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EXPLORE | HAWAII 逍 遙 遊
左 圖 :UnCruise 遊 輪 將 遊 客 們 帶 到 了 拉
奈 島 上 著 名 的 甜 心 岩 。 對 頁 從 上 至 下 :
拉 奈 島 上 的 Maaialei 峽 谷 , 從 這 裏 可 以 清
楚 地 看 到 莫 洛 凱 島 , 連 同 毛 伊 島 , 這 三
座 島 嶼 形 成 了 一 個 很 大 的 群 島 ; 美 國 海
軍 在 拉 奈 島 沉 船 的 軍 艦 ; 位 於 拉 奈 島 的 「 眾
神 花 園 (Keahiakawelo)」 以 其 色 彩 豐 富
的 岩 石 而 著 稱 ; 綠 毛 海 龜 在 大 海 中 慢 慢 地
划 動 著 , 甚 至 和 浮 潛 者 擦 肩 而 過 。
Left: UnCruise passengers make their
way to Sweetheart Rock, or Puu Pehe,
on Lanai. Opposite, top to bottom:
Maunalei Gulch on Lanai. The island of
Molokai is clearly visible from Lanai. The
two, along with Maui, once formed a
super-sized island; A U.S. Navy shipwreck
off Shipwreck Beach, Lanai; The Garden
of the Gods, or Keahiakawelo, on Lanai,
is known for its colourful and unusual
rock formations; Green sea turtles show
snorkellers how to float gracefully.
莫 洛 凱 島 這 個 數 字 是 60%。 將 我 從 機 場 搭 載 至
這 裏 的 遊 輪 公 司 UnCruise, 專 營 冷 僻 航 線 。 他
們 整 整 與 莫 洛 凱 島 當 地 居 民 們 談 判 了 七 年 , 才
獲 得 首 肯 , 將 該 島 列 入 航 線 行 程 。
隨 著 歡 迎 宴 會 pa’ina 拉 開 序 幕 , 我 們 被 夏
威 夷 四 弦 琴 的 溫 柔 樂 音 包 圍 住 了 , 當 地 最 富 盛
名 的 草 裙 舞 也 開 始 上 演 。 女 子 們 那 曼 妙 的 身
姿 , 如 海 草 般 流 暢 波 動 的 腰 肢 和 手 臂 , 讓 所 有
人 都 為 之 陶 醉 。 莫 洛 凱 島 是 草 裙 舞 的 發 源 地 ,
這 種 從 大 海 波 濤 中 誕 生 的 舞 蹈 , 是 當 地 傳 統 文
化 中 重 要 的 一 項 。 那 些 款 曼 波 動 的 舞 姿 , 都 有
著 特 定 的 意 義 , 講 述 著 一 些 歷 史 和 傳 說 , 有 時
還 在 向 神 靈 祈 福 。 女 孩 子 最 早 從 三 歲 開 始 便 接
受 訓 練 , 一 直 學 習 到 成 年 , 才 能 掌 握 那 些 錯 綜
複 雜 的 舞 蹈 動 作 。
宴 會 結 束 後 , 我 開 始 在 島 上 四 處 閒 逛 , 遇
上 了 一 群 悠 閒 的 島 上 居 民 正 聚 集 在 一 家 餐 館
中 。 我 也 進 去 加 入 了 他 們 的 談 話 , 轉 眼 大 家 就
打 得 火 熱 。 他 們 當 中 有 原 住 民 , 也 有 外 來 到 此
定 居 的 人 , 當 我 問 起 他 們 為 甚 麼 會 選 擇 這 裏 定
居 時 , 他 們 回 答 說 :「 因 為 這 裏 獨 特 的 生 活 方
式 。」 一 位 原 住 民 則 幽 默 地 回 應 他 :「 那 你 為
甚 麼 又 想 改 變 這 裏 呢 ?」 隨 後 大 家 都 哈 哈 大 笑
起 來 , 看 來 我 選 擇 做 短 期 遊 客 還 是 正 確 的 。
拉 奈 島 海 岸
遊 輪 的 第 二 站 是 另 一 座 夏 威 夷 人 跡 罕 至 的
島 嶼 —— 拉 奈 島 。 事 實 上 , 從 毛 伊 島 西 海 岸 著
名 的 旅 遊 城 鎮 拉 海 納 , 便 可 以 清 楚 地 看 到 拉 奈
島 , 但 不 知 為 甚 麼 , 卻 甚 少 有 人 造 訪 這 裏 。 這
裏 是 一 座 已 經 滅 絕 的 火 山 , 非 常 安 靜 , 圓 形 的
火 山 口 被 成 千 上 萬 的 菠 蘿 灌 木 叢 覆 蓋 著 。
The island of Molokai pulsates with mana — the Polynesian
concept of life energy and spiritual power. The island’s
landscapes are astounding, with wild, untouched beaches on
its eastern and western extremities, and with the highest sea
cliffs in the world on its northern shore.
On Hawaii’s Big Island, only 5 percent of the population
is of indigenous heritage. On Molokai, it’s 60 percent. My
visit to the island is arranged through UnCruise, a company
that specializes in off-the-beaten-track itineraries. UnCruise
negotiated for seven years before getting the nod from locals to
include Molokai in its itinerary.
At a pa’ina (feast) on the island, I’m surrounded by the gentle
murmuring of a ukulele and a slack-key guitar, two unplugged
instruments particularly dear to the Hawaiian soul. I don’t
have the sense of hosts trying hard to “entertain” here, like at
the commercial luaus of the more common tourist destinations.
I see hula dancers move their hands in gestures reminiscent
of ocean waves, their hips swaying like slim trees in a breeze.
Molokai is considered to be the birthplace of hula dancing, and
it is a tradition taken very seriously. Children begin learning
the intricate dance forms as early as 3 years of age, and continue
learning well into adulthood.
As I explore the island and eat at local restaurants, I
experience the friendly tendency of the locals to “talk story” —
what we might call “shooting the breeze.”
The conversations are frank and candid. At the closest thing
that Molokai has to a hamburger joint, I chat with locals and
expats from other countries. I’m told that expats who choose
to live here often complain about the stray roosters. When I
ask them why they like Molokai, one answers, “For its unique
way of life.” To which a local deadpans — “So why you want
to change it?”
Clockwise from top left: Photo by Carole Jobin; Joe West / Shutterstock.com; Joey Riz / Shutterstock.com; Lynn Yeh / Shutterstock.com; Courtesy of UnCruise
In the Waters Off the Shore of Lanai
The second off-the-beaten-path Hawaiian
island we visit is Lanai. Although Lanai is
clearly visible from the well-known tourist
town of Lahaina on Maui’s west coast, it is
rarely visited. It’s a quiet place, and has been
especially quiet since Dole abandoned it in
1992. The entire caldera of its extinct volcano
was once covered with millions of pineapple
plants cultivated by Dole, but is now a huge
emptiness.
However, the vast ocean south of Lanai is
teeming with marine life.
We are the only snorkellers at Shark Fin
Point. The depth and breadth of fish is startling.
It’s as though we’ve entered a vast cavern with
cascading walls of fish.
Shark Fin Point pleasantly strikes me as
a mini version of the Devil’s Crown that I’d
experienced in the much choppier seas off the
island of Floreana in the Galapagos. Both are
a series of underwater cliffs that roughly form
a circular reef, with jagged spires that jut out
of the water.
In the Devil’s Crown, the ocean churned
and tossed about, and sea lions swam topsy
turvy around me, making me lose my bearings.
Getting disoriented has been the bugbear of
my snorkelling career, but here the waters are
calm, and I can easily find my way.
Near the Big Island, on the other side of the
island from where Kilauea is spewing lava into
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