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erfamilien und das Berner Burgerspital die Güter und liessen auch weiterhin die Reben rund um den Bielersee pflegen, denn sie erkannten die Vorzüge der wunderschönen Landschaft und die bekömmlichen Weine. Doch geistliche Herren und Berner Patrizier sind heute Geschichte. Als nämlich der aus Amerika eingeschleppte Mehltau und die Reblaus ihr Unwesen trieben und dazu noch finanzielle Schwierigkeiten auftauchten, behielt die Stadt Bern 22 ha, der Rest wurde an Rebbauern verkauft. 220 Hektaren Reben Heute stehen am Bielersee gut 220 ha Reben. Die Winzer sind eigenständige, mit ihrer Region stark verbundene Fachleute und Weinbauernfamilien, die sich für die nicht sehr einfache Pflege ihrer Reben viel Zeit nehmen. Der Rebschnitt, die Pflege der Reben, die sorgfältige Lese in den Steilhängen und die Kelterung und Kellerpflege, dies alles bedeutet grosse Arbeit und Hingabe zum Wein. Die meisten Rebsorten werden sortenrein gekeltert, und jeder Familienbetrieb hat seine Weine mit Charakter. Kein geringerer als der ausgewiesene Fachmann, Weinbauer Peter Schott-Tranchant aus Twann, präsentierte den 64 interessierten Anwesenden die wunderschöne Landschaft in einer Peter Schott-Tranchant Dia-Show, untermalt mit den wichtigsten Informationen über die Region, die Rebsorten und seine Weine. Die Schotts pflegen rund 3 ha Rebberg an schönster Lage. Sie bauen hier fünf verschiedene Sorten an, aus welchen sie neun Weine keltern. Eindrückliche Palette Als erstes zeigte er den Gutedel und den Gutedel Sélection Schott, helle klare Weine mit feiner blumiger Nase und wunderschönem rassigen Körper mit Eleganz. Der Oeil de Perdrix zeigte sich in heller lachsfarbener Robe, feiner Nase und herrlichem Abgang. Die zweite Serie stand im Zeichen der Spezialitäten: Der Sauvignon Blanc bestach durch helles Grünlich-Gelb, seine eindrückliche Aromatik, durch Eleganz und zugleich bestechende Säurestruktur. Kurz: durch vollendete Harmonie. Das Mikroklima der Schottschen Reblagen bekommt auch ihrem Pinot Gris sehr gut. Rasse, kräftige Aromatik und Harmonie – er liesse sich spielend mit «Bleu» vermählen. Chardonnay ist eine Rebsorte, die allgemein Hitze schlecht verträgt. Das milde Klima am Bielersee bekommt ihr sehr wohl und die sechs Monate Ausbau in der Barrique sorgen für einen betörenden «Finish». Alle diese Weine haben Jahrgang 2007. Der Pinot Noir und der Pinot Noir Réserve, beide Jahrgang 2006, beeindruckten durch funkelndes Rot, duftige Nase, ein wunderschönes Bouquet und einen «beerig-nussigen» Abgang. Begeisterung Peter Schott hat uns mehr als nur eine Weinbauregion näher gebracht. Seine überaus sympathische Art, seine Ruhe ausstrahlende Professionalität und seine Ausführungen über seine Weine haben uns nicht nur tief beein- La vie de l’ANAV druckt. Die Region Bielersee hat unsere Herzen im Nu erobert! Es war ein echt tolles Erlebnis! Die Frage «Bielersee oder Lac de Bienne?» wird künftig nicht Grosse Verwunderung herrschte gleich zu Beginn der Degustation ob der Verkostungs-Abfolge, welche der persönlich anwesende Besitzer des Château Villars, Monsieur Thierry Gaudrie, wünschte. Der eigens zu dieser Veranstaltung aus dem Bordelais angereiste Propriétaire erklärte, dass die Weine nicht in der gewohnten Reihenfolge resp. jung vor alt, sondern umgekehrt, vom ältesten hin zum jüngsten Jahrgang probiert werden sollen. Der Wahrnehmung feiner Noten zuliebe Der Grund läge darin, erläuterte Degustationsleiter Lukas Anliker vom Weinhaus Riegger, dass die sensiblen, fein entwickelten und reifen Noten in ihrem ganzen Spektrum intensiv, unbeeinträchtigt und so besser wahrgenommen können, als wenn zuvor die jüngeren, noch nicht voll ausgereiften Weine mit zum Teil noch stark säure- und gerbstoffbetonten Noten Zunge und Gaumen beanspruchen würden. Ein Vorgehen, von dem man sich gerne Vertikaldegustation im Hotel Zofingen mehr gestellt. Eines unser nächsten Ausflugsziele führt in die Region der Seen am Jurasüdfuss! Seit dem ANAV-Kongress 2008 kennen wir den Weg! Zehn Jahrgänge Château Villars AC Fronsac 50 Besucher harrten im festlichen Stucksaal des Hotel Zofingen gespannt der Dinge, die da kommen sollten. Zehn Weine des gleichen Schlosses standen zur Verkostung bereit. Zehn Weine aufeinanderfolgender Jahrgänge, aber eben doch Weine aus den gleichen Reblagen, aus dem gleichen Keller. Wo soll denn da der Reiz zu finden sein? fragte sich sicher mancher Teilnehmer vor dem Abend. Und um es vorweg zu nehmen, die Frage sollte beantwortet werden und zwar auf ganz eindrückliche Weise. – Willi Spürgin berichtet: überzeugen liess. Sicher wird es auch bei anderen Gelegenheiten angebracht und von Vorteil sein. Jeder Jahrgang eine selbständige Persönlichkeit Begonnen wurde also mit einem Wein des Jahrgangs 1996. Darauf folgten in Zweier- oder Dreier-Serien, neun Jahrgänge in aufsteigender Reihenfolge bis 2005. Dabei zeigte sich, dass die Weine aus dem gleichen Keller eben doch nicht Jahr für Jahr gleich sind. Im Gegenteil: es konnten da und dort markante Unterschiede festgestellt werden. Worauf sind diese Differenzen zurückzuführen? Vorerst auf die je nach Jahrgang unterschiedlichen Bedingungen im Rebberg, auf das Klima, die Vegetation und die Reifezeit der Beeren einerseits, und andererseits auf die unterschiedlichen Massnahmen, die im Rebberg und im Keller jeweils ergriffen werden müssen. Ein weiterer Grund für Abweichungen von der «Norm» ist der unterschiedliche Anteil der drei Rebsorten Merlot noir, Cabernet Franc 28 Ami du Vin 1/09
und Cabernet Sauvignon am Endprodukt, bedingt durch Reife-Differenzen der einzelnen Gewächse. Zudem fallen die Dauer der Maischegärung, die Thermoregulierung während des Gärverlaufs und schliesslich der unterschiedlich lange Ausbau im Barrique ins Gewicht, wobei bei letzterem auch noch der Anteil von Neuholz variieren kann. Aus all diesen einflussreichen Faktoren, die für jeden Jahrgang geeignete und optimale Auswahl zu treffen – man kann das mit «moderner, zweckorientierter Oenologie» umschreiben – liegt voll und ganz in der Kompetenz und in der Verantwortung des jeweiligen Regisseurs – in unserem Falle von Thierry Gaudier. Informationen aus erster Hand Der Referent des Abends, Lukas Anliker, verstand es gekonnt, auf geradezu packende Weise uns alle zehn Weine in ihrer eigenständigen Art näher zu bringen und die differenten Eigenheiten jedes Jahrganges für alle nachvollziehbar darzulegen - und es waren ohne Ausnahme sehr schöne Weine. Seine Ausführungen wurden von Monsieur Gaudier mit treffenden Anmerkungen zu den einzelnen Jahrgängen ergänzt und von Max und Evelyne Gloor, auf deren Initiative der Anlass überhaupt zu Stande gekommen war, übersetzt. Wir erfuhren so, dass z.B. 2003 die Handlese bereits am 23. September abgeschlossen war. Diese seit Menschengedenken einmaligen Umstände sollten sich nicht nur auf den Wein auswirken: Monsieur Gaudier, bis anhin gewohnt, sich Ende September/Anfang Oktober mit der Traubenernte abzumühen, konnte stattdessen zu dieser Zeit bereits Ferien machen und im Atlantik dem Badevergnügen frönen. Ami du Vin 1/09 Eine Fassprobe des 2007 zum Finale Ein besonderes Bonbon hatte sich Thierry Gaudier für den Schluss aufgehoben. Er präsentierte uns voller Stolz eine Fassprobe des Jahrganges 2007. Die Flaschen hatte er als Handgepäck im Flugzeug mitgebracht. – Es sei hier darauf hingewiesen, dass es recht schwierig und für die meisten von uns ein nicht alltägliches Unterfangen ist, einen so jungen Wein zu degustieren und einzuschätzen. Aber der Jungwein überstand diese Hürde und die meisten Teilnehmer konnten folgender Beurteilung des Bordeaux-Spezialisten Rolf Bichsel nach einer Primeurdegustation von Bordeaux 2007 zustimmen: «Nachdem wir den Wein verkostet hatten, glaubten wir zuerst La vie de l’ANAV an eine Falle, die uns der Weinmacher Thierry Gaudier gestellt hatte, griffen zum Handy und liessen ihn auf das Haupt seiner Gross mutter schwören, dass es sich dabei wirklich um Villars handle. Und mussten uns geduldig anhören, was alles diese tolle Resultat möglich gemacht hat – strenge Selektion, optimal reifer Cabernet Franc, neuer Söndertisch und anderes mehr. Das Resultat ist nicht nur verblüffend, sondern auch verblüffend gut. Umwerfende Fruchtigkeit und Würze, Fülle und Rasse, Tannine von schon unglaublicher Qualität, dichtes und langes Finale.» Die zufriedenen Mienen und der lange anhaltende Applaus zeigten, dass der Abend für alle Teilnehmer eine echte Bereicherung war. Jubiläumsdegustation der Weinbruderschaft St. Martin zu Zofingen Ein grosser Bordeaux-Jahrgang mit viel Satire kredenzt Es ist nicht ganz klar, ob es am Weinbaugebiet, am Bordeaux-Jahrgang 2000, am übrzeugenden Referenten Edi Meyer oder an den satirischen Texten von Dr. Karl Gautschi lag. Aber eines ist sicher: Die Jubiläums-Degustation mit der Lesung rund um das Thema «Im Wein liegt Wahrheit» war ein Volltreffer! – Marianne Breitenstein berichtet: Gross war der Aufmarsch der Zofinger Weinfreundinnen und Weinfreunde im Hotel Zofingen, die der Stubenmeister Willi Spürgin begrüssen konnte. Alle waren mit hohen Erwartungen erschienen, setzten sich in die etwas engen Stuhl-Reihen und harrten der Dinge, die da kommen sollten. Schier andächtig lasen sie die Ausführungen zu den einzelnen Bordeaux-Weinen von den Lippen des Kannenmeisters und Magisters Edi Meyer, seines Zeichens Weinfachmann. Und kopfnickend, schmunzelnd bis lauthals lachend folgten sie den Lesungen des bekannten Aargauer Schriftstellers und Satirikers, Dr. Karl Gautschi Referent Karl Gautschi aus Menziken. - Doch alles schön der Reihe nach. Nobler Auftakt Den Reigen der Weine aus dem Bordeaux des aussergewöhnlichen Super-Jahrgangs 2000 eröffnete ein Domaine de Chevalier, Grand Cru classé, Pessac-Léognan blanc, der sich umgehend mit seinem hellen grünlich-gelben Schimmer, der fruchtigen nach Melonen und Vanille duftenden Nase und dem charmanten, harmonischen Gaumen mit seiner rassigen Säure, vielen Teilnehmern direkt eine neue Dimension eröffnete. Und da waren wir schon, am Punkt, wo die Weinsprache auch neue Aspekte eröffnete… Hat vergeblich die «Nase» gesucht Karl Gautschi erzählte, wie er zum ersten Mal, auf Drängen eines damaligen Schulpflegers aus Menziken notabene, in den Siebzigerjahren an einer Degustation der Weinbruderschaft St. Martin zu Zofingen teilnahm. Er las die ganz speziell für Weinfreunde so spannende Geschichte «Weindegustation» aus seinen Satiren «Der Musteraargauer» vor. Und genau diese Lesung brachte zutage, dass er damals ebenfalls voller Erwartungen an einer solchen Degustation teilgenommen hatte. Dabei hätte er nur schlückchenweise etwas Wein abbekommen - er glaubte, dass die Tropfen gar mit der Pipette abgezählt wurden, sei den blumigen Worte des Referenten gefolgt, hätte die «Nase» gesucht, die Weine schriftlich auf dem vorliegenden Blatt beurteilt und beim ersten kurz und bündig «Weisswein» notiert. Ein schielender Blick auf das Blatt des Nachbarn zu seiner Rechten hätte ihn jedoch verunsichert: «St. Saphorin, Domaine … Jahrgang ….». Der Nachbar links hätte 29
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