carlo cracco regole, rigore, rispetto - ReedGourmet

ma all’inizio del suo “viaggio”, che
vide la sua prima annata in commercio
con il millesimo 2000, il Sangiovese
recitava una parte non secondaria
all’interno del blend.
testare la tenuta di alcune versioni
dei primi anni è stata l’occasione per
verificare non solo lo stato dell’arte,
ma anche per capire meglio il cambio
stilistico che, a un certo punto, ha segnato
la strada di uno dei protagonisti
più rappresentativi di quella categoria
sui generis rappresentata, per l’ap-
punto, dai cosiddetti supertuscan. Ad
ospitare l’evento, il neo stellato ristorante
Vun del Park Hyatt di Milano,
che vede in cucina il talento dello chef
napoletano Andrea Aprea. A condurre
le danze, l’estro e il palato del miglior
sommelier del mondo: Luca gardini.
Sei le annate degustate, tutte in versione
magnum: tre antecedenti il cambiamento
del blend e quindi con la
presenza del Sangiovese (2001, 2003
e 2004; tre con la ricetta definitiva,
l’arrivo del Petit Verdot e l’abbandono
del nobile autoctono toscano (2007,
2008, 2010). e, com’era prevedibile,
la sanguignità del Sangiovese, al di là
delle diverse annate, timbra il carattere
dei vini in modo abbastanza netto
e con incisività. A partire dalla prima
annata degustata, la 2001, terrosa, con
il classico sentore fruttato di prugna
in primo piano e la ricchezza di note
di tabacco e di goudron a completare
un quadro olfattivo di ottimo pregio.
La 2003 non è stata la bottiglia più
entusiasmante della verticale, ma
certamente una delle più sorprendenti.
Circa l’infuocata vendemmia di
quell’estate si è oramai scritto a iosa,
non così frequente è invece trovare
vini non solo vivi e vegeti, ma soprattutto
non caratterizzati da note cotte
e un po’ stanche. Compatto e integro,
don raffinate note di macchia mediterranea
e, in bocca, nonostante la
presenza di una trama tannica non di
grandissima grana, ha dalla sua struttura
e un piacevole dinamismo. Con il
2004 si entra in un’altra dimensione:
struttura e avvolgenza, compattezza
e ottima finezza espressiva. è un vino
che riesce a coniugare quel timbro
mediterraneo caratterizzato da note
di timo e rosmarino (cifra stilistica di
un po’ tutte le annate testate) insieme
alla stoffa dei grandi vini.
Con il 2007 entriamo nel terzetto
che abbandona il Sangiovese: meno
irruenza, meno austerità, ma più dolcezza
e rotondità, senza mai, però, cadere
nella prevedibilità o ridondanza.
Visciole e amarene, un tocco di selvaticità
e un tannino ancora in divenire
segnano quest’annata. Con il 2008
ritorniamo alla grandezza del 2004,
anche se su registri differenti: ribes, ciliegie
e una gestione del rovere e delle
note erbacee di ottima fattura.
Infine la 2010: la gioventù non gli dona
quell’equilibrio tipico delle altre annate
dell’oreno, ma la cromaticità olfattiva
lascia prevedere piacevoli sviluppi.
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