Berliner Kurier 04.11.2018
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36 REISE<br />
BERLINER KURIER, Sonntag, 4. November 2018<br />
Abenteuer Sambia<br />
Dort,wo<br />
allesbegann<br />
ega<br />
ann<br />
Wandersafari im South Luangwa Nationalpark<br />
Was für ein Geschrei! Sind<br />
das Löwen? Es ist fünf Uhr<br />
morgens, ein Zeltcamp im<br />
South Luangwa Nationalpark<br />
in Sambia. Wir sind fünf Gäste,<br />
schlafen mitten im Busch,<br />
mit uns sind zehn einheimische<br />
Begleiter und zwei bewaffnete<br />
Männer. Die jetzt<br />
hoffentlich wach sind! „Das<br />
waren Paviane“, erklärt<br />
Christabel Phiri beim Frühstück<br />
am Fluss. Man kommt<br />
sich nun ein bisschen lächerlich<br />
vor. Es waren also bloß<br />
Affen. Aber nachts sind alle<br />
Katzen (und Affen) eben Löwen<br />
-wenn man sich nicht<br />
auskennt.<br />
Die Gäste der Wandersafari<br />
sitzen am Ufer des Mupamadzi.<br />
Christabel Phiri (24)<br />
raspelkurze Haare, schiebt<br />
einen Ast Mopane-Holz ins<br />
Lagerfeuer. Die Sambierin<br />
serviert britisches Frühstück<br />
mit Tee, Erdnussbutter,<br />
Orangenmarmelade, Porridge.<br />
Als Camp-Managerin<br />
organisiert sie die Logistik,<br />
damit eine Handvoll Europäer<br />
durch den Busch spazieren<br />
kann.<br />
Der Nationalpark-Scout<br />
wartet schon, er trägt das Gewehr<br />
in der Hand. Mit ihm<br />
bricht die Gruppe auf, freut<br />
sich auf Impalas und Kudus<br />
und hofft auf Löwen und Leoparden.<br />
Hier draußen ist jetzt<br />
außer dieser Wandergruppe<br />
kein Mensch unterwegs.<br />
Die Zelte liegen da bereits<br />
zusammengerollt auf einem<br />
Stapel. Während die Gäste<br />
wandern, bauen acht Männer<br />
das Lager ab, packen alles auf<br />
einen Lastwagen und fahren<br />
zum nächsten Lagerplatz, so<br />
geht das fünf Tage. Die Männer<br />
schleppen Berge von Matratzen,<br />
Holzkisten und Campingstühlen<br />
zum Lkw. Christabel<br />
packt die Buschbar ein,<br />
schichtet Gin und Vodka in<br />
eine Kiste. Eine Stunde später<br />
ist vom Camp nicht mehr viel<br />
zu sehen. Die Lagerfeuer erkaltetet,<br />
die Löcher der Toiletten<br />
zugeschüttet.<br />
Christabel Phiri stammt aus<br />
Lusaka. Sie ist einen ungewöhnlichen<br />
Weg gegangen,<br />
von der Hauptstadt in den<br />
Busch. „In den Dörfern stellen<br />
die Leute sich Lusaka toll<br />
vor, mit Autos und schickem<br />
Lebensstil“, sagt die junge<br />
Einheimische. Doch Jobs seien<br />
rar. Sie hat Hotel-Management<br />
studiert, aber in den Safari-Lodges<br />
arbeiten in gehobenen<br />
Positionen kaum Sambier,<br />
„wir haben wenig<br />
ausgebildetes Personal“, sagt<br />
die junge Frau.<br />
Acht Uhr. Die Sonne steht<br />
heiß am Himmel. Die Männer<br />
stehen am Lastwagen, untereinander<br />
sprechen sie<br />
Ngoni, eine Bantu-Sprache.<br />
Der muskulöse Arbeiter, der<br />
auf dem LKW Gasflaschen<br />
herumgewuchtet hatte, baut<br />
Zelte auf. Drei Schläge mit einem<br />
Metallhammer, und jeder<br />
Zelthering sitzt. In der<br />
„Küche“ schichtet Simon<br />
Mambue Holz in eine Grube.<br />
Diesen Backofen haben sie<br />
am Anfang der Saison ausgehoben.<br />
Mambue, 38 Jahre alt,<br />
drückt Teig in eine Kastenform.<br />
Er schippt die glühende<br />
Holzkohle aus der Grube und<br />
legt sein Backwerk in das<br />
Loch, das Höllenhitze abstrahlt.<br />
Zusammen mit dem<br />
Koch Alfred Phiri (45) bedeckt<br />
er die Grube mit einer<br />
Metallplatte. Alfred Phiris<br />
hat als einziger in seiner Familie<br />
einen Job. Er hat fünf<br />
Kinder, zwei Brüder und<br />
zwei Schwestern. Seine El-<br />
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