Cortina Inverno

64
Mi trovavo a Petra, in
Giordania, da dodici giorni,
per la realizzazione di
un servizio fotografico sulla
Città Rosa. Da alpinista,
pur inesperto, avevo raggiunto
punti di osservazione
inediti e, dopo due o tre giorni di marcia a dorso di
un mulo, luoghi solitari e poco frequentati. Era l’anno
1990 e ancora l’organizzazione turistica e le guide per
la visita di Petra erano molto approssimativi; avevo
quindi potuto spaziare dove volevo e vedere quanto
il posto offriva, senza riserve. Soddisfatto del lavoro,
sarei potuto rientrare, ma decisi di prendermi qualche
giorno per visitare Qa’ Disi, un luogo vicino a Wadi
Rum, il deserto dove dicono si nascondesse Lawrence
d’Arabia. Lì, complice una tempesta di sabbia e un
po’ di fortuna, riuscii a incontrare lo sceicco Jleil Abu
Kayed, massima autorità della zona e capo di tutte le
tribù, in quel mare di polvere e rocce. Trascorsi due
giorni nella sua casa, dove viveva con le sue tre mogli
e trentacinque figli, in attesa che la tempesta calasse
e fosse possibile rimettersi in viaggio con lui,
per la misteriosa meta di Qa’ Disi.
Partiti all’alba, dopo un paio d’ore di fuori
strada, in un dedalo infinito di passaggi tra
montagne che affogavano nella sabbia, ci fermammo.
Sembrava di vivere la scena di un
film: lo sceicco avanzava con il suo mantello svolazzante
verso la base di una roccia gigantesca, camminando
con la sicurezza con cui noi ampezzani ci muoviamo
sulle rocce. Io lo seguivo, piccolo, dietro la sua imponente
figura, finché non mi accorsi di camminare su
un letto di selci, punte di frecce, lame ancora taglienti,
schegge appuntite: un vero giacimento di liti. Probabilmente
proprio qui venivano costruiti i preziosi utensili.
Avrei voluto fermarmi, ma lo sceicco continuava a
grandi passi, così mi accontentai di metterne in tasca
un paio di pugni. Arrivammo dopo poco a una spaccatura
alla base della montagna, dove un’enorme pietra
si appoggiava alla grande parete, lasciando solo una
fessura di cinquanta centimetri di larghezza. Ce l’avevo
fatta, avevo raggiunto il luogo che custodisce la più antica
carta geografica del mondo, incisa nella roccia. Ne
avevo sentito parlare da un archeologo dell’Università
di Firenze, Edoardo Borzatti, che tuttavia non ne aveva
svelato l’ubicazione precisa, per poterla studiare a suf-
oltreconFine
ficienza prima di renderla nota.
Un macigno di qualche tonnellata con una superficie
quasi piatta di circa tre metri per uno e mezzo
giaceva incastrato lì, quasi al buio, con incisa una serie
di percorsi che univano una quarantina di coppelle
di varia grandezza. Sopra questa roccia Abu Kayed si
muoveva, fiero di questo suo segreto, parlando tra sé
e sé ad alta voce, in un arabo purtroppo a noi incomprensibile.
I segni che lui indicava certamente risalivano
al neolitico, dai dodicimila ai novemila anni a.C.,
quando l’uomo iniziava a diventare stanziale e agricoltore,
e rappresentavano con tutta probabilità i percorsi
per raggiungere altri insediamenti senza perdersi
in quel labirinto di montagne e canali di sabbia. Una
mappa gelosamente nascosta agli occhi di altre tribù
o di predoni nomadi in transito, così rimasta per una
decina di millenni. Su un lato un segno più recente,
di una macina per cereali, aveva cancellato altri segni
preziosi. Ero affascinato, senza fiato. Scattavo e guardavo,
guardavo e scattavo, con il cuore in gola. Lui,
tenendo un dito in una coppella, con l’altro indicava
una montagna lontana attraverso la piccola apertura
che faceva passare sottili lame di sole. Lassù
probabilmente si trovava il luogo dell’insediamento
corrispondente a quella coppella.
Una vera mappa, una carta topografica con
percorsi che collegavano tribù a tribù, gruppi
familiari ad altri nuclei.
Avrei voluto fermarmi due giorni a fotografare,
ma lui mi trascinò fuori per altri canali di sabbia, altre
montagne da aggirare per mostrarmi, su una parete
a strapiombo, altre incisioni rupestri di figure umane
senza braccia, misteriose quanto affascinanti; più sotto
ancora sulla roccia, piccoli graffiti con cammelli e
stambecchi; infine altre coppe rovesciate per macinare
il poco grano selvatico e dove vivere al riparo sotto
pareti sporgenti e sovrastanti.
Al mio ritorno in Italia, cercando di saperne di
più, scoprii che a seguito di un confronto della mappa
con un rilievo aero-fotogrammetrico dell’area, era
possibile confermare la corrispondenza delle coppelle
con effettivi ritrovamenti di insediamenti umani sulle
montagne e nelle valli circostanti.
Sono passati 23 anni da allora e mi chiedo spesso
se quei luoghi, oggi, siano ormai meta di turisti al seguito
di un ombrellino, o se continuano a preservarsi,
solitari, come è stato per oltre diecimila anni.