Berliner Zeitung 19.10.2018

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ANZEIGEN-SONDERVERÖFFENTLICHUNG ZEIT FÜR WEIN ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ SEITE 14 NUMMER 244 •19. OKTOBER 2018 CAROLIN KLÖCKNER Die Königin des Weins Wein ist für sie „Kulturgut und Kunstwerk zugleich“, das sagt die neue Deutsche Weinkönigin, Carolin Klöckner. Die 23-jährige Agrawissenschafts-Studentin aus Vaihingen an der Enz wurde von einer Fachjury im Saalbau in Neustadt an der Weinstraße vor 800 Besuchern gewählt. Ein Jahr lang darf sie nun bei rund 200 Terminen im In- und Ausland Werbung für den deutschen Wein machen. –imAuftrag des Deutschen Weininstituts, das auch Jahr für Jahr die Königinnenwahl organisiert. Womöglich wird sie während ihrer Amtszeit auch Landwirtwschaftsministerin Julia Klöckner treffen, die ebenfalls mal Weinkönigin war –allerdings ist die Namensgleichheit Zufall. Carolin Klöckner kommt – was für Weinköniginnen eher selten ist – aus keinem Weingut, ihre Eltern sind weder Winzer noch haben sie sonstwie mit Weinanbau zu tun. Sie pflanzen lediglich im Nebenerwerb Gemüse an. Aber rings um Vaihingen wächst freilich Wein und als Carolin Klöckner mal mit der damaligen württembergischen Weinkönigin Mara Walz bei einer Weinprobe war, erwachte bei ihr das Interesse für Wein, das schließlich auch zum Berufswunsch wurde –dem sie nun mit dem Studium in Hohenheim entgegensteuert. Aber zunächst einmal wird das Lernen etwas hinten anstehen müssen. „Ich freue mich nun, das deutsche Winzerhandwerk weltweit bekannter zu machen“, sagte die 70. Deutsche Weinkönigin nach ihrer Krönung. Und auf den Titel, den sie sich mit treffsicheren Antworten auf Fachfragen und einem kurzen Fachvortrag auf Englisch erkämpfte, stieß sie dann auch mit ihrem Lieblingswein an: Württemberger Lembergrer. „Er schmeckt für mich wie Württemberg und verdeutlicht das Potenzial deutscher Rotweine.“ (peb.) Die neue Weinkönigin: Carolin Klöckner WEINMESSE IN BERLIN Beim Winzer probieren DWI Bei der Weinmesse „WeinBerlin“ stellen 140 Winzer und Genossenschaften mehr als 900 verschiedene Weine vor, informieren über neue Trends und erklären, wie Klima und Boden den Wein beeinflussen. Jeder Besucher bekommt am Eingang ein Verkostungsglas, sodass er sich von Stand zu Stand „durchprobieren“ kann. Viele Winzer werden auch Fassproben junger Weine dabei haben. Die Messe findet im Convention Center im MOA Bogen Berlin an der Stephanstraße 41 statt – am Samstag, 17. November von 12 bis 19 Uhr und am Sonntag, 18. November von 12 bis 18 Uhr. Tickets kosten im Vorverkauf zehn Euro (www.weinberlin.eu) und an der Tageskasse 13 Euro. (peb.) VonAustralien an die Mosel: Martin Cooper baut in seinen Steillagen Riesling an, der mit klassischen, gefälligen Moselweinen nur noch wenig zu tun hat. NEWCOMER IN DER WEINBRANCHE SIND SELTEN –ABER OFT EINE BEREICHERUNG Mitrosarotem Traktorund klaren Vorstellungen Weingüter werden vererbt – von Generation zu Generation, seit Jahrhunderten. Das ist die romantische Vorstellung. Winzer kann man zwar lernen, Weinbau und Oenologie in Geisenheim studieren, aber wer ein Weingut besitzen will, muss Sohn oder Tochter sein oder heiraten. Meist stimmt das auch. Aber eben nicht immer –inzwischen gibt es Quereinsteiger, Newcomer in der Weinszene, die beweisen, dass es auch anders geht. Am einfachsten freilich ist der Einstieg in das doch sehr kapitalintensive Weingeschäft, wenn man auf anderen Gebieten genug verdient hat und sich sozusagen ein Weingut „leisten“ kann. Manche mögen über derart wohlhabende Investoren die Nase rümpfen – für die Weinszene sind sie aber oft ein wahrer Gewinn. So wurde zum Beispiel das Weingut Neus in Ingelheim, das Rheinhessens größten Gewölbekeller besitzt, vor dem Verkauf an einen Bauunternehmer und der Umwandlung in exklusive Eigentumswohnungen von einem Weinfreund und Investor gerettet. Er kaufte das historische Anwesen mit mehr als 130-jähriger Geschichte, stellte junge Absolventen der Hochschule in Geisenheim als Kellermeister und Betriebsleiter ein und ließ sie Weine nach ihren Vorstellungen gestalten –mit viel Erfolg. Dass Unternehmer ihr Geld nicht nur in die Firma, in Aktien oder Kunstsammlungen stecken, verhalf auch der deutschen Sektszene zu einem hochwillkommenen Zuwachs an ausgesprochen guten Winzersekten. Die Griesel-Sekte sind das Ergebnis eines Investments der Unternehmerfamilie Streit, die mit Es muss nicht immer Champagner sein. Wer qualitativ hochwertigen Schaumwein trinken möchte –also Sekt, der in Flaschen zum Teil jahrelang auf der Hefe reifte, dem bietet sich heute ein breites Spektrum an hervorragenden Winzer-Sekten – die sich deutlich von den bekannten und viel billigeren in großen Mengen meist aus ausländischen Grundweinen hergestellten Sekten aus dem Discounter und Supermarkt unterscheiden. „Diese Winzer-Sekte haben in den vergangenen Jahren einen enormen Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin seit mehr als 35 Jahren Geld verdient. Sie kaufte in Bensheim an der hessischen Bergstraße vom ehemaligen Staatsweingut einen Keller, stellte den Geisenheim-Absolventen Niko Brandner ein und lässt von ihm nun kompromisslos auf hohe Qualität ausgerichtete Sekte produzieren. Die Grundweine für den Sekt –alle handgelesen und spontanvergoren –werden inzwischen auch selbst produziert. Internationale Auszeichnungen geben Brandner recht, der 2015 einen klaren Weg einschlug: weg von der hierzulande so verbreiteten süßlichen, indifferenten Massenware Sekt im Niedrigpreissegment hin zu den Champagnern ebenbürtigen Schaumweinen. Ungefiltert und ungeschwefelt AUSZEICHNUNGEN FÜR WINZER-SEKTE Prickelnd und handgerüttelt Ausgezeichnete Sekte DWI Weniger auf höchste Qualität, eher auf höchstes Freizeitvergnügen ausgerichtet waren der Arzt Robert Boudier und sein Lebenspartner, der Unternehmensberater in der Gesundheitsbranche Elmar Koeller,als sie eigentlich ein Ferienhaus suchten, bei einer Umleitung durch die abgelegene Pfälzer Ortschaft Stetten kamen, sich dort indas alte Pfarrhaus verguckten und dieses – so wie kurz darauf auch den gegenüberliegenden Klosterhof –kauften. „Dann stellten wir fest, dass die Weinberge ja so viel Wein hergeben, wie wir niemals alleine trinken können“, sagt Boudier. Inzwischen sind mehr als zehn Jahre vergangen. Die beiden verkauften Unternehmensanteile und Praxis, kauften rosarote Folie, mit der sie ihren Traktor beklebten, um Frotzeleien über das schwule Weingut den Wind aus den Segeln zu nehmen, bauten Hotelzimmer aus und eine Gastronomie auf. Inzwischen richten sie mit ihren mehr als zehn Mitarbeitern rund 100 Veranstaltungen im Jahr aus und Hochzeitspaare lieben es, mit dem rosaroten Traktor zur benachbarten Kirche chauffiert zuwerden. Von ihrem zunächst eingestellten Kellermeister haben sie sich wieder getrennt. „Wir haben sehr viel gelesen und uns weitergebildet, nun machen wir das alles selbst“, sagt Koeller, „wenn man sich da reinkniet, geht das.“ Das haben auch die beiden Freundinnen Janina Schmitt und Rebecca Materne gedacht –die eine Sozialwissenschaftlerin, die andere Betriebswirtin. Beide entdeckten durch Nebenjobs während des Studiums ihre Liebe zum Wein, die sie dann nicht mehr los ließ. Schließlich entschlossen sich beide, beruflich nochmals neu anzufangen, in Geisenheim Weinbau zu studieren und sich dann –mit Unterstüzung der Eltern und Männer –Stück für Stück an der Terrassenmosel ein kleines Weingut aufzubauen. Sie haben es geschafft, verkaufen ihre ambitionierten Weine bis nach Spanien, wenngleich der wirtschaftlich große Erfolg noch auf sich warten lässt. Aber am Anfang eines Weingutes steht eben oft die Liebe zum Wein – oder zu einer Frau und nicht so sehr die Hoffnung, reich zu werden. So erging es auch dem australischen „flying Winemaker“ Martin Cooper,der sichineine Praktikantin verliebte, diese heiratete und ihr in ihre deutsche Heimat folgte. Er übernahm in Erbpacht das Weingut Kloster Eberbach – und stellte die Produktion von eher gefälligem Mosel-Riesling um, wirtschaftet an den steilen Hängen nun Qualitätsschub erfahren“, sagt Ernst Büscher, Sprecher des Deutschen Weininstituts (DWI). Eine Jury des Instituts hat nun bei der Bundesweinprämierung der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) aus den mit „sehr gut“ bewerteten Sekten die allerbesten für den DWI-Sonderpreis ausgesucht. Die neue deutsche Weinkönigin Carolin Klöckner überreichte vorgestern die Urkunden an die Preisträger. Die Wein- und Sektkellerei Stengel aus Weinsberg-Gellmersbach in Württemberg erhielt gleich zwei davon –eine biologisch, produziert gerne ungeschwefelten und ungefilterten Naturwein, fällt damit in der Region aus dem Rahmen, aber international häufig positiv auf. Er will eben „tollen trockenen Riesling“ machen, ein „real thing“, ein echtes Ding – und weil seine Frau, wie alle Deutschen, wie er meint, mit der Aussprache des englischen „th“ Probleme hat, nannte er einen seiner Spitzenweine kurzum „Rielsing“ statt „Riesling“. Kompromisslos gut ERNST BÜSCHER/DWI Mit dem Generationenwechsel geht oft ein Geschmackswechsel einher – nicht nur im Kloster Eberbach. Die Wissenschaftlerin Simone Adams, die in Geisenheim lehrte und über die Alterungsprozesse der Rieslinge promovierte, stieg – als ihr Vater überraschend starb –kurzentschlossen in das elterliche Weingut in Ingelheim ein, nahm einen Kredit auf und krempelte alles um. Und weil die 38-jährige Mutter zweier kleiner Kinder keine Kompromisse eingehen und erreichen wollte, dass ihre Weine so schmecken, wie es ihr früher immer vorschwebte, verlor sie inzwischen auch alle alten Kunden. Nun macht sie hervorragende Weißund Grauburgunder, spontan vergoren, die lange auf der Hefe lagen und einen äußerst geringen Restzuckerwert von rund 1,5 Gramm haben. Auch ihre Spätburgunder,die kalt mazeriertwurden, haben mit klassischem deutschen Rotwein von früher, der oft marmeladig-pappig schmeckte, nichts mehr zu tun. Aber sie sind gefragt –nun von anderen, jüngeren Kunden und von der gehobenen Gastronomie. Peter Brock in der Kategorie Riesling für den Riesling brut 2015 und eine in der Kategorie Bukettsorten für den 2016er Muskateller trocken. Bei den Rosé- beziehungsweise Blanc de Noir-Sekten wurde der 2015er Pinot Noir Blanc de Noir vom Jupiter Weinkeller aus Brackenheim-Hausen (ebenfalls in Württemberg) ausgezeichnet. Den Preis für den besten Burgunder-Winzer-Sekt erhielt die Sektmanufaktur Hattemer aus dem rheinhessischen Gau-Algesheim für den 2016er Chardonnay brut. Insgesamt wurden 270 Sekte zur DLG-Prämierung eingereicht. (peb.) JAHRGANG 2018 Günstig und gut Wenn das keine gute Nachricht ist: „Das Preis-Genuss-Verhältnis, gerade im Basiswein- Segment, wird beim Jahrgang 2018 besonders gut sein“, sagt Ernst Büscher, Sprecher des Deutschen Weininstituts (DWI). Das heißt: Auch die günstigen Weine des aktuellen Jahrgangs werden besser als sonst sein. Warum? Ganz einfach: 2018 wird ein Super-Weinjahrgang.Trotz des trockenen und heißen Sommers (des zweitwärmsten seit Beginn der Wetteraufzeichnung nach 2003) konnten die Reben, die ja tief wurzeln, noch genug Wasser aus dem Boden ziehen. Nicht nur der Ertrag ist mit 10,7 Millionen Hektolitern inden 13 deutschen Qualitätswein-Anbaugebieten viel höher als vergangenes Jahr (7,5 Millionen Hektoliter) ausgefallen, auch die Qualität hat zugenommen. „Die Beeren sind großenteils bis zur Lese sehr gesund geblieben“, sagt Ernst Büscher, „und die Winzer haben aus dem heißen Sommer 2003 gelernt und früher geerntet.“ Sie haben also nicht bis zum Schluss auf sehr hohe Mostgewichte und Zuckergehalte gewartet, was gerade bei weißen Sorten Weine mit (zu) viel Alkohol ergibt, sondern sie haben, dem Trend nach schlankeren Weinen folgend, früher geerntet. Freilich ist die Säure –gerade beim Riesling –durch das warme Wetter im Vergleich zum Vorjahr milder ausgefallen, „aber sie ist nicht so stark zurückgegangen wie 2003“, so Büscher. Und weil das Lesegut insgesamt so gut war und die Mostgewichte, trotz früher Ernte, viel höher als im Durchschnitt der vergangenen Jahre lagen, werden viele Winzer auch im Basissegment Weine anbieten, die eigentlich das Zeug hätten, A eine Qualitätsstufe höher und teurer verkauft zu werden. „Aber der Bedarf an Basis- und Gutsweinen ist ja da und muss gedeckt werden“, erklärt Büscher, „deshalb also ein gutes Jahr für die Kunden und ein gutes Preis-Genuss-Verhältnis“. Nicht mal drei Euro pro Liter Insgesamt werden in Deutschland meist Weine verkauft, die hierzulande produziert wurden –sie machen 51 Prozent am Weinumsatz aus, mit 16, zwölf und acht Prozent Marktanteil folgen Weine aus Italien, Frankreich und Spanien. Importe sind prinzipiell wichtig, denn die Deutschen trinken mehr Wein als sie selbst produzieren. Dabei gaben die meisten Kunden im zurückliegenden Jahr nicht wirklich viel für den Wein aus: Der Durchschnittspreis im Lebensmitteleinzelhandel lag bei nicht mal drei Euro (genau 2,92 Euro) pro Liter! Im Online-Handel sowie im Fachhandel und Ab-Hof-Verkauf lag der Preis bei 6,75 Euro. Dennoch werden die meisten Weine im Lebensmittelhandel gekauft, nämlich 79 Prozent –davon wiederum 50 Prozent beim Discounter. Das bedeutet, dass die Spitzenweine, zum Beispiel die „Großen Gewächse“ der Winzer, die dem Verband der Prädikatsweingüter (VdP) angehören, und die gerne mal 30 Euro und mehr pro Flasche (nicht pro Liter) kosten, auf dem Gesamtmarkt ein Nischenprodukt sind. Trotzdem folgen immer mehr Winzer dem Trend, hochwertige und auch höherpreisige Weine zu produzieren. Denn die Kundschaft verändert sich, während Kunden früher eher mehr und günstigeren Literwein ab Hof kauften, sind sie heute nicht mehr so festgelegt, kaufen mal im Einzelhandel, mal ausländischen Wein und mal beim Winzer und haben oft höhere Ansprüche. (peb.) SEKTHERSTELLUNG Besser gute Weine selbst probieren... Convention Center im MOA Bogen Stephanstr. 41, Sa 12-19 Uhr, So 12-18 Uhr Eintritt: EUR 13 inkl. Verkostung und Katalog, Vvk EUR 10 weberMESSE GmbH, Bonn, Telefon (0228) 6290572 info@webermesse.de www.weinberlin.eu 400 Millionen Flaschen Schaumwein werden jährlich in Deutschland getrunken. Secco heißen Weine, denen Kohlensäure zugesetzt wurde. Sekt werden Weine genannt, die ein zweites Mal vergoren sind. Deren Kohlensäure entstand dann auf natürlichem Wegbei der zweiten Gärung. Die zweite Gärung kann in Tanks geschehen,wie bei günstigen Sekten üblich. Flaschengärung bezeichnet Sekte, die mit Hilfe von Zukker und Hefe in den Flaschen ihre zweite Gärung erfuhren. Traditionelle Flaschengärung bedeutet, dass der Sekt nicht nur in der Flasche vergoren ist, sondern auch einzeln degogiert,also von der Hefe befreit wurde und eine Dosage bekam. Dosage wird die Zucker-Weinlösung genannt, die dem Sekt zugesetzt wird und darüber entscheidet,oberz.B. brut oder trocken ist. Es gibt auch Null-Dosage-Sekte. Neun Monate muss ein Sekt mindestens auf der Hefe liegen. Manche liegen Jahre. Viele Weine werden von Hand gelesen. DWI
ANZEIGEN-SONDERVERÖFFENTLICHUNG ZEIT FÜR WEIN ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ NUMMER 244 •19. OKTOBER 2018 SEITE 15 OHNE VIEL PFLANZENSCHUTZ KÖNNTE IN DEUTSCHLAND KEIN WEIN PRODUZIERT WERDEN –ZÜCHTER UND WINZER SUCHEN NACH ALTERNATIVEN Sietrotzen Klimawandel und Mehltau: pilzwiderstandsfähige Rebsorten Geht es dem Riesling bald wie dem Diesel? Einst in Deutschland gemocht und verehrt, gepflegt und geliebt –und nun in Ungnade gefallen. Und das alles nur wegen der Umwelt, wegen des Klimawandels. Freilich, ein wenig hinkt der Vergleich, weil die mit Diesel und Benzin gefütterten Verbrennungsmotoren eher Ursache und die Riesling trinkenden Weinfreunde eher Opfer des Klimawandels sind. Aber beide trifft es hart. „Der Klimawandel wird uns zum Sortenwandel zwingen – das ist keine Frage“, sagt Professor Reinhard Töpfer, Leiter des Instituts für Rebenzüchtung im Geilweilerhof in Sieberdingen, das zum Julius Kühn Institut, dem Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen, gehört. „Vor 33 Jahren hatten wir im Schnitt 25 Gramm Säure pro Liter Riesling, heute sind wir bei 11,2 Gramm weniger.“ Und wenn man weiß, dass die knackige Säure zum Riesling gehört wie die Hopfennote zum Bier,dann kann man erahnen, was das bedeutet. Schuld daran ist der Sonnenschein, das immer wärmere Wetter. Die ersten Winzer reagieren bereits darauf, mit zum Teil drastischen Maßnahmen: „Wir haben nun zwei Hektar unserer Riesling-Weinberge auf dem Kaiserstuhl gerodet –eswar einfach nicht mehr die gewünschte Qualität zu erzielen“, erklärt Rolf Steiner,der Leiter des Staatlichen Weinbauinstituts Freiburg und gleichzeitig auch Chef des renommierten Staatsweinguts Freiburg. Auf den frei werdenden Flächen wird nun unter anderem Chardonnay und Grauburgunder angepflanzt, Sorten, die die Sonne eher vertragen – und vielleicht auch Muscaris. Das ist eine Rebe, die kaum jemand kennt. „Und deren Wein deshalb auch kaum jemand im Regal kaufen würde“, sagt Paulin Köpfer, Betriebsleiter im bio-dynamischen Weingut Zähringer in Heitersheim. Auf seinen Weinbergen stehen gut zehn Prozent Sorten, die üblicherweise nicht mal ein geübter Weintrinker kennt, geschweige denn schon mal gekostet hat. Meist verschwinden diese Trauben, die Solaris, Souvignier Gris, Johanniter oder Monarch, Cabernet Cordis oder Prior heißen in Cuveés, in Weinen mit Fantasienamen oder werden zu Sekt verarbeitet. Aber diesen unbekannten Sorten könnte die Zukunft gehören. Nicht nur, aber auch wegen des Klimawandels. Der Riesling wird nicht verschwinden, das hofft auch Professor Töpfer, der meint, man müsse ihn künftig eben eher in kälteren, nördlicher gelegenen Lagen anbauen. Aber er wird Konkurrenz bekommen. „Der Sortenspiegel wird sich nachhaltig verändern.“ Die Folgen der Reblaus Um zu verstehen, warum das so ist, lohnt sich ein Blick zurück: In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde die Reblaus aus den USA nach Europa eingeschleppt. Das hatte für den Weinbau verheerende Folgen. Die europäischen Reben konnten dem Schädling nicht trotzen. „In Deutschland wurden damals gut zwei Drittel der Reben zerstört“, sagt Volker Freytag, der mit seiner Rebschule in Neustadt an der Weinstraße sozusagen noch heute davon lebt. Denn seit der Reblauskatastrophe von damals wachsen so gut wie alle deutschen Weine an Rebstöcken, deren unterer Teil aus amerikanischer Wildrebe besteht. Diese ist gegen die Reblaus resistent. Diese Rebe wird dann –inRebschulen –mit Rolf Steiner, Chef des Staatlichen Weinbauinstituts inFreiburg, züchtet Jahr für Jahr neue Reben, die pilzwiderstandsfähiger sind. Eine mühsame Aufgabe. ERNST BÜSCHER/DWI der Weinrebe veredelt, die man haben möchte, also zum Beispiel mit Riesling, Spätburgunder oder Chardonnay. Das ist das Geschäft von Volker Freytag. Er verkauft jedes Jahr rund zwei Millionen solcher vedelter Setzlinge an Winzer. Allerdings wurden im 19. Jahrhundert nicht nur die Reblaus, sondern auch der „echte Mehltau“ und der „falsche Mehltau“ nach Europa eingeschleppt. Diese Pilzkrankheiten können den Ertrag von ganzen Weinbergen vernichten. Und gegen diese Schädlinge muss gespritzt werden. „Selbst Biowinzer könnten in Deutschland ohne Schwefel und Kupfer keine klassischen Weinsorten anbauen“, sagt Freytag. Inder Regel wird ein Winzer –jenach Witterung und Befall – rund zehn Mal pro Jahr mit Pflanzenschutz durch die Weinberge fahren. Konventionelle Winzer nutzen chemische Produkte, Biowinzer müssen mit ihrem Kupfer teilweise sogar öfter fahren. Das kostet nicht nur Geld –rund 1800 Euro pro Hektar und Jahr –das schädigt wegen der Wirkstoffe und des verbrauchten Diesels auch die Umwelt und verdichtet den Boden. „Es ist so, als ob ein Kind von der Geburt anbis zum Tode immer Medizin braucht, um zu leben“, verdeutlicht Volker Freytag. Der Geschmack ist das Problem Freilich versucht man schon lange, etwas dagegen zu unternehmen –Reben zu züchten, die gegen den falschen und echten Mehltau resistent sind. Erste Versuche gab es schon Ende des 19./ Anfang des 20. Jahrhunderts. Allerdings gab –und gibt –esein großes Problem: Die amerikanischen und die neuerdings auch eingesetzten asiatischen Wildreben sind zwar oft pilzresistent können aber beim Geschmack mit den traditionellen europäischen Sorten nicht mithalten. Die Züchtungen wurden im Laufe der Zeit aber immer besser –Institute wie das in Freiburg oder das im Geilweilerhof kümmern sich darum und seit einigen Jahren auch Volker Freytag,der mit dem Schweizer Valentin Blattner ein privat finanziertes Züchtungsprogramm für Piwis –also für pilzwiderstandsfähige Sorten –ins Leben rief. Freytag und Blattner züchteten zum Beispiel den immerhin bei manchen Weinkennern bekannten Cabernet Blanc, am Geilweilerhof wurde der ebenfalls nicht unbekannte Regent gezüchtet und aus Freiburg stammt der Solaris. Während man zunächst „nur“ Reben suchte, die widerstandsfähig sind und die in der Regel nur zwei bis vier Mal pro Jahr mit Pflanzenschutz behandelt werden müssen –also zwei Drittel weniger als traditionelle Reben, wird nun das Augenmerk bei den Neuzüchtungen auch auf andere Dinge gelegt –wegen des Klimawandels. Weil klassische Sorten wie der Riesling an Säure verlieren, wird nun an Züchtungen gearbeitet, die mehr Säure bilden. Außerdem achten die Wissenschaftler darauf, Reben zu bekommen, die später reifen – denn wenn es immer früher warm wird, die Reben austreiben und dann noch mal ein Frost kommt, kann das verheerend sein für die Winzer. Allerdings dauert die Reaktion der Züchter auf den Klimawandel: 20 bis 30 Jahre braucht es, bis aus einer Neuzüchtung ein zugelassener Wein entsteht. Und neben der Zeit gibt es noch immer das Problem mit dem Geschmack. „Wir müssen davon wegkommen, zu sagen, für einen Piwi schmeckt der Wein gut. Wir müssen Piwis hinbekommen, die mit traditionellen Sorten konkurrieren können und einfach gut schmecken“, sagt Ernst Büscher, Sprecher des Deutschen Weininstituts. Mit einigen Sorten, wie zum Beispiel mit dem Cabernet Blanc, ist man da auf einem guten Weg. Aber wer filigranen Spätburgunder oder mineralischen Rielsing liebt, wird sich mit Piwi-Weinen schwer tun. Die Hoffnung der Züchter besteht deshalb darin, dass sich der Geschmack wandelt. Gerade jüngere Weintrinker sind nicht immer glücklich mit Rielsing-Säure, sie mögen Neues, Anderes. Das ist die Chance für neue Sorten. (peb.) Anzeige Anzeige Willkommen im Weinberg Vinotheken sind Orte der Begegnung: mit dem Wein, den Menschen, die ihn lieben, und mit einer Kultur, die sich auf den Weg in die Zukunft gemacht hat. Besuchen Sie uns doch mal, hatte der Winzer am Telefon gesagt. Natürlich liefern wir gern auch weiterhin zu Ihnen nach Hause. Aber hier bei uns auf dem Weingut ist es eben etwas anderes. Sie werden sehen… Inzwischen ist eine Leidenschaft daraus geworden. Ein Programm für entspannte Wochenenden, die Einladung, eine öde Autooder Bahnfahrt für ein, zwei Stunden oder gar auf eine Übernachtung zu unterbrechen, einen kleinen Umweg zu machen –und dann auf einer luftigen Dachterrasse zu sitzen, ein schlankes Glas in der Hand und in der Nase den Duft eines Weines, der viel zu erzählen hat. Ein Betrieb empfängt seine Gäste im Ambiente einer Moderne, die so strahlend hell und klar ist wie sein Riesling. Einer hat Schaukelstühle auf die Veranda gestellt. Einer erweitert die Weinprobe kurzerhand zu einer Grillparty, einer lädt zu einer mineralkundlichen Wanderung durch seine Gärten hoch über dem Fluss. Und einer rechnet vor, voller Stolz, wie er den ganzen Betrieb mit Strom aus den Solarzellen vom Dach seines Neubaus für Besucher versorgte. Kein Wunder eigentlich: Wer im Weinberg arbeitet, der erlebt ja jeden Tag, dass Freundschaft mit der Natur immer auf Gegenseitigkeit beruht. Das vertraute Ritual einer Verkostung mit lehrreichen Erläuterungen zu Rebsorten und Terroir und sensiblen Verweisen auf Geschmacksnuancen und Aromen hat sich zu einer Kunstform entwickelt. Winzer, Genossenschaften und Kellereien von der Ahr bis nach Baden erweitern die Gemäuer ihrer oft Jahrhunderte alten Weingüter und geben ihnen neue Funktion. Sie bauen ihre Vinotheken als luftige und elegante Foren der Begegnung und möblieren Probierstuben wie lässige Lounges. Sie laden Spitzenköche ein, die Aromen von Riesling oder Burgunder mit Kompositionen von Wild bis Wasabi herauszufordern und untermalen die Harmonie ihrer Weine mit Musik. Cello, acoustic Rock, manchmal auch orientalische Klänge. Und wirklich: es funktioniert! Immer wieder aber ist es die Architektur, die den Anspruch der Winzer auf einen Spitzenplatz im internationalen Konzert unterstreicht. Sie ist offen für die Umgebung und ihre Tradition, aber immer auch entschieden modern, weltoffen, zukunftsoffen. Gäste sind da gern gesehen. Sie werden sogar erwartet, an Orten, an denen man miteinander ins Gespräch kommt, Wein genießt und Weinkultur lebt. Fünfzig solcher Vinotheken hat das Deutsche Weininstitut nun ausgezeichnet. Sicher, man kann sich den Wein auch weiterhin frei Haus liefern lassen. Aber ein kleiner Ausflug wäre eine echte Alternative. INFO Weitere Informationen zu den abgebildeten und zu weiteren ausgezeichneten Vinotheken finden Sie online unter vinotheken.deutscheweine.de oder in einem Sonderheft von »abenteuer und reisen«, zu bestellen unter shop.deutscheweine.de
Seite 1 und 2: Der Toddes Nachbarsjungen: Wieman i
Seite 3 und 4: Berliner Zeitung · N ummer 244 ·
Seite 13: Berliner Zeitung · N ummer 244 ·

Berliner Zeitung 19.10.2018

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