Cicero Judenfeind Luther (Vorschau)

KLEID
DER
MACHT
Soldaten, Stewardessen und
Karrieristen: Uniformen
prägen unseren Alltag, mal
mehr, mal weniger subtil. Was
drücken die Uniformierten
durch ihre Kluft aus?
Von ANNE WAAK
Mitte der Sechziger wurde es
bunt in der Luft: Diese Uniform
entwarf der italienische Designer
Emilio Pucci für die Stewardessen
der texanischen Fluggesellschaft
Braniff International. Es war die
große Zeit der Raumfahrt, daher
die merkwürdigen Helme
Sie hat nicht den besten Ruf. In einer pluralistischen
Postmoderne gilt die Uniform
als Merkmal von Vereinheitlichung, Vermassung
und Identitätslosigkeit. Soldaten
tragen sie, Häftlinge, Sektenmitglieder:
alle, die – freiwillig oder nicht – Freiheiten abgegeben
haben.
Die Uniform, deren Zweck es ist, nach außen Zugehörigkeit
zu vermitteln und nach innen Korpsgeist,
scheint unvereinbar mit der Mode, die Individualität
und Selbstausdruck verheißt.
Und doch fasziniert sie die Designer: So zeigte das
Modelabel Hugo Boss im Februar während der New
York Fashion Week schwarze und beige Mäntel mit Ledergürteln
und Schulterklappen. Der neue Boss-Chefdesigner
Jason Wu hatte damit sicher nicht vor, an die
dreißiger Jahre zu erinnern, als Boss die Uniformen
für die Angehörigen der Wehrmacht, der SS und sogar
der Hitler-Jugend produzierte. Vielmehr steht die
Militäruniform für Strenge, Disziplin und durch ihren
speziellen Minimalismus auch für Eleganz – Attribute,
die Wu als typisch für die deutsche Marke erachtet.
Auf den ersten Blick ist der sogenannte Military-
Stil ein Unisex-Look – einer, der Geschlechtsunterschiede
einebnet. Doch wenn Victoria Beckham ein
tarngrünes Kleid mit Gürtel und Brustplatten über den
Laufsteg schickt, überträgt sie diese männlich-militärischen
Elemente auf die Frauenmode, die trotz Hochgeschlossenheit
und Überknielänge sexy wird.