reisen EXCLUSIV Frühjahr 2024

ASIEN | Sri Lanka
»Leopard!«, ruft Praneeth und zeigt auf einen etwa tennisballgroßen
Tatzenabdruck im rot-braunen Lehmboden
im Yala-Nationalpark. Mit knapp 979 Quadratkilometern
Fläche ist Yala der zweitgrößte und beliebteste Nationalpark
Sri Lankas. Touristen und Einheimische pilgern gleichermaßen
hierher, um Krokodile, Wasserbüffel, Stachelschweine,
Lippenbären und Elefanten zu beobachten.
Nirgendwo sonst in Sri Lanka stehen die Chancen besser,
das größte Raubtier der Insel zu sichten: Sri-Lanka-Leoparden.
Noch geschätzte 00 Exemplare der gefleckten
Raubkatze leben auf der grünen Insel im Indischen Ozean
und im Yala-Nationalpark ist die Leopardendichte besonders
hoch.
Mitte Januar ist der Nationalpark im Südosten des Landes
ein leuchtend grünes Labyrinth aus dichtem Buschwerk.
Jetzt, gegen Ende der Regenzeit, ist es schwieriger,
Wildtiere aufzuspüren, als während der vegetationskargen
Trockenzeit. Dafür ist die Landschaft selbst eine
Attraktion Das saftige Grün der Pflanzen bildet einen
leuchtenden Kontrast zum blauem Himmel und der roten
Erde. Überall zirpt und zwitschert es. Knallblaue
Eisvögel ruhen im Schatten und Bienenfresser machen
Jagd auf Insekten. Die Regenfälle während des Monsuns
haben tiefe Furchen in die Straßen gegraben und hier und
da haben sich kleine und große Wasserbecken gebildet,
in denen die Tiere ihren Durst stillen. Dank des Wassers
pulsiert das Leben in Yala, obgleich das dichte Grün es
zu einer Herausforderung macht, Wildtiere zu erspähen.
Der feuchte Boden hat einen Vorteil: Spuren, wie die des
Leoparden, sind gut und lange sichtbar. »Die Fährte ist
etwa einen Tag alt«, sagt Praneeth und wirft einen kritischen
Blick auf den Tatzenabdruck. Dann gibt er dem
Fahrer das Zeichen zum Weiterfahren. Rumpelnd setzt
sich der Safari-Jeep in Bewegung.
Praneeth Alwis arbeitet als Ranger für das neue Hilton
Yala Resort, eines der wenigen Hotels, die sich mitten
im Nationalpark befinden und in denen man auf dem
Weg zum Frühstück schon mal einem Elefanten begegnen
kann. Als besonderen Service stellt das Hotel seinen
Gästen einen Ranger zur Seite, der über die Fauna und
Flora des Nationalparks aufklärt.
Praneeth hat über zehn Jahre Erfahrung als Ranger
und Safari-Guide im Yala-Nationalpark. Er weiß genau,
wie er den Busch lesen muss. Seit 05:30 Uhr, noch vor
Sonnenaufgang, sind wir auf Safari. Leoparden sind gerne
in der Dämmerung unterwegs. Trotzdem stehen laut
Praneeth die Zeichen nicht schlecht, auch am helllichten
Tag eine der majestätischen Katzen zu erspähen. »Leoparden
stehen an der Spitze der Nahrungskette. Deshalb
spazieren sie auch mal tagsüber umher. Oft verbringen
sie allerdings den Tag irgendwo auf einem Baum und ruhen
sich aus.« Unsere Augen sind gebannt auf die Natur
um uns herum gerichtet. Wir passieren Waldstücke, Grasflächen
und Wasserlöcher, in denen Ibisse und Buntstörche
auf der Suche nach Fröschen, Schlangen und kleinen
Fischen durch das Wasser waten. In braun-grünen Tümpeln
dösen Dutzende Wasserbüffel friedlich im kühlen
Nass. Nur der Kopf der Tiere schaut heraus. Zwischendurch
können wir einen Blick auf den Indischen Ozean
erhaschen. Hier und da springen weiß gefleckte Axishirsche
durch das Dickicht. Ein gut eineinhalb Meter großer
Waran sonnt sich auf einem Granitfelsen, die überall im
Park zu finden sind.
Fast schon vertraut ertönt aus dem Busch der klagende
Ruf eines Pfaus. Der Ton erinnert an das laute Maunzen
einer Katze. Die prächtigen Vögel sind auf Sri Lanka
heimisch. »Pfauen haben praktisch keine Feinde«, erklärt
Praneeth. »Sie haben zu viele Federn. Das schmeckt Beutejägern
nicht.« Als wir um eine Ecke biegen, wird der
Ruf des Pfaus lauter. Und dann sehen wir ihn. Wie eine
Diva hat er sich auf einem Granitfelsen in Szene gesetzt.
Seine tiefblauen Kopffedern schimmern in der Sonne und
seine meterlangen Schwanzfedern fallen wie eine Schleppe
wohl drapiert hinter ihm herab. Wir halten an und
beobachten ihn. Praneeth erklärt, dass der Pfauenhahn
– nur die Männchen haben die langen Schwanzfedern –
sich nicht zufällig in Szene gesetzt hat, er will Weibchen
beeindrucken. Er weiß genau, wie er sich positionieren
muss, um besonders gut auszusehen. Und er weiß, dass
seine schönen Federn in der Sonne schillern. Als hätte er
auf ein Zeichen gewartet, reckt der Pfau elegant den Kopf
und steigt langsam von seinem kleinen Podest herunter.
Dann spaziert er ein paar Meter auf einen sonnendurchfluteten
Platz, als betrete er eine Bühne und schlägt sein
Rad aus türkisblauen und grünen Federn. Dann beginnt
die Show. Selbstbewusst dreht sich der große Vogel um
die eigene Achse. Dabei wackelt er rhythmisch mit dem
Hintern. Seine Darbietung ist sensationell. Doch alles
umsonst. »Weibliche Pfauen sind sehr schwer zu beeindrucken«,
sagt Praneeth. Der Pfau gibt alles. Fasziniert
schauen wir ihm minutenlang bei seinem Tanz zu, doch
kein Weibchen weit und breit. Vielleicht liegt es an uns?
Wir wollen ihm nicht die Tour vermasseln und fahren
langsam weiter.
Ein weißer Kothaufen am Wegesrand erregt Praneeths
Aufmerksamkeit. »Das ist von einem Leoparden. Sie fressen
die Knochen mit, deshalb ist der Kot weiß.« Doch
außer der Hinterlassenschaft ist nichts von der Raubkatze
zu sehen. Langweilig wird es trotzdem nicht. Hinter
jeder Kurve entdecken wir Tiere oder kuriose Pflanzen
wie den Euphorbia-Baum, ein Wolfsmilchgewächs, das
aussieht, als hätten ein Kaktus und ein Laubbaum ein
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