COMPACT-Magazin 02-2017

COMPACT Leben
Reise nach Anabar
Jurijung-Chaja
Saskylach
Olenjok
Udatschny
Mirny
Werchnemarkowo
Bratsk
4.000 km
Irkutsk
56
Erschienen 2014 im Plassen Verlag.
Foto: Plassen Verlag
Kolja Spöri (* 1969) ist Weltenbummler,
Abenteurer und
Buchautor. Zunächst Sponsoring-
Manager von Hugo Boss,
arbeitet er 20 Jahre lang als
Formel-1-Experte und beteiligte
sich unter anderem am TV- und
Pressezentrum des Fürstenhauses
von Monaco. Spöri ist Dozent der
Fakultät des IOC an der Universität
Lausanne, Präsident des
Extremreisen-Kongresses ETIC
und Autor des Reisebestsellers
«Ich war überall: Tschetschenien,
Afghanistan, Südsudan–Mit einem
Gentleman an die entlegensten
und gefährlichsten Orte der Welt»,
erschienen 2014 im Plassen
Verlag (320 Seiten, 19,99 Euro)
Diamantschürfer, die mit Spitzhacke und Schaufel in
einer Flussbiegung nach glitzernden Steinen suchen.
Ein anderes Mal entzückt uns ein süßer kleiner Zobel
am Wegesrand. Dieses Tier trägt die Hauptschuld
für die frühe Besiedlung Sibiriens, obwohl ihm immer
nur das Fell über die Ohren gezogen wurde.
Die kälteste Sackgasse der Welt
Wir fressen ordentlich Kilometer, über 600, und
erreichen spätabends die Distrikthauptstadt Saskylach
mit ihren 2.300 Einwohnern. Benzin ist hier
streng rationiert, weil die Versorgung so beschwerlich
ist. Der kompetente Gouverneur Ewgeny lässt
uns dennoch alle Kanister bis zum Anschlag befüllen.
Zwei freundliche Uniformträger vom russischen
Inlandsgeheimdienst FSB prüfen unsere Sondergenehmigung,
den sogenannten Propusk, den wir für
das arktische Grenzgebiet zwingend im Voraus beantragen
mussten, und Slawa, der Mechaniker, flickt
kleine Macken an unserer russischen Rennsemmel.
Alle versichern uns, dass wir die ersten Ausländer
seien, die mit einem normalen Auto bis hier hoch
gefahren sind.
Die extreme Kälte killt die Batterien
unserer Kameras.
Oft kerzengerade Straßen: Über 4.000 Kilometer führt der
Weg vom Baikalsee bis ans Nordmeer.
Foto: Mikhail Rybochkin
Unsere bescheidene Herberge hat kein fließend
Wasser, nur riesige Eiswürfel aus dem Fluss, die im
Wohnzimmer in Fässern aufgetaut werden. Selbst
der Fisch wird hier gefroren in kleine Streifen gehobelt,
das nennt sich Muksul – und schmeckt wunderbar!
Nach einem guten Frühstück nehmen wir die
letzte Etappe nach Norden auf uns, knapp 250 Kilometer
bis zum Laptew Meer, dem arktischen Ozean,
der um diese Jahreszeit natürlich bis zum Nordpol
gefroren ist. Entlang des Anabar wechselt die Landschaft
nun schlagartig von leicht bewaldeter Taiga
über baumlose Tundra in eine unwirtliche polare
Traumwelt. Unter unseren Reifen knarzt pures Eis.
Am Ende der Straße erreichen wir Yuryung-Khaya,
wo knapp 1.000 Dolganen, eine turksprachige Minderheit,
von der Rentierzucht leben. Beim Blick auf
die GPS-Daten liegen wir uns in den Armen, knipsen
Beweisfotos, dann killt die brutale Kälte die Batterien
unserer Kameras.
Als nächstes fahren wir uns so unglücklich im getauten
Schnee fest, dass wir stundenlang auf Hilfe
warten müssen. Auf der offenen Ladefläche des zur
Rettung geeilten Abschleppwagens sind hunderte
gefrorene Rentierkeulen gestapelt, fertig zum Export.
Ein surreales Bild. Mehrere Bergegurte und Geduldsfäden
reißen, bis der Lada endlich wieder frei
ist. Inzwischen ist die Nacht hereingebrochen, die
geplante Rückfahrt nach Saskylach ausgeschlossen,
und kein Anwohner will uns Fremde in sein warmes
Haus lassen. Bei minus 45 Grad zeigt man uns buchstäblich
die kalte Schulter. Wir müssen auf die späte
Rückkehr des Bürgermeisters vom Eisangeln warten,
einem freundlichen Kasachen, der uns im leicht verlotterten
Lagerraum des Postamtes nächtigen lässt.
Früh am nächsten Morgen beginnt unsere lange, lange
Heimreise: noch einmal 4.000 Kilometer zurück
aus der einsamsten, der nördlichsten, der kältesten
Sackgasse der Welt. Dann acht Zeitzonen per Flugzeug,
immer nach Westen, im Rücken ein Land aus
Eis und Feuer, das lebt und sich selbst genügt.