerste jaren
nagenoeg onverslaanbaar op het circuit. Deze auto
bleef 10 jaar in productie, al werd de auto wel een aantal
keer geüpdate met een andere ophanging en transmissie,
tot de laatste versie: de ‘Worlds Car’ die in 1993 uitkwam.
Inmiddels was het ontwerp wel te achterhaald
om verder door te ontwikkelen en de Losi XX was op dit
moment toch echt wel de betere auto. Hierop werd de
RC10B2 ontwikkeld en alhoewel deze auto ook weer veel
titels pakte was dit meer te danken aan de mensen die
er op dat moment mee reden dan door de auto. De B2
was een goede auto, maar niet zo dominant als de RC10
was toen deze uitkwam. Tevens was de B2 voor normale
rijders zeer moeilijk op de baan te houden door zijn extreme
agressiviteit. Daardoor werd dit model slechts 2
jaar later al geheel herzien waarmee de B3 het daglicht
zag, dit model bleef in gebruik tot 2003. In deze tijd liep
Associated op off-roadgebied al behoorlijk achter de feiten
aan en was het hoog tijd om aan een nieuwe auto te
gaan beginnen. Deze zou dan weer, net als de originele
RC10, een auto moeten worden die ver boven de rest uitsteeg.
Dit werd uiteindelijk de RC10B4. Op zich was het
ontwerp niet revolutionair, maar er was enorm veel tijd
gestoken in details en de geometrie van deze auto. Hierdoor
had de B4 enorm veel mechanische grip en was de
B4 in de juiste handen haast onverslaanbaar. Sterker nog,
tot op dit moment heeft de B4 nog nooit een WK verloren...
Iets wat toch redelijk uniek is.
De B4.1 is de eerste update die er aan dit model is gedaan
sinds deze auto op de markt is. Het gaat voornamelijk om
wat kleine verbeteringen om de auto wat robuuster te
maken. Er zijn veel mensen die redelijk teleurgesteld zijn
dat er geen compleet nieuw ontwerp is gekomen. Maar
ja, de concurrentie is het in de afgelopen acht jaar ook al
niet gelukt om een snellere auto te maken, dus zo makkelijk
is dat blijkbaar niet.
december 2010/januari 2011
M-auto 15