november-2010
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50 METROPOLITAN<br />
— LE DINER —<br />
Dinner in Brussels with Mathieu Ladevèze<br />
OGENBLIK<br />
No visit to Brussels is complete without a jaunt around<br />
l’Îlot Sacré. Although it is mentioned in every city guide<br />
on the planet, this neighbourhood hidden behind the<br />
Grand Place is nonetheless overfl owing with terrible<br />
restaurants. Avoid them at all cost and make a beeline<br />
instead for the few good eateries in the touristy heart<br />
of the capital.<br />
L’Ogenblik defi nitely ranks among them. A genuine<br />
institution, this tiny place lies on the edge of the<br />
Galeries Royales Saint-Hubert, a splendid shopping<br />
arcade built in the middle of the 19th century, which<br />
adjoins l’Îlot Sacré.<br />
Staffed by waiters who are endowed with a rare<br />
brand of professionalism and a typically Belgian<br />
sense of humour, L’Ogenblik (“the little moment” in<br />
Bruxellois) has been serving up fi sh dishes and seasonal<br />
recipes to the same high standard for 40 years. The<br />
restaurant-café is spread over two fl oors and is entered<br />
through the mezzanine. Duck into the lower fl oor via<br />
a small wooden staircase and don’t forget to say hello<br />
to the lady standing behind her old-fashioned,<br />
high-perched cash register.<br />
The bric-à-brac décor perfectly matches the worn<br />
wooden panelling and the sand-strewn fl oor allows<br />
waiters to glide smoothly to your table, bearing perhaps<br />
a double serving of homemade grey shrimp croquettes<br />
in a light bisque, or veal sweetbreads grilled Café de<br />
Paris-style.<br />
Although the main attraction here is normally the<br />
fi sh, this being game season, diners are licking their<br />
lips at the prospect of pheasant Brabançonne (with<br />
braised chicory) or fl ambéd in champagne. The saddle<br />
of hare in harlequin sauce and the yieldingly tender<br />
noisettes of venison garnished with wild mushrooms,<br />
black chanterelle and a rissole of chestnuts equally<br />
delight regular customers.<br />
The average bill at this charming, typically Bruxellois<br />
restaurant usually comes to around €50 a head.<br />
L'Ogenblik, 1 galerie des Princes, Brussels, open Monday<br />
to Saturday, +32 (0)2 511 6151, ogenblik.be<br />
Dîner à Bruxelles avec Mathieu Ladevèze<br />
Tout bon touriste débarquant à Bruxelles fait<br />
d’offi ce un crochet par l’Îlot Sacré. Renseigné<br />
dans tous les guides de la planète, ce quartier<br />
planqué juste derrière la Grand Place regorge<br />
pourtant de restaurants indignes de ce nom.<br />
Surtout ! Passez votre chemin. Et préférez les rares<br />
bonnes adresses du cœur touristique de la capitale<br />
européenne. L’Ogenblik en fait assurément partie.<br />
Véritable institution, cette maison étriquée trône<br />
en bordure des Galeries Royales Saint-Hubert,<br />
splendide galerie commerciale construite au<br />
mitan du XIX e siècle mitoyennes de l’Îlot Sacré<br />
Flanqué d’une escouade de serveurs dotés<br />
d’un rare professionnalisme et d’un humour<br />
typiquement local, L’Ogenblik (‘le petit instant’<br />
en bruxellois) distille ses recettes de poissons et<br />
produits de saison avec la même exigence depuis<br />
une quarantaine d’années. L’ambiance n’a elle<br />
non pas changé d’un iota. Ce café-restaurant<br />
s’épanouit sur deux étages. On y entre par la<br />
mezzanine et on plonge au niveau inférieur via<br />
un petit escalier de bois en n’oubliant pas de<br />
saluer la dame haut-perchée derrière sa caisseenregistreuse<br />
façon vieille époque.<br />
De bric et de broc, la déco fait corps avec<br />
les boiseries patinées par les années. Le sable<br />
éparpillé sur le sol permet au serveur de glisser<br />
en douceur jusqu’à la bonne table, fl anqué d’une<br />
double assiette de croquettes aux crevettes grises<br />
maison légèrement bisquées ou d’un onctueux ris<br />
de veau grillé façon ‘Café de Paris’.<br />
Ici, le poisson est roi ! Même si, en cette pleine<br />
saison du gibier, la clientèle se pourlèche les<br />
babines devant l’incontournable faisan à la<br />
Brabançonne ou fl ambé à la fi ne champagne.<br />
Le râble de lièvre et sa sauce arlequin et la<br />
tendrissime noisette de chevreuil garnie aux<br />
champignons des bois, trompettes de la mort et sa<br />
rissole de marron ravissent encore les papilles des<br />
habitués fréquentant cette charmante étape très<br />
bruxelloise affi chant une note moyenne d’une<br />
bonne cinquantaine d’euros par personne.<br />
L’Ogenblik, 1 Galerie des Princes, Bruxelles, ouvert du<br />
lundi au samedi, +32 (0) 2 511 61 51, ogenblik.be<br />
Mathieu Ladevèze tient une rubrique gastronomique<br />
pour le quotidien belge La Dernière Heure<br />
Photograph: Merel't Hart