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ASIEN | Sri Lanka »Leopard!«, ruft Praneeth und zeigt auf einen etwa tennisballgroßen Tatzenabdruck im rot-braunen Lehmboden im Yala-Nationalpark. Mit knapp 979 Quadratkilometern Fläche ist Yala der zweitgrößte und beliebteste Nationalpark Sri Lankas. Touristen und Einheimische pilgern gleichermaßen hierher, um Krokodile, Wasserbüffel, Stachelschweine, Lippenbären und Elefanten zu beobachten. Nirgendwo sonst in Sri Lanka stehen die Chancen besser, das größte Raubtier der Insel zu sichten: Sri-Lanka-Leoparden. Noch geschätzte 00 Exemplare der gefleckten Raubkatze leben auf der grünen Insel im Indischen Ozean und im Yala-Nationalpark ist die Leopardendichte besonders hoch. Mitte Januar ist der Nationalpark im Südosten des Landes ein leuchtend grünes Labyrinth aus dichtem Buschwerk. Jetzt, gegen Ende der Regenzeit, ist es schwieriger, Wildtiere aufzuspüren, als während der vegetationskargen Trockenzeit. Dafür ist die Landschaft selbst eine Attraktion Das saftige Grün der Pflanzen bildet einen leuchtenden Kontrast zum blauem Himmel und der roten Erde. Überall zirpt und zwitschert es. Knallblaue Eisvögel ruhen im Schatten und Bienenfresser machen Jagd auf Insekten. Die Regenfälle während des Monsuns haben tiefe Furchen in die Straßen gegraben und hier und da haben sich kleine und große Wasserbecken gebildet, in denen die Tiere ihren Durst stillen. Dank des Wassers pulsiert das Leben in Yala, obgleich das dichte Grün es zu einer Herausforderung macht, Wildtiere zu erspähen. Der feuchte Boden hat einen Vorteil: Spuren, wie die des Leoparden, sind gut und lange sichtbar. »Die Fährte ist etwa einen Tag alt«, sagt Praneeth und wirft einen kritischen Blick auf den Tatzenabdruck. Dann gibt er dem Fahrer das Zeichen zum Weiterfahren. Rumpelnd setzt sich der Safari-Jeep in Bewegung. Praneeth Alwis arbeitet als Ranger für das neue Hilton Yala Resort, eines der wenigen Hotels, die sich mitten im Nationalpark befinden und in denen man auf dem Weg zum Frühstück schon mal einem Elefanten begegnen kann. Als besonderen Service stellt das Hotel seinen Gästen einen Ranger zur Seite, der über die Fauna und Flora des Nationalparks aufklärt. Praneeth hat über zehn Jahre Erfahrung als Ranger und Safari-Guide im Yala-Nationalpark. Er weiß genau, wie er den Busch lesen muss. Seit 05:30 Uhr, noch vor Sonnenaufgang, sind wir auf Safari. Leoparden sind gerne in der Dämmerung unterwegs. Trotzdem stehen laut Praneeth die Zeichen nicht schlecht, auch am helllichten Tag eine der majestätischen Katzen zu erspähen. »Leoparden stehen an der Spitze der Nahrungskette. Deshalb spazieren sie auch mal tagsüber umher. Oft verbringen sie allerdings den Tag irgendwo auf einem Baum und ruhen sich aus.« Unsere Augen sind gebannt auf die Natur um uns herum gerichtet. Wir passieren Waldstücke, Grasflächen und Wasserlöcher, in denen Ibisse und Buntstörche auf der Suche nach Fröschen, Schlangen und kleinen Fischen durch das Wasser waten. In braun-grünen Tümpeln dösen Dutzende Wasserbüffel friedlich im kühlen Nass. Nur der Kopf der Tiere schaut heraus. Zwischendurch können wir einen Blick auf den Indischen Ozean erhaschen. Hier und da springen weiß gefleckte Axishirsche durch das Dickicht. Ein gut eineinhalb Meter großer Waran sonnt sich auf einem Granitfelsen, die überall im Park zu finden sind. Fast schon vertraut ertönt aus dem Busch der klagende Ruf eines Pfaus. Der Ton erinnert an das laute Maunzen einer Katze. Die prächtigen Vögel sind auf Sri Lanka heimisch. »Pfauen haben praktisch keine Feinde«, erklärt Praneeth. »Sie haben zu viele Federn. Das schmeckt Beutejägern nicht.« Als wir um eine Ecke biegen, wird der Ruf des Pfaus lauter. Und dann sehen wir ihn. Wie eine Diva hat er sich auf einem Granitfelsen in Szene gesetzt. Seine tiefblauen Kopffedern schimmern in der Sonne und seine meterlangen Schwanzfedern fallen wie eine Schleppe wohl drapiert hinter ihm herab. Wir halten an und beobachten ihn. Praneeth erklärt, dass der Pfauenhahn – nur die Männchen haben die langen Schwanzfedern – sich nicht zufällig in Szene gesetzt hat, er will Weibchen beeindrucken. Er weiß genau, wie er sich positionieren muss, um besonders gut auszusehen. Und er weiß, dass seine schönen Federn in der Sonne schillern. Als hätte er auf ein Zeichen gewartet, reckt der Pfau elegant den Kopf und steigt langsam von seinem kleinen Podest herunter. Dann spaziert er ein paar Meter auf einen sonnendurchfluteten Platz, als betrete er eine Bühne und schlägt sein Rad aus türkisblauen und grünen Federn. Dann beginnt die Show. Selbstbewusst dreht sich der große Vogel um die eigene Achse. Dabei wackelt er rhythmisch mit dem Hintern. Seine Darbietung ist sensationell. Doch alles umsonst. »Weibliche Pfauen sind sehr schwer zu beeindrucken«, sagt Praneeth. Der Pfau gibt alles. Fasziniert schauen wir ihm minutenlang bei seinem Tanz zu, doch kein Weibchen weit und breit. Vielleicht liegt es an uns? Wir wollen ihm nicht die Tour vermasseln und fahren langsam weiter. Ein weißer Kothaufen am Wegesrand erregt Praneeths Aufmerksamkeit. »Das ist von einem Leoparden. Sie fressen die Knochen mit, deshalb ist der Kot weiß.« Doch außer der Hinterlassenschaft ist nichts von der Raubkatze zu sehen. Langweilig wird es trotzdem nicht. Hinter jeder Kurve entdecken wir Tiere oder kuriose Pflanzen wie den Euphorbia-Baum, ein Wolfsmilchgewächs, das aussieht, als hätten ein Kaktus und ein Laubbaum ein 72 reisen EXCLUSIV
Weite wilde Welt: Praneeth Alwis weiß Spuren und Geräusche im Busch zu deuten. Er spürt beispielsweise Pfauenmännchen mit strahlendem Federkleid und Elefanten auf. Aber Vorsicht: Tiere haben immer Vorfahrt. frühjahr 2024 73
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