Kasbah 2011 - Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

Fuera de los ámbitos especializados, como el del mundo artístico
o el más moderno del diseño, no es habitual que se programe
una conferencia sobre la moda y, menos todavía, en un
centro escolar. Late en el fondo la idea de una frivolidad perfectamente
prescindible. Y, sin embargo, en nuestro instituto,
el “Severo Ochoa”, hemos roto ya con esa creencia atávica,
heredera de una mentalidad poco libre respecto a la evolución
estética y la educación de los sentidos, gracias a la profesora
universitaria Lourdes Cerrillo, quien ofreció una disertación
sobre el tema, complementada con un desfile de caftanes.
Ambas actividades estaban programadas dentro de la Semana
Cultural.
En sí, el hecho de la moda puede verse, simplemente, como
algo ligero o intrascendente. Pero, como otras manifestaciones
sociales, ofrece unos significados que se expresan con un código
concreto de signos. Y estos significados, a su vez, han constituido
ya una tradición histórica con una evolución propia. Si
la moda forja su identidad en la época moderna y va adquiriendo
rasgos que le confieren importancia social, se convierte
lógicamente en un factor que influye en la cultura y que se permite
interpretar el mundo. Baudelaire se reía de sus contemporáneos
cuando estos, a su vez, se reían de la manera de vestir
en la época napoleónica, sin saber “leer” en profundidad lo
que aquellos trajes revelaban de su relación con la sociedad. Y
esto es lo que importa. “El hábito no hace al monje” dice un
refrán castellano, pero lo identifica. Los usos y modos de vestir
revelan una relación con el mundo.
Durante el siglo XIX, se observa la profunda transformación de
los modos de vestir en Europa en función
de varios factores: la revolución industrial,
que afecta a los tejidos; la creatividad
de los diseñadores, que quieren ser
considerados artistas; y, sobre todo, el
ascenso de la burguesía, que quiere imitar
la clase y la elegancia de la antigua
aristocracia, ahora vencida. Para Balzac,
por ejemplo, esta última debe transmitir a la sociedad ese
modo de ser y estar en el mundo –la elegancia– como si de un
rasgo educativo más se tratara. Pero, en realidad, no hacía falta
ser aristócrata para hacerlo (aunque sí tener influencia social),
como lo demuestra Brummel, el creador oficial del fenómeno
del “dandismo”, también con evolución propia.
Los dandies son ya a mediados de siglo provocadores y rompedores,
como Baudelaire, y no es menos espectacular la evolución
de la moda femenina, aunque sus efectos se dejan sentir
mucho más en el siglo XX. En pocas décadas, y a un ritmo
trepidante, desaparecen los corsés, los polisones, los sombreros
y las faldas largas, por no hablar de los cambios en los peinados
y otros complementos, al hilo de las primeras luchas
modernas en pro de la liberación de la mujer. Es decir, la moda
habla de la libertad que el ser humano busca constantemente
y por la que lucha.
En el marco de esta evolución, podríamos considerar cuáles
son los significados de la moda en el momento actual y si
expresan una relación de acomodación o integración en las
estructuras sociales o bien, intentan manifestar una protesta
frente a algo (“apocalípticos” e “integrados” en el lenguaje del
gran semiólogo y novelista Umberto Eco). Y no nos faltan elementos
para hacerlo: desde la generalización a mediados del
siglo XX de prendas-protesta (como los “vaqueros”), perdiendo,
por tanto, su significado inicial, hasta la importancia
mediática y económica de las pasarelas-espectáculo actuales.
La moda como expresión de
una protesta es tan palpable
como fácil estampar un eslogan
en una camiseta.
Cabe extraer consideraciones al respecto, fundamentalmente
en lo que se refiere a la imagen del cuerpo que se ha heredado
del siglo pasado.
La moda de la primera parte del siglo XX supone, en el contexto
de las vanguardias artísticas, una progresiva liberación del
cuerpo de sus prisiones tradicionales, morales y sociales, pero,
esa lectura no es tan clara en la década de los años cuarenta,
después de la catástrofe europea de la Segunda Guerra
Mundial. Como en otros órdenes de la cultura, la destrucción
y miseria del momento suponen una vuelta a formas más severas
en el vestir. Pero, será, precisamente, a partir de este
momento cuando van a ir apareciendo aspectos reveladores
del significado de la moda como un componente cultural.
Quizá el más importante de todos sea la manifestación de las
diferentes protestas sociales por medio de una indumentaria
concreta, factor ya presente en el Romanticismo. Un ejemplo
de ello será el uso ya citado de los pantalones vaqueros por la
juventud norteamericana en la década de los cincuenta (que
supuso el enriquecimiento de la familia Lévy Strauss, emigrada
desde Francia a los EEUU). Posteriormente, los adoptará todo
el planeta, pero perderán su potencial transgresor inicial. Otro
ejemplo, menos claro, fue el origen, en los sesenta, del modelo
del cuerpo esquelético como estándar estético, popularizado
por la modelo británica Twiggy (actualmente, parece imposible
no relacionarlo con las figuras fantasmales de los campos
de concentración; en los sesenta no se hablaba del tema todavía)
y de la minifalda de Mary Quant al poco tiempo (cuerpo
de niña y falda de niña). Y también podríamos citar los diferentes
disfraces hippies de los setenta, que
intentan expresar los estados psicodélicos
por medio de ropas anticonvencionales
y procedentes de diferentes culturas
y épocas. Más recientemente, hemos
visto los atuendos punks, góticos y, sin
ser tan espectacular, el modelo negligé,
característico de la adolescencia occidental
contemporánea.
Con todos estos ejemplos, entre otros, cabe preguntarse por el
sentido de estas protestas y si guardan una relación entre sí, al
margen del objetivo inmediato del momento. Y, quizá, la clave
esté en la imagen del propio cuerpo humano, que, si había
empezado a desembarazarse de artificios y liberarse de ataduras
a principios del siglo XX, a medida que este avanzaba,
muestra, como si de un libro se tratara, la violencia social y
política, los estados alterados de conciencia en los que se refugia
la idea de libertad, además de la huida a una infancia añorada,
pero no recuperable como refugio.
Si la moda como expresión de una protesta es tan palpable
como fácil estampar un eslogan en una camiseta, que ya se
considera algo normal en cualquier lucha; hay también otro
aspecto digno de mención y que constituye toda una religión
en nuestro días: la relación entre moda y salud, una de cuyas
manifestaciones es la lucha sin cuartel contra el envejecimiento,
verdadera bestia parda de la ideología publicitaria actual.
No es cuestión de profundizar ahora sobre la manipulación del
concepto de juventud sino de ver cómo este aspecto implica
también unos usos sociales en la manera de vestir: el atuendo
deportivo (alusión al ejercicio físico, que produce salud), por
ejemplo, ha dejado de ser exclusivo de canchas y gimnasios
(véase lo ocurrido con las zapatillas) para inundar cualquier
espacio de la vida social. Igualmente, la necesidad de permanecer
en una juventud perpetua ha modificado la imagen de
122 Kasbah IEES Severo Ochoa Nº 22