Vite contadine - Inea

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per interessi e visioni comuni. Eravamo concordi sul fatto che il vino dovesse
rimanere tale e non essere “globalizzato”, ossia a tutti i costi addomesticato
perché piacesse sempre e comunque, perché i mercati o i palati potessero
essere facilitati con cambiamenti di gusto o di colore. Bartolo si è battuto per
il mantenimento dell’originalità del vino, in questo ha inciso parecchio anche
mio padre, che è stato sindaco di Barolo dal ’70 al ’75, fondatore e presidente
dell’enoteca regionale per diversi anni».
Beppe, come Bartolo Mascarello, è considerato un testimone di quella
coscienza critica del Barolo che resiste ai condizionamenti estranei alla tradizione
locale, come l’uso delle barriques o la crescente abitudine di vinificare e
imbottigliare alla francese, per singolo vigneto. L’armonia dei vini di Beppe
è, infatti, il risultato dell’assemblaggio di uve provenienti dai suoi diversi
vigneti, che tra l’altro portano dei nomi ben noti agli estimatori italiani e stranieri:
Cannubi San Lorenzo, Ravera, Brunate, Le Coste. «Abbiamo avuto un
periodo di polemiche, di dialettica su come invecchiare questo vino. Ci sono
stati alcuni produttori, non tanto numerosi, che si sono opposti a questo tipo di
strumento, la piccola botte tostata, una tradizione non nostra, che ha costituito
oggetto di forti diatribe che sono state utilizzate anche per fare immagine. In
questo senso c’è stato un risvolto positivo perché sono servite a promuovere
il Barolo. Un’altra ripercussione positiva è che si sono rinnovate le botti nelle
cantine, magari botti troppo vecchie. Resta il fatto che l’eccesso di legno nelle
cantine lo considero uno stravolgimento, penso che non sia il caso di farlo. Il
disciplinare dice che un vino per esser Barolo deve essere invecchiato almeno
tre anni, di cui almeno due in legno di castagno o di rovere, ma non specifica
il tipo di recipiente e il trattamento che deve essere fatto a questo legno. Il
problema dei vini eccessivamente legnosi, se si vuole chiamarlo problema,
è legato ai trattamenti riservati al legno, ossia alle tostature. Per l’uso delle
barriques si sono assaggiati dei vini molto distanti dall’originalità e peculiarità
del territorio, ci si è allontanati dalle caratteristiche più singolari del Barolo.
Adesso mi sembra che ci sia un ritorno all’uso dei recipienti tradizionali. La
tradizione in questa zona non è di botti eccessivamente grandi, perché qui
non sono mai esistite cantine tanto spaziose da poter avere recipienti così
capienti. La media era di recipienti da 25, 30 quintali.
«Una volta per fare le botti si utilizzava soprattutto legno locale, quando
esistevano i boschi di rovere o anche di castagno, non proprio qui, ma nelle
vallate del cuneese. Ora non c’è più legno locale per fare le botti, perché poi è
arrivata l’acacia che è infestante e ha sostituito tutte le altre essenze. Certo, ha
fatto scaldare la gente, trattandosi di un legno che cresce molto rapidamente
e può essere utilizzato per il fuoco. Attualmente la maggior parte delle botti è
fabbricata in Italia, alcune anche nella zona, ma con il rovere che viene dalla
Croazia.
CHI PIANTA LA VITE NON SCAPPA PIù
Ora si imbottiglia tutto, ma prima la maggior parte del vino si vendeva
sfuso, come faceva mio nonno. Andando indietro nel tempo, la bottiglia era
una cosa abbastanza costosa e disagevole, non si usava molto. Una volta le
bottiglie servivano a invecchiare il vino, non a venderlo, perché ogni bottiglia
aveva una capacità diversa. Erano soffiate, non c’era la bottiglia stampata.
Quelle lì sono di fine Settecento. Ognuna ha una capacità diversa, il soffiatore
non poteva determinarla. Già allora si era capito che il vino migliorava invecchiando.
Alcuni verso la metà dell’Ottocento hanno cominciato a mettere
delle etichette sulle bottiglie soffiate. La mia famiglia ha avuto l’intuizione
dell’etichetta un po’ più tardi, verso il 1870». Beppe mi mostra le antiche
bottiglie di diversa dimensione e le annate più vecchie delle produzioni
Rinaldi. Si trovano accanto a quelle di altri vignaioli più o meno noti, bottiglie
impolverate che creano un’atmosfera antica sugli scaffali in legno della
cantina, impreziosita dall’odore di quei salumi e formaggi che costituiscono
la gloria delle Langhe. Intanto Beppe, giocando con il suo sigaro Toscano tra
le mani, continua a raccontarmi: «Ho fatto la scuola enologica ad Alba, la
stessa che hanno fatto mio padre e mio nonno materno. Questa scuola, nata
a fine Ottocento, è stata essenziale per la viticoltura della zona e lo è ancora.
Una delle prime d’Italia. Ha realizzato una vera e propria rivoluzione che ha
predisposto a un grande miglioramento della viticoltura e dei vini. Tanti figli
destinati a continuare l’attività di famiglia sono stati mandati alla scuola enologica.
In questo campo la qualità dell’istruzione è abbastanza elevata nella
zona. Io sono nato in questa casa e ho avuto lasciti anche dal punto di vista dei
saperi, magari conoscenze empiriche, ma considero l’empirismo una cosa da
non perdere, importantissima. Poi per fare del buon vino ci vuole ovviamente
una buona materia prima. La vendemmia è un brevissimo periodo, magari
conclusivo, quello che crea più ansia, più aspettative, ma è un brevissimo momento
che segue tutta una sequela di lavori necessari nel vigneto che vengono
compiuti durante l’arco dell’anno.
Io ho sempre avuto uno, due dipendenti fissi e degli stagionali, soprattutto
donne. Qui c’è sempre stata una divisione dei lavori nella vigna, alcune lavorazioni
sono sempre state fatte dalle donne, come ad esempio la legatura, la
scacchiatura, che è la prima potatura verde. Quella secca, invernale, invece
l’hanno sempre fatta gli uomini, come i trasporti. Forse perché la donna è
più paziente e quindi fa lavori più di precisione. La raccolta invece è fatta
indifferentemente. Possibilmente impiego manodopera attenta, accorta e
specializzata, un termine questo che non mi piace, in sostanza che fa bene i
lavori. È sempre più difficile trovare manodopera disponibile, molti di coloro
che lavorano nella vigna sono stranieri, vengono dall’Est europeo o anche
extracomunitari. Vivono qui tutto l’anno, si tratta di salariati, lavoratori
giornalieri, mentre non conosco nessuno straniero che ha un vigneto proprio.
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