Falstaff Magazin Schweiz 4/2018

wein / BORDEAUX EN PRIMEUR
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Jene, die Ruhe bewahrten, wurden
durch einen Wetterumschwung zum Guten
belohnt. So konnten die Merlots auf
späteren Terroirs und auch die Cabernets
Sauvignons unter recht guten Bedingungen
ausreifen.
Auch die Trauben für die trockenen
Weissweine reiften 2017 früh aus, und
sie verfügten über eine gute aromatische
Frische und eine lebendige Struktur. Die
abwechselnd trockenen und nassen Bedingungen
im Herbst führten auch zur für die
Produktion von Süssweinen gewünschten
Edelfäule und danach zu einer schnellen
Konzentration der Trauben.
Der alles entscheidende Monat 2017 war
jedenfalls der April, und die Winzer werden
sich wohl noch lange an die Frostereig nisse
erinnern. Dieser historische Frost, der
Bordeaux zwischen 30 und 50 Prozent
der Ernte kostete, kam in einem besonders
merkwürdigen April, der durch überdurchschnittlich
viele Sonnenstunden, eine um
2 Grad Celsius höhere Durchschnittstemperatur
und ganz geringe Niederschläge
ge kennzeichnet war. Das Thermometer
zeigte Mitte April vereinzelt Höchstwerte
von bis zu 28 Grad, die Triebe an den
Stöcken waren bereits durchschnittlich
zehn Zentimeter lang.
KLIRRENDE KÄLTE
Die Verkostung der Weine zeigt, dass die Weine, die ausschliesslich
aus Trauben der Erstgeneration stammen,
Frische, Straffheit und eine pure Frucht vermitteln.
Ab dem 16. April sanken die Nachttemperaturen
stark ab, und dann geschah, was
es seit 1991 in Bordeaux so nicht mehr
gegeben hatte: In den frühen Stunden des
27. April sanken die Werte in Teilen des
westlichen Médocs auf minus fünf Grad,
auch in Staulagen im Pessac-Léognan gab
es enorme Schäden. Im schlimmsten Fall
waren nicht nur die Triebe erfroren, sondern
auch die Beiaugen, aus denen eine
zweite Triebgeneration hätte Trauben bilden
können. Château de Fieuzal kann aus
2017 weder einen Weiss- noch Rotwein
bringen. Auch im Entre-deux-Mers und am
rechten Ufer hinterliessen die Frostnächte
eine Spur der Verwüstung, wie im Médoc
blieben auch in Saint-Émilion und Pomerol
nur die allerbesten Terroirs verschont.
«Dort, wo es Frost gab, musste der Winzer
die Entscheidung treffen, ob er auf die zweite
Traubengeneration setzen möchte oder nicht.
Ich habe klar gesagt, dass wir das nicht tun
werden», meint Önologe Stéphane Derenoncourt,
der mit seiner Consultant-Gruppe
rund siebzig Weingüter in Bordeaux betreut.
Derenoncourt: «Die zweiten Trauben kamen
mit dreieinhalb Wochen Verspätung, da geht
sich weder eine optimale Ausreifung aus,
noch kann man aus so wenig homogenem
Material einen guten Wein machen. Der Aufwand
ist einfach zu hoch. Wir haben lieber
auf diese Mengen verzichtet und die Rebstöcke
für das kommende Jahr geschont.»
Die Verkostung der Weine zeigt, dass die
Weine, die ausschliesslich aus Trauben der
Erstgeneration stammen, Frische, Straffheit
und eine pure Frucht vermitteln.
Was aber kann man im besten Fall von diesem
Jahrgang in Sachen Rotwein erwarten?
Damit man von einem sehr guten bis ausgezeichneten
Jahr sprechen kann, müssen fünf
Hauptpunkte stimmen. Die ersten beiden
Faktoren – eine gleichmässige Blüte >
Fotos: beigestellt
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falstaff jun 2018