reisen EXCLUSIV Frühjahr 2024

ASIEN | Okinawa
schlendern. Souvenirshops präsentieren ihre bunte wie
kuriose Auslage. In den letzten Jahren sind die subtropischen
Inseln mit ihren Traumstränden und Tauchspots
ein Paradies für japanische und chinesische Urlauber geworden.
In den vielen Bars ist schon am frühen Abend
fast jeder Platz besetzt und Orion, das Premiumlagerbier
Okinawas, geht mitsamt ein paar frischen Fischhappen
im Akkord für wenige Hundert Yen über die Theke. Tropisches
Inselfeeling kombiniert mit japanischer Excellence
ist jetzt schon eine wahnsinnig gute Kombination.
Ich schwitze und bin heilfroh um die Klimaanlage,
die unseren Minibus auf ertragbare 20 Grad herunterkühlt.
Ai, in der ich einen wahrlich geduldigen und wissenden
Schatz gefunden habe, sitzt ganz vorne und erklärt
uns mithilfe ihres Wunder-Ordners die Geschichte
Okinawas. Dabei fährt ihr Finger über die feinsäuberlich
ausgedruckten und in Klarsichtfolie verpackten Din-A4-
Blätter und zeigt an, wo wir uns aktuell befinden. Sowohl
geografisch auf der etwa 100 Kilometer langen und 2
Kilometer schmalen Insel als auch geschichtlich.
Denn gerade haben wir die Burgruinen Nakijin keine
zwei Stunden nördlich von Naha etwa mittig der lang gezogenen
Insel erklommen – bei 30 Grad Celsius zur Mittagszeit
– und fahren nun weiter gen Norden. Die Ruinen
gehören gemeinsam mit anderen Relikten des Königreichs
Ryky auf Okinawa zum Unesco-Welterbe. Denn tatsächlich
waren die Inseln Jahrhunderte ein unabhängiges
Königreich mit Beziehungen zu China, das vor allem dank
des regen Seehandels im Mittelalter zu Reichtum gelangte
– Okinawa liegt strategisch sehr günstig im Pazifischen
Ozean. Bis 19 Japan das Territorium einnahm, die Königsfamilie
vertrieb oder umsiedelte und Okinawa eine der
47 Präfekturen des Landes wurde. So weit weg von den
anderen Inseln, dass üblicherweise in den Landkarten die
Inselkette gesondert dargestellt wird. Heute sprechen fast
nur noch die älteren Menschen die Ryky-Sprachen.
Das traumhaft türkise Meer bleibt fast die ganze
Zeit zu meiner Linken kleben. Mit einem E-Bike mache
ich mich heute von der Honeymoon-Insel Kouri weiter
nach Norden auf, um so der Natur und den Menschen
von Okinawa Hont näher zu kommen. Schroff und dicht
bewachsen erheben sich die Hügel im Inland; ich ganz
links am Straßenrand, hinter der Balustrade klatschen
die Wellen an die Felsen. In Japan herrscht Linksverkehr.
Nur selten überholt ein eckiger Toyota unseren Trupp
und wir haben meist die geschwungene Straße, die uns
auf Brücken über Yagaji Island und Miyagi leitet, für uns.
Von einer der Brücken erkenne ich im glasklaren Wasser
unter mir eine Schildkröte
»Hier biegen wir rechts in den Wald ab. Schaltet am
besten in den Turbogang, es geht bergauf«, höre ich die
90
Stimme unseres Fahrradguides Moriken in brüchigem
Englisch in meinem Helm. Topmodern sind wir alle per
Mikrofon miteinander verbunden – was ich tatsächlich
zwischendrin komplett vergessen hatte. Erst als ein anderes
Gruppenmitglied außerhalb meiner Sichtweite demonstrativ
in die Melodie einstieg, bemerkte ich, dass
ich vor lauter Zufriedenheit angefangen hatte, vor mich
hinzusummen. Der Weg nach gimi im bergigen Inland
führt quer durch den Yanbaru Forest – ein subtropischer
Regenwald, der bis ans Kap Hedo ganz im Norden der
Insel reicht und vor Kurzem zum Weltnaturerbe erklärt
wurde. Meterhohe Farne ragen zu beiden Seiten der menschenleeren
Straße. Übrigens wird mehr als ein Drittel
der Fläche Okinawas als Nationalpark geschützt.
Ich richte meinen Blick also aufmerksam auf die Straße,
um keine der bedrohten Tierarten, wie zum Beispiel
den endemischen und flugunfähigen Vogel Okinawaralle,
zu überfahren. Gar nicht so leicht bei der atemberaubenden
Aussicht, die sich Hügel um Hügel vor mir ausbreitet.
Zum Glück hat mein Bike den Turbo-Gang, der mich
mühelos die Berge hinaufträgt. Ein schönes Holzschild
kennzeichnet mein Pausenziel. »Cafe«, der Rest der japanischen
Lettern verwehrt mir die Bedeutung. Ein Dalmatiner
heißt mich schwanzwedelnd willkommen. Schuhe
ganz nach japanischer Etikette am Eingang abgestreift
tapse ich auf Socken über das hölzerne Patio und lasse
mich in einen Schaukelstuhl fallen. Eine junge Frau
reicht mir mit einem freundlichen Nicken eine frische
Limonade vom Tablett. Da erst nehme ich meine Umgebung
wahr. Was. Ein. Wundervoller. Ort. Vor mir breitet
sich dichtes, tropisches Grün über die Berge aus. In dem
kleinen Kräutergarten schwirren Libellen, ich höre das
Zirpen unzähliger Grillen, das Klackern von Vögeln und
eine Schaukel an einem knorrigen Baumriesen schwingt
leicht im Wind. Bunte Blüten duften intensiv, aber nicht
zu aufdringlich. Ich nehme einen tiefen Schluck der flüssigen
Früchte in meinem Glas. Wenn es ein Paradies gibt,
dann stelle ich es mir genauso vor.
Die Besitzerin ist nicht weniger entzückend. Ich bin
sehr froh um Ais Übersetzungskünste, denn ohne diese
fällt es in Japan oft schwer, hinter die Kulisse zu blicken.
Doch für manches braucht es keine Sprache: Emiko ist
eine wahre Lady. Ihre innere Zufriedenheit strahlt Weisheit,
vollkommene Schönheit und ewige Jugend aus. »Von
ihrer Farm, etwas den Berg hinab im Dorf, konnte sie
dieses Fleckchen Land sehen. Vor 18 Jahren verwirklichte
sie dann ihr persönliches Abenteuer und baute dieses
Haus, um ein Caf zu eröffnen«, erklärt Ai. »Sie möchte
mit diesem Ort die Schönheit der hiesigen Natur mit
Touristen teilen und einen perfekten Platz zum tanken
Energie-
schaffen.«
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