reisen EXCLUSIV Herbst 2023

JAMEOS
man die Jameos del Agua auch für private Veranstaltungen mieten. Als
sie im ahr feierlich eröffnet wurden, gab es noch ede Woche eine
Tanzveranstaltung, quasi eine Disko im Lavatunnel, und im Pool konnte
man gemeinsam mit Schildkröten planschen. Heute ist man da ein wenig
strenger geworden und dennoch funktionieren die Jameos seit jeher
so, wie es Manrique sich erdacht hat: als Begegnungsraum. Konzerte internationaler
Künstler finden im eigens geschaffenen Auditorium statt,
das so aussieht, als säße man in einem griechischen Theater. Sting war
schon da, The Weilers, gerade hatte John Malkovich ein Theatergastspiel.
Mittlerweile können sich Besucher auch im neu gestalteten Museum
über die Geschichte der vielen Lavatunnel auf der Insel und der
Entstehung der Jameos informieren.
Inzwischen ist die Sonne hinter dem Vulkan untergegangen und
die Band Tabaiba hat begonnen, die Hauptbühne einzuweihen, und
den Konzertbesuchern mit Latino-Rhythmen ordentlich einzuheizen.
Ich liebe das Beobachten, mich einfach in eine Ecke zu stellen und zu
gucken. Aber egal, wohin ich mich auch wende, ins Gespräch komme
ich trotzdem in Sekundenschnelle. Es scheint doch noch etwas ungewöhnlich
zu sein, dass sich Besucher, vor allem aus dem nicht Spanisch
sprechenden Ausland, auf das kleine Festival verirren. Zu Unrecht, wie
ich finde. Auerdem gehört auch zur Wahrheit, dass die Bewohner von
Lanzarote neugierige und unheimlich nette Zeitgenossen sind. Bitte
sehr, noch ein Bier – oder doch lieber Wein? – und natürlich die Frage,
was mir denn an ihrer Insel gefalle. Wie ich Manriue finde und, natürlich,
ob ich auch den lokalen Wein schon probiert habe. Für mich sind
das dann immer jene Momente, in denen ich kurz innehalte, und zwar
nicht, weil ich überlegen müsste, um den Bewohnern im Fall des Falles
nicht auf den Schlips treten zu wollen. Nein, sondern weil dann auch
immer ein kleiner Film vor dem inneren Auge abgespult wird.
Bei Lanzarote ist es ja eigentlich einfach. Der Reiz des Rauen, der
Sprödheit der Naturgewalten ist allgegenwärtig. Du bist plötzlich auf
einer Insel, die dich derart mit Sonne und Wind beschenkt, dass ich
nicht zweimal überlegen muss. Dass ich bereits um sechs Uhr morgens
aufstehe, um eine Runde um den Volcán del Cuervo zu drehen, weil
ich mich sonst schneller, als mir lieb ist, als träge flieender Lavafluss
fühle. Dabei ist diese Wanderung schlichtweg atemberaubend, vor allem
in den frühen Morgenstunden, wenn noch nicht so viel los ist. Wo auf
der Welt kann man entspannter in einen Vulkan klettern? Ja, beinahe
schon hineinflanieren Die mrundung dauert für Normalsterbliche
90 Minuten zu Fuß und der Blick über alte Lavafelder und die kleinen
Vulkankuppen im Hintergrund, die je nach Sonnenlicht in Braun, Rot,
Ocker, Grau, Grün und Schwarz gegen das Blau-Weiß des Wolkenhimmels
um die Deutungshoheit konkurrieren, ist dabei ein steter Begleiter.
Eine irdische Mondlandschaft.
Noch eine Spur eindrucksvoller in Sachen Vulkane und Co. wäre da
noch der Nationalpark Timanfaya. Auch hier, beim wichtigsten Aushängeschild
der Insel, hatte Manrique seine Finger im Spiel. Ihm war bewusst,
dass diese natürliche Urgewalt ein Touristenmagnet sein würde –
wenn man sie ein bisschen erschließt. Also wurden dort
im Westteil der Insel, in dem vor 200 Jahren die letzten
großen Eruptionen und Lavawalzen in Richtung Meer
wanderten, befestigte Straßen durch die Vulkan- und
Kraterlandschaft gezogen. Mit Bussen können die Touristen
jetzt hautnah an einigen der insgesamt 25 Vulkane
vorbeifahren und ein Guide erklärt die geologischen Feinheiten
des Nationalparks. Auf Lanzarote sind es nämlich
überwiegend sogenannte Schlackenkegel, die sich entlang
der Eruptionsspalten bildeten, was man an der typischen
abgeflachten Form gut sehen kann. Selbstverständlich
braucht so ein Park aber auch ein Panoramarestaurant und
ein paar Gimmicks. So wird in der »Teufelsküche« überwiegend
mit Erdwärme gekocht, die man nach dem Essen
zur eigenen Belustigung draußen hautnah erleben kann.
Mitarbeiter des Nationalparks lassen in Erdspalten mal eben
Stroh brennen oder füllen Wasser in eines der Löcher, das
dann, sehr zur Freude der jüngeren Besucher, als künstlicher
Geysir nach oben herauspustet. Der Weg auf dem
kleinen Trampelpfad zur »alten Küche« des Restaurants
lohnt sich. Von dort aus hat man einen wunderbaren Blick
auf die Vulkanlandschaft, die in den verschiedensten Erdtönen
strahlt.
Und das Meer, der Strand? Wie sieht es denn damit
aus, fragt eine junge Frau mit grünen Strähnen, Collegejacke,
Hotpants und schweren Lederstiefeln. Sie stellt sich
mir als Gabi vor und wippt derart munter zum Cumbia
und schafft es dabei dennoch, unfallfrei ihren Cocktail zu
trinken, während sie auf meine Antwort wartet. Strand
also. a, hat Lanzarote. Im berfluss. Am schönsten finde
ich die Klippen von Los Hervideros. Hier ist ein Lavafeld
von den Vulkanausbrüchen im Timanfaya einst ins Meer
gerauscht und hat dafür gesorgt, dass die Bruchkante
ganz besonders rau und durchlöchert scheint. Auch dort
haben die Menschen die Landschaft begehbarer gemacht,
ein paar Pfade und Treppen geschlagen. Wenn unten das
Meer dann anrauscht und durch eines der vielen Löcher
nach oben spritzt, ist das eine willkommen Abkühlung –
und ein großer Spaß gleichermaßen. Direkt ins Wasser
kann man hier jedoch nicht, das wäre zu gefährlich. Dafür
kann ich mich von den dunklen Felsen und den roten
Vulkankegeln dahinter gar nicht wirklich sattsehen.
Ähnlich – und doch ganz anders – ergeht es mir am
Strand von Famara. Sand auf etwa vier Kilometern zwischen
den mächtigen Klippen und dem kleinen Dorf Caleta
de Famara. Dazu Wellen, soweit das Auge reicht, und
Wind, sodass Surfer aller Art, also egal ob mit oder ohne
Segel, auf ihre Kosten kommen.
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