Magazin #22 - Der Club zu Bremen

mal zwei Tagen auf Jamestown Reede, wo man das Schiff zu
jeder Zeit sehnlichst erwartet. Ein kombiniertes Passagier- und
Frachtschiff, das auch als Hochseeschlepper eingesetzt werden
kann, in einem Seegebiet, in dem sich außer fliegenden Fischen
und Delphinen kaum eine Abwechslung findet. Entsprechend gedrängt
ist das Bordprogramm, was sonderlich die auf jede Spielerei
versessenen Briten entzückt. Jede Aktion bedarf selbstverständlich
der dafür geeigneten Kleidung. Keine leichte Übung
bei maximal 23 Kilo Gepäck.
St. Helena erweist sich, je nach Interessenlage und Offenheit,
entweder als das, womit man ohnehin rechnete, oder als das
gerade Gegenteil davon. Französische Pilger, die es seit den
Zeiten von Napoleons Verbannung auf St. Helena zog, beschreiben
die Insel als ein düsteres, abweisendes Verlies, eine, so
übernimmt es der eine vom anderen, aus dem Meer aufsteigende
Warze, irgendwie der Hölle entstiegen, was, weil es sich um
einen aus dem 6000 Meter tiefen Angolabecken aufsteigenden
Vulkanschlot handelt, nicht einmal völlig abwegig ist. Nur anders
gemeint. Auf dieses dunkle Stück Erde hat man den Kaiser
der Vergessenheit überantwortet. Jeder, der zu seiner Entourage
gehörte, hat danach allerdings so lautstark vom Leben und Treiben
im wurmstichigen, ungeschützt dem Südost-Passat preisgegebenen
Longwood berichtet, dass St. Helena zur bekanntesten
unbekannten Insel der Welt avancierte.
Wen es nach napoleonischen Eingebungen verlangt, der hat es
heute nicht leicht. Franzosen schauen kaum noch vorbei. Die
Grand Nation leistet sich allerdings nach wie vor einen Konsul
auf dem Eiland. Napoleons erste Residenz, The Briars, Longwood
House, der eigentlich Verbannungsort und die Grabstelle im
Geranium Valley, von der er 1840 nach Paris überführt wurde,
befinden sich in ihrem Besitz. An jedem dieser Orte knattert
makellos die Trikolore im Wind. Fragt man allerdings unter dem
Katzenhimmel von Anne’s Place nach dem, was die Saints, wie
sie sich nennen, noch mit dem Mann verbindet, dem sie ihren
ungewissen Weltruhm verdanken, erntet man meistens nur Spott:
„You’re talkin‘ about Boney? Boney like Boney M.?“
Colin, Betreiber einer Garage am Community Center, das tatsächlich
an der Napoleon Street liegt, fährt, falls Nachfrage bestehen
sollte, Touristen zu den Pilgerstätten, in einem sehenswerten
Chevrolet Kabrio Baujahr 1928, der einem auf den halsbrecherischen
Straßen, die die Insel erschließen, gelegentlich um Leib und
Leben fürchten lässt. Colin fährt nicht, er chauffiert, dabei ist das
Fahrzeug nicht mehr als eine Bretterbude auf Rädern mit einem
Verdeck. Vor Longwood House lässt er ihn stehen. Das Gebäude ist
nicht einmal mehr die Gruft, als die sie die Bonapartisten beschrieben.
Die Replik einer Replik. St. Helena hat, seit die Einwohner
Mitte des 19. Jahrhunderts die Holzladung eines aus Brasilien
angetriebenen Sklavenschiffs bargen, ein Problem mit den Termiten.
Das Sterbebett, der Billardtisch, der dem Kaiser als Kartentisch
diente, alles war und ist nicht von Dauer. Selbst die Löcher in
den Fensterläden, durch die er mit seinem in Austerlitz erprobten
Fernrohr spähte, werden ein ums andere Mal neu gebohrt. Sterbebetten
existieren ohnehin zwei, eines, das originale in Paris, und
eines, genau so authentisch, auf Deadwood Plain, der Hochebene,
die Longwood House krönt. Unsere Rückfahrt führt uns an einer
von Flachs umwucherten Behindertenwerkstatt vorbei, einem
Sozialprojekt, das, wie Colin meint, der Beachtung verdiene. Sie
stellen dort winzige Büsten des Kaisers her, Seifenstücke, zu drei
St. Helena Pound pro Exemplar. Mehr als diese Hommage und
eine Schneiderpuppe mit seinen Gesichtszügen auf dem Balkon
des Consulate in der Main Street sind von ihm nicht zu haben.
Südatlantische Reflexionen
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Paul Hickling, bei ihm sollten wir vorbeischauen. Er ist einer von
denen, die auf St. Helena wirklich etwas bewegen. Wir nehmen
das wörtlich, weil einen Jamestown, 700 Einwohner, kaum ist
man drin und auch schon durch, an eine englische Kleinstadt in
den Dreißigerjahren erinnert. Die beiden Pubs, Anne’s Place, The
Consulate, das führende Haus am Platz, wo zwei Stunden nach
der Ankunft des Schiffs die Rezeption dichtgemacht wurde.
Gegenüber das Wellington, eher Guesthouse als Hotel, in dem
1805 Sir Arthur Wellesley, auf der Reise von Indien nach England,
logierte. Er erkannte, bei allen Nachteilen, die Vorzüge der
Abgelegenheit dieser Insel und machte zehn Jahre später, als
Duke of Wellington und Sieger von Waterloo, davon Gebrauch.
Bemerkenswert, weil kaum auffindbar, sind die Grocery Stores.