COMPACT-Magazin 02-2017

Die einsame Straße ins ewige Eis
_ von Kolja Spöri
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So weit drang noch kein Ausländer vor: Eine Expedition in den
äußersten Norden Sibiriens ist nichts für Anfänger. Zwischen
Birken und Borschtsch birgt die Reise anfangs nur begrenzte
Sinnesfreuden. Doch bald schon kommt der Moment, in dem das Eis
schmilzt – trotz klirrender Kälte.
Geschafft: Bei 66 Grad und 33
Minuten nördlicher Breite liegt der
Polarkreis. Foto: Kolja Spöri
Die wahren Talente
der Russen: improvisieren,
Kälte
und Schmerz ignorieren.
Schlafendes Land – so tauften tatarische Reiternomaden
ihr Sibir. Unter Permafrost schlummert
es, zwanzig Mal so groß wie die Bundesrepublik.
Vom ewigen Eis für immer verschluckt wurden
Steppenvölker wie die Skythen, ausgestorbene Tierarten
wie Wollmammuts und unerforschte Erreger
wie das Mollivirus.
Nach 30.000 Kilometern von Murmansk über
Moskau nach Magadan lodert in mir noch ein Lebenstraum:
die eisige Anabar-Route zum nördlichsten
Straßenende der Welt zu fahren, als einer der
ersten Ausländer – die ultimativ coolste Sackgasse,
noch weiter nördlich als das Nordkap in Norwegen.
Die Anabar ist ein Zimnik, eine der legendären
russischen Winterstraßen, die jedes Jahr zwischen
Dezember und März von Staats wegen neu präpariert
werden, mit Schneeraupen und Bulldozern, um
die entlegensten Winkel für die Versorgung der Bevölkerung
zugänglich zu machen – und zur Erschließung
von Öl-, Gas- und Goldvorkommen.
Wir, das Expeditionsteam, sind drei Germanen
der Generation Google Earth. In Irkutsk besteigen
wir unseren Geländewagen – einen russischen Lada.
Sibiriens bekannteste Stadt gehört mit 600.000 Einwohnern
noch nicht einmal zu den zwanzig größten
in Russland. Sie ist am berühmten Baikalsee gelegen,
dem tiefsten und ältesten Süßwasserreservoir
der Erde.
Eiseskälte und echte Männer
Die Einfahrt in die kalte Hölle beginnt für uns hinter
Ust-Kut, dem Verbannungsort von Leo Bronstein,
genannt Trotzki, der ironischerweise nicht hier, sondern
vierzig Jahre später im warmen Mexiko verstarb.
An einem Eispickel in seinem Schädel – mit
Grüßen von Stalin. Bei Werchnemarkowo hört die
asphaltierte Ganzjahresstraße plötzlich auf, und es
beginnt die Winterpiste zu den gigantischen Talokan-Gasfeldern
von Gazprom. Auf den nächsten
1.000 Kilometern gibt es weder Tankstellen noch
Polizisten, kein Handynetz, keine Frauen und keine
Genderbeauftragten. Hier überleben nur beinharte
Zimnik-Trucker.
Manche der professionellen Fernfahrer haben einen
Hochschulabschluss und verdienen in den drei
Wintermonaten genug für den Rest des Jahres. An-