reisen EXCLUSIV Herbst 2023

ENTDECKEN | Dominikanische Republik
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Don t worry
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Amaury aber drängt uns weiter. »Ihr seid doch nicht hergekommen,
um in einer Großstadt herumzuirren?« Das
ist richtig. Strände wollen wir sehen, den Zauber der
Karibik erleben. Amaury nickt zufrieden und bringt uns
ohne weitere Umwege auf die Halbinsel Samaná. Vom
Hafen an der Avenida Marina tuckern wir mit einem motorisierten
Wassertaxi direkt weiter auf die kleine Insel
Cayo Levantado. Dauert von Samaná aus gerade mal 20
Minuten. Die Wassertaxis spucken Besucher im 15-Minuten-Rhythmus
aus. Erst geht’s auf die vorbereiteten Liegen
an der Wasserkante, am späten Vormittag wird der
Grill angeworfen. Fischer hasten mit ihrem frischen Fang
in großen Körben vorbei, es muss jetzt schnell gehen im
Paradies. Der gegrillte intenfisch ist ein kulinarisches
Ereignis, der Schluck Mamajuana danach ein Ritual.
Amaury besteht darauf, dass wir das berühmte heimische
Gebräu aus Rotwein, braunem Rum, Honig und einigen
Kräutern auch wirklich probieren. »Ist gut für die Kraft!«,
sagt er, kreist mit den Hüften und grinst, wie nur Männer
grinsen können, wenn sie sich um Qualitätsverbesserung
bei der Fortpflanzung sorgen. atsächlich aber schmeckt
der hausgebraute Mamajuana prima, auch wenn sich seine
vermeintliche Wirkung nicht vor Ort überprüfen lässt.
Apropos: Im Volksmund nennt man Cayo Levantado »Bacardi
Island«, weil hier angeblich einer der berühmten
Werbespots des Rumherstellers gedreht worden sein soll.
Die weißen Strände und das fast unwirklich türkisfarbene
Meer sind als Hintergrundkulisse dafür durchaus plausibel,
doch Beweise dafür, dass der »Come on over, have
some fun, dancin’ in the morning sun«-Spot tatsächlich
hier produziert worden ist, gibt’s keine. (Aber dafür habt
ihr jetzt alle diesen Song wieder im Ohr …)
Für Amaury Riva spielt das keine Rolle. »Schau dich
doch um«, sagt er, »gibt’s einen idealeren Ort für solch
einen Werbefilm« Rhetorische Frage. Natürlich nicht. In
dieser Hinsicht ist Amaury so ein überzeugter Lokalpatriot
wie fast alle anderen Dominikaner, die wir im Laufe einer
Woche kennenlernen. Er lebt in San Felipe und kennt
offenbar eden uadratmeter seines Heimatlands.
Es dauert eine Weile, bis wir ihm eine ehrliche Antwort auf die Frage
entlocken können, welchen Teil der Dominikanischen Republik er am
meisten schätzt – und welchen nicht. Schließlich lebt der Mann vom
Tourismus – man sägt sich ja den Ast nicht ab, auf dem man sitzt. Zumal
wir hier über einen richtig fetten Ast reden: Punta Cana am östlichsten
Zipfel des Lands verfügt über mehr als 25.000 Hotelbetten. Der Ballermann
der Antillen? Nein. Zumindest nicht mehr. Zwar kommen hier
mit rund drei Millionen die Mehrzahl aller Besucher jährlich an und
logieren vornehmlich in All-inclusive-Resorts. Doch Punta Cana hat
sich in den letzten Jahren neu erfunden, das Billo-Image weitgehend
abgelegt. Hotelneueröffnungen gibt’s etzt nur noch ab fünf Sternen aufwärts
– und die unglaublichen Strände sind groß und schön genug, um
auch anspruchsvolle Gäste zufriedenzustellen. Immerhin gibt Amaury
zu, dass Punta Cana nicht seine erste Wahl wäre, würde er selbst in
seinem Land Urlaub machen.
Stattdessen plädiert er wenig überraschend für Samaná. Darauf können
sich alle einigen: Die Halbinsel an der Nordostküste ist erstaunlicherweise
weder überlaufen noch von Bausünden ruiniert. Und das,
obwohl dort sowohl exotische Landschaften als auch Traumstrände in
Hülle und Fülle zu finden sind. Funfact: ährlich werden auf Saman
Millionen Kokosnüsse geerntet, viele der sechs bis sieben Millionen Palmen
stehen malerisch in Meernähe. Also immer schön Augen auf beim
Vitamin-D-tanken, sonst gibt’s plötzlich was auf die Nuss, auch wenn
die Geschichte von den 150 Todesfällen jährlich weltweit durch herabfallende
Kokosnüsse einer der modernen Mythen ist, die niemals bewiesen
oder gar empirisch untersucht worden sind. Bonus für Tierliebhaber:
Zwischen Dezember und März lassen sich an der Küste Samanás
immer wieder Buckelwale sehen, die sich hier zur Paarung sammeln.
Wir fragen Amaury nach seinen »Geheimtipps«. Der Mann lächelt
verhalten, er fragt sich wohl, ob wir die Bedeutung dieses Worts verstanden
haben, wenn wir von ihm erwarten, seine persönlichen Geheimnisse
auszuplaudern. Immerhin gibt er uns drei ganz vorzügliche Tipps, die
sich als wirklich spektakulär erweisen: »Ein Spaß für die ganze Familie
ist die Blaue Lagune in Cabrera. Da springt man mit einem Seil über
einem grandiosen Tümpel inmitten von Felswänden ab, ein Abenteuer.«
(Wir haben uns das nur angesehen, nicht nachgeturnt.) »Zweiter Tipp:
essen gehen in El Limó und das Naturschwimmbad Arroyo El Limó auf
der Straße nach Las Terrenas besuchen. An freien Tagen vergnügen sich
hier die inheimischen bei Merengue und Grillfisch, man darf sich gern
dazugesellen.« Was stimmte. Allerdings nur gut für Menschen, die keine
Angst vor einem Tinnitus haben. In El Limó holt man alles aus seinen
Boom-Boxen raus – auch wenn der Nebenmann die gleiche Idee hat,
aber andere Songs mag. Und was den Merengue angeht: Die Musik ist
wirklich überall im Land zu hören (und zu sehen). Zu einer stabilen
Merengue-Combo gehören Percussion-Instrumente, also alles, worauf
man amtlich hauen kann, sowie Akkordeon, Saxophon, Tambora und
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