Berliner Kurier 27.04.2019

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REISE 35
Der Sommerwind Meltemi
braust ihm als
natürlicher Ventilator
um die Ohren,
wenn Nikolaou Isidoros mit
seinem Forschungsboot unterwegs
ist. Nicht umsonst werden
die Kykladen „Inseln der
Winde“ genannt. Störend sei
die luftige Brise aber nicht, findet
der gelernte Elektroingenieur,
besser als stehende Hitze.
Neben seinem eigentlichen
Job kümmert er sich im Rah-
Im BergdorfPyrgos gibt
es viele schöne Kirchen.
Kampos auf derInsel Tinosist ein typisches
undgemütliches kykladisches
Dorf. Hier gibt es zahlreiche Esel.
men des EU-Projekts LIFE Andros
um den Vogel- und Umweltschutz
auf Andros. Während
das Boot gemütlich an der
Küste entlang schippert, sucht
der Kapitän konzentriert nach
Nistplätzen und verletzten Vögeln.
„Das Gebiet um Achla
Beach ist offiziell als Naturschutzreservat
ausgewiesen, da
dort der vom Aussterben bedrohte
Eleonorenfalke und drei
andere Vogelarten nisten“,
schildert Isidoros.
Zwar wirkt die andriotische
Landschaft auf den ersten Blick
etwas karg, doch hat das 40 Kilometer
lange und 16 Kilometer
breite Eiland reiche Wasserreserven
und ist fruchtbarer als
kaum eine zweite Kykladeninsel.
„Aufgrund des Wassers sind
weite Teile der Insel ganzjährig
bewachsen“, berichtet Ariana
Masselou. Die naturverbundene
Athenerin hat der Hauptstadt
schon vor zwölf Jahren
den Rücken gekehrt und sich
mit ihrem Unternehmen Trekking
Andros selbstständig gemacht.
Ariana kennt das 300
Kilometer lange Wegenetz der
Insel wie keine andere. Mit ihr
geht es durch kleine Wälder,
grüne Täler, vorbei an vitalisierenden
Quellen und Wassermühlen,
die über die ganze Insel
verstreut sind.
Im Einklang mit der Natur zu
leben, scheint den Andrioten eine
Herzensangelegenheit zu
sein. Selbst auf den Speisekarten
vieler Tavernen sind hauptsächlich
heimische Produkte
zu finden. So auch bei Katerina
Remoundou im „Tou Josef“ im
kleinen Dorf Pitrofos. In Athen
hat sich die deutschsprechende
Griechin als Restaurant-Kritikerin
einen Namen gemacht,
heute kocht sie selbst für ihre
Gäste –mit allem, was ihr Garten
und die Insel so hergeben.
Neben Touristen und Griechen
vom Festland kommen vor allem
Stammgäste. „Bei 10 000
Inselbewohnern kennt jeder jeden“,
verrät die Köchin lachend.
„Und genügend Zeit für
einen Schluck Ouzo haben hier
sowieso alle.“
Im Gegensatz zu Mykonos
oder gar Naxos konnte sich Andros
seine Ursprünglichkeit erhalten.
Anstatt Touristen-Restaurants
gibt es urige Tavernen.
Souvenirläden findet man
kaum, einsame Strände dafür
umso mehr. Wie das möglich
ist? Die Antwort der Einheimischen
ist simpel: Andros war eine
sehr reiche Insel und daher
nie auf den Tourismus angewiesen.
Grund dafür ist die
nautische Vergangenheit und
die vielen reichen Seefahrerfamilien.
Im Hauptort Chora
(Andros-Stadt) ist dieser Reichtum
bis heute zu spüren: Brunnen
und Pflasterstraßen aus
Marmor, stattliche Häuser reihen
sich an neoklassizistische
Gebäude. Noch mehr Marmor
als auf Andros gibt es auf der
nördlich gelegenen Nachbarinsel
Tinos. Der Legende nach
soll der antike Bildhauer Phidias
die Kunst der Bildhauerei
auf die Insel gebracht haben.
Dass auf den Kykladen jahrhundertelang
Tauben gezüchtet
wurden, ist heutzutage wenig
bekannt. Übrig geblieben
sind mehr als 1000 mehrstöckige
Taubenschläge (gr. Peristeriones).
Strahlend weiß, reichlich
verziert, manchmal etwas
mitgenommen von Zeit und
Wetter sind sie in die Landschaft
hineingestreut.
Jedoch sind es nicht die Taubenschläge,
die Tinos internationale
Bekanntheit verschafften,
sondern die Wallfahrtsbasilika
der Gottesmutter (Panagia
Evangelistria) in Chora
(Tinos-Stadt). Auch als
„Lourdes der Ägäis“ bekannt,
ist sie die wichtigste Marien-
Wallfahrtsstätte Griechenlands.
Zu Mariä Himmelfahrt
(15. August) strömen mehrere
zehntausend Gläubige auf die
Insel, um die wunderumwobene
Heiligenikone der Jungfrau
Maria zu berühren. Für viele
griechisch-orthodoxe Christen
ist diese jährliche Pilgerfahrt
im August ein absolutes Muss.
Einige von ihnen bestreiten den
Weg vom Hafen hinauf zur Kirche
sogar auf den Knien. Begleitet
werden sie –wie jeder auf
der Insel –vom stetig brausenden
Sommerwind Meltemi. Es
scheint, als habe der griechische
Windgott Aiolos auch heute
noch seine Finger im Spiel.
Anna Karolina Stock
Diese Reportage wurde unterstützt
von Discover Greece.
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