reisen EXCLUSIV Frühjahr 2024

ASIEN | Okinawa
Mission inmitten des Yanbaru Forest erfüllt. Serviert
wird: Pizza Margherita. Kein Scherz, an einem der abgelegensten
Orte in Japan, aus dem eigenen Holzkohleofen.
Das sei einfacher vorzubereiten, nennt Emiko einen
simplen Grund, denn sie führt das Restaurant an manchen
Tagen allein. Heute helfen allerdings ihre Töchter
und ihre Schwiegertochter. Die Pizza schmeckt köstlich –
alle Zutaten kommen gleich hier aus dem Kräutergarten
von Emikos Farm. Als besonderes Topping kommt noch
etwas Fuchiba on top. Bei uns Beifuß genannt, ist in Okinawa
sehr beliebt. Sowieso: Wildkräuter und Gemüse
spielen eine zentrale Rolle in der Kulinarik der Inseln
und fast in jedem Garten wuchert ein natürlicher Kräuter-
und Gemüsegarten, der Hauptbestandteil der hiesigen
Küche. Ein Schlüssel für das lange Leben, das die
Menschen in Okinawa führen. Lange winken uns die vier
Frauen hinterher, als wir uns wieder auf unsere Räder
schwingen. Noch Kilometer später denke ich an die Begegnung
mit Emiko und diese wunderschöne Oase, die
sie erschaffen hat.
In Okinawa werden die Menschen so alt wie kaum
anderswo auf der Welt. Fünf solcher als »Blue Zones«
deklarierten Gebiete verteilen sich auf der ganzen Welt.
Und hier in den Dörfern im einsamen Norden von Okinawa
Hont leben besonders viele Menschen überdurchschnittlich
lang, Frauen über 87 Jahre – im Durchschnitt!
Für die kommenden Tage habe ich die Ehre, in einem
kleinen Dorf zwischen Hügeln und Meer in einem wunderschönen
traditionellen Holzhaus mit den Mitgliedern
des Dorfs zu residieren. Beim Kochen mitzuerleben, wie
besonders und gemüsereich die Küche hier ist. Pflanzen
zu schnippeln und zu probieren, die ich noch nie gehört
habe. Zum Sonnenaufgang am Strand Achtzigjährige
beim Joggen zu treffen. Auf Tatami-Matten zu schlafen.
Der täglichen gemeinsamen morgendlichen Stretchroutine
auf dem Gemeindeplatz beizuwohnen, die ein weiterer
Grund für das lange Leben der Menschen in Okinawa
sein soll.
Auch nach den Tagen kann ich nicht sicher sagen,
dass das Glück des langen Lebens der hiesigen Menschen
ausschließlich in der Ernährung, der umgebenden Natur,
der Bewegung und der sozialen Integration liegt. Der
Wald, die Hügel und das Meer im Norden von Okinawa
Hont strahlen eine Ruhe und Genügsamkeit aus, wie ich
sie noch nirgends sonst gespürt habe.
Die Zeit im Yanbaru Forest hat mich beseelt. Fast bin
ich nicht bereit, wieder in die Stadt zurückzukehren. Und
dann gleich mit einem brutalen Kontrastprogramm konfrontiert
zu werden: Wir sind zurück im Süden der Insel,
in Kin Town, und brechen auf zu einer Kneipentour. Als
unser Guide Ritsuko uns nach dem Dinner – okinawanisches
Agu-Schwein in Shabu-Shabu-Style, dem geselligen
japanischen Feuertopf –mit hörbar amerikanischem
Akzent zur Bar-Tour motiviert und meint, dass Kin Town
»very different« sei, »youll see«, war klar, dass das Ausgehen
in Kin Town ebenso nicht der typischen Japan-Erfahrung
gleichkommt.
Wir betreten den ersten Pub durch eine Saloon-
Schwingtür, wie man sie aus amerikanischen Western
kennt. Ritsukos Mutter hat sie vor Jahrzehnten eröffnet.
Mir fällt die Kinnlade herunter: Mitten in der Bar, in der
sich ausschließlich jugendliche Amerikaner tummeln,
steht ein Rodeo-Bulle. Ein kahl rasierter junger Typ mit
Cowboyhut hält sich laut grölend mit einer Hand an den
Hörnern fest, in der anderen ein Bier. Tosender Beifall
ertönt auf die absehbare Bierdusche, als er schließlich
beim nächsten Level in das Luftkissen plumpst. Es folgt
ein Countrysong, die Boots der Anwesenden setzen zum
Linedance an, der den Boden beben lässt.
Es dauert keine fünf Minuten und ich habe ein frisch
gezapftes Bud Light in der Hand und bin schon mitten
im Gespräch. Schnell erfahre ich In Kin Town befindet
sich das Camp Hansen, eine der 33 amerikanischen Militärbasen
auf Okinawa, das über die Hälfte des Stadtgebiets
einnimmt. Zehntausende amerikanische Soldaten
sind hier stationiert. Fast 20 Prozent der Fläche Okinawas
werden als US-Militärbasen genutzt. In Kin Town befinden
sich die frisch rekrutierten Marines, die hier ihre Laufbahn
beginnen. Hailey aus Texas, die vor allem Militärfahrzeuge
fährt, hat erst vor Kurzem ihren Highschool-Abschluss
gemacht. Okinawa und Kin Town seien »alright«,
aber hier in der Bar The Saloon kann sie eben so richtig
abschalten und sich ein bisschen wie zu Hause fühlen.
Durchschnittlich drei bis vier Jahre bleiben die meisten
Army-Mitglieder in Okinawa, danach geht es für sie
zu anderen Militärbasen. In der Bar wird mit Dollar bezahlt.
Auch in der nächsten Bar und in der danach treffen
wir ausschließlich Amerikaner, bis auf die Bedienungen.
Diese begrüßen uns herzlichen mit perfektem amerikanischem
Englisch und scheinen auf den ersten Blick kein
Problem mit den jungen Amerikanern zu haben, die ihre
Woche feuchtfröhlich ausklingen lassen. Und wie es so
kommt, werde ich schließlich auf einen Schnaps eingeladen.
Nicht irgendeinen, sondern Habushu – den okinawanischen
Schlangenreiswein aus der Habu-Schlange.
Sie füllt fast das ganze Glas aus, der Mund weit geöffnet.
»Keine Sorge«, Nobuo beruhigt mich und grinst breit.
»Der Alkohol des Sake hat das Gift aufgelöst.« Und zack,
ist sein klarer Schnaps geleert. Brian, ein junger Marinesoldat
neben ihm, tut es ihm gleich. Man ist nur einmal
hier, sage ich mir, und ohne großes Nachdenken ist auch
mein Habu-Sake heruntergeschluckt.
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