Der Matrosen- anzug Der Matrosen- anzug - Reklamehimmel

Gisela Jaacks verweist darauf, daß «mehrere Strömungen»
zusammentreffen mußten, um das
«Costume à la matelot» in der zweiten Hälfte des
18. Jahrhunderts zum Synonym für Kindheitsstatus
(zu ergänzen wäre wieder: In Kreisen des
Hochadels) werden zu lassen.
Für eine dieser Strömungen zeichnen wohl die
führenden britischen Porträtmaler jener Epoche
verantwortlich, allen voran Josuah Reynolds
(1723-1792). Sie waren es, die mit ihrem bewußt
traditionsassoziierenden Historismus unbewußt
der Marinemode Vorschub leisteten. Jaacks: «Die
zeitgenössische Ästhetik verlangte vom Porträt
nicht mehr die jeweils epochentypische, der wechselnden
Mode unterworfene Kleidung, sondern
die zeitlose, gleichsam ‹klassische› Gewandung,
um dem Porträt die Gefahr der Lächerlichkeit für
nachfolgende Generationen zu nehmen.»
Deshalb orientierten sich die englischen Hofmaler
des 18. Jahrhunderts ganz einfach an den englischen
Hofmalern des 17. Jahrhunderts, vornehmlich
an Anthonis van Dyck (1599-1641), der die
Knaben mit Vorliebe in der damals modischen
«spanischen Hose» gemalt hat, einer geraden,
losen, etwa wadenlangen Hose, zu der man ein in
der Taille durch eine Schärpe zusammengehaltenes
Wams trug sowie einen weichen, aufliegenden
Schulterkragen.
«Dieser malerische ‹Van-Dyck-Dreß› der Knaben»,
so die modegeschichtliche Vermutung von
Gisela Jaacks, «verband sich mit dem von den
Erziehungsreformern geforderten bewegungs-
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freundlichen Anzug zum ‹Costume à la matelot›,
das nun - in seidener Version - als gepflegte Aufmachung
für kleine Jungen des Hochadels populär
wurde.»
Nun wissen wir einiges darüber, wie es zur ersten
Marinemodewelle im europäischen Hochadel
kam, aber immer noch nichts darüber, wie und
wo diese Nouvelle Vogue in die Kinderzimmer
unserer Bürgerhäuser schwappte.
Auch hier liegt die Vermutung nahe, daß mehrere
Strömungen zusammengetroffen sein müssen.
Und eine davon war sicher der verständliche
Drang zumindest des konservativen Bürgertums,
das adlige Vorbild schleunigst nachzuahmen.
Von diesem Drange zu Höherem dürften vor
allem jene bürgerlichen Aufsteiger beseelt gewesen
sein, die es in der Ära des absterbenden Absolutismus
zu Wohlstand und gesellschaftlichem
Ansehen gebracht hatten. Und es ist bestimmt
kein Zufall, daß diese Kreise, gleich nach dem
Adel, zur Hauptzielgruppe des erwähnten Weimarer
«Journals des Luxus und der Moden» gehörten.
Diese im Zweifel monarchistisch gesinnte Besitzbürgerschicht
bekam freilich in den neunziger
Jahren des 18. Jahrhunderts vorübergehend erhebliche
Schwierigkeiten mit der Matrosenmode.
Schuld daran war natürlich die Französische
Revolution, die ja nicht nur Geschichte, sondern
auch Modegeschichte gemacht hat.
Um sich auch in ihrer Kleidung von den Reaktionären
des Ancien régime abzuheben, verschmäh-
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