reisen EXCLUSIV Herbst 2023

NATUR | Norwegen
In der nasskalten Luft schwingt der Geruch
von Hering mit. Mantelmöwen und braungraue
Skuas ziehen kreischend ihre Kreise
über dem eisigen Fjord. Immer wieder stürzt
ein Vogel herab und schnappt sich einen
Fisch – oder das, was davon übrig ist. Der
Himmel ist wolkenverhangen und die Berggipfel
rechts und links des Meeresarms verschwinden
in dichtem Nebel. Doch die trübe
Aussicht über unseren Köpfen interessiert
uns nicht. Unser Fokus liegt auf dem, was unter unserem
Schlauchboot, unter der Wasseroberfläche, zu sehen ist.
Wir blicken auf die Überreste einer Party. Einer Party, zu
der wir zu spät sind dieses Mal.
Das tintenblaue Meer funkelt. Wie glitzerndes Konfetti
treiben unzählige silberne Schuppen durch das klare
Wasser. Es sind die Schuppen von Heringen, die sich
in den Wintermonaten in die Tiefen der norwegischen
Fjorde zurückziehen. Es sind Millionen, vermutlich Milliarden
Fische, die in der Dunkelheit gut 300 Meter unter
der Meeresoberfläche ausharren und im Nordmeer,
zwischen dem Arktischen Ozean und dem Nordatlantik,
überwintern. Diese Ansammlung von Beutefischen lockt
äger auf den Plan: wergwale, Finnwale, Buckelwale,
aber vor allem Orcas. Die schwarz-weien ahnwale stehen
an der Spitze der Nahrungskette. An der zerklüfteten
Küste Norwegens haben es die intelligenten Meeressäuger
nur auf eines abgesehen: fette Heringe. Aufgrund der
Wintermigration der Schwarmfische stehen zwischen
nde Oktober und Februar die Chancen gut, die maestätischen
Schwertwale in ihrem Element zu erleben.
Und so sitze ich in einem dicken Neoprenanzug, mit
Maske auf der Nase auf der Bordwand des Schlauchboots
und stiere auf das glitzernde Meerwasser. Die silbrigen
Schuppen signalisieren, dass hier vor wenigen Minuten
noch Orcas waren. Die Wale treiben die Heringe zu einem
»Baitball« zusammen, bis die Fische eine dicht gedrängte
Kugel bilden. Immer wieder schwimmen sie um
dieses Fischkarussell herum, bis sie mit ihrer Fluke zuschlagen
und so mehrere Heringe außer Gefecht setzen.
Danach picken sie sich einzelne Fische heraus.
Am Vorabend bin ich mit knapp 20 anderen Wal-Enthusiasten
aus der ganzen Welt in Tromsø an Bord des
peditionsschiffs »Strnstad« gegangen, um eine Woche
lang auf Orca-Safari zu gehen. Die Crew macht keine Versprechungen,
sondern betont, dass das Wohlergehen der
Wale Priorität hat. s werden keine iere geagt, beim
Schlafen gestört oder bedrängt. Die Aussage beruhigt
mich. Natürlich wollen wir Wale sehen, aber nicht um
jeden Preis und schon gar nicht auf Kosten der Tiere.
Abenteuer wie diese sind immer auch ein bisschen
Glücksspiel. Selbst wenn die Aussichten Anfang November
sehr gut sind, Wale zu sehen – sicher sein kann man
sich nie. Wir befinden uns knapp Kilometer nördlich
des Polarkreises. In den ersten Novemberwochen sind
die Lichtverhältnisse noch akzeptabel. war wandert die
Sonne nicht mehr zum enit, aber für ein paar Stunden
schenkt sie noch gedämpftes ageslicht.
In den Tagen zuvor wurden viele Orcas gesichtet.
Unsere Erwartungen sind dementsprechend hoch, auch
wenn es keine Garantie gibt. Die Natur folgt ihren eigenen
Regeln. Nicht nur die Anwesenheit der Meeressäuger
selbst, auch die Witterungsbedingungen am Rande
des Nordatlantiks können schnell umschlagen. Bei zu
starkem Wind oder Schneefall wird es fast unmöglich,
Wale zu erspähen.
Die »Strønstad« ist für die kommenden Tage unsere
Homebase. Mit ihr fahren wir von Tromsø aus gen Norden
und sind so fleibler als stationäre Walbeobachtungsboote.
Entdecken wir Wale, besteigen wir eines der beiden
wendigen odiacs, die das Schiff im Schlepptau hat.
Der agesablauf ist stets gleich strukturiert: Noch vor
Sonnenaufgang aufstehen, frühstücken, rein in die Tauchausrüstung
und ab in die Schlauchboote, um mit Beginn
der Dämmerung auf dem Meer zu sein. Mit aucherflasche
zu tauchen ist verboten, Freitauchen ist erlaubt. Die
meisten Waltouristen schwimmen oder schnorcheln in
wasserdichten rockentauchanzügen, worin sich die Kälte
besser aushalten lässt.
Dunkelheit und Kälte sind die gröten Herausforderungen
auf diesem Trip. Die Lufttemperaturen
schwanken zwischen minus zwei und plus drei Grad.
Das Wasser hat erfrischende vier Grad. »Es ist wichtig,
dass ihr alle einmal eure Ausrüstung testet, bevor
wir rausfahren. Ihr müsst das Wasser erfühlen und wie
ihr aus dem Boot aus und wieder einsteigt«, sagt Asbrn
Lausten. Der Däne ist der leitende auchguide
und schaut aufmerksam zu, wie wir nacheinander in
voller Montur unsere arktische Wasserprobe machen.
Seit mehr als zehn Jahren ist Asbjørn jeden Winter in
den norwegischen Fjorden auf der Suche nach Orcas. Er
kennt die Gewässer und wei, wie er das erhalten der
Wale deuten muss. Asbjørn hat in seinem Leben schon
Tausende Orcas gesehen. »Diese Tiere sind so faszinierend
und sehr intelligent. Auf jeder Tour lerne ich wieder
was Neues über sie«, sagt er. »Dieses Jahr ist eine besonders
gute Saison. Es gibt viele Heringe und es halten sich
Hunderte Wale in den Fjorden auf.«
Die trübe Wetterprognose bewahrheitet sich: Die
Wolkendecke hängt tief, als wir dicht gedrängt im
Schlauchboot sitzen und Ausschau halten. Seit Stunden
fahren wir umher. Der kalte Wind beißt im Gesicht. Füße
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