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UNTERWEGS
Raymond überzeugt mich aber durch
eine ganz andere Behauptung. Wegen seiner
außerordentlich günstigen Lage seien in
Hongkong vor allem auch Frauen sehr erfolgreich,
geschäftlich wie politisch. Dies zumal
wir seit 1984 auf der Energiestufe 7 leben
würden, die unter anderem alles, was mit
dem Mund und dem Weiblichen zu tun hat,
bereichert. Man muß sich das so erklären,
daß das Feng Shui einen Kreislauf von 180
Jahren mit neun Energiestufen hat, also alle
20 Jahre die Stufe wechselt. Bis 2004 befinden
wir uns also jetzt noch auf der mündlichen
und weiblichen siebten Stufe. Raymond
macht das im übrigen daran fest, daß erst
seit 1984 die Handys ihre Blüte erleben und
Frauen wie Margret Thatcher, die ehemalige
englische Premierministerin, und Madeleine
Albright, die amerikanische Außenministerin,
mit großem Erfolg das Parkett der hohen
Politik betreten hätten. Bleiben mir also noch
fünf Jahre für den eigenen Durchbruch und
die Milliardäre erstmal gestohlen, die ja
doch nur mit dem ganzen Familienclan hinter
einem Fenster in einer himmelhohen Wohnbüchse
zu hausen scheinen und deshalb auch
die Wäsche zum Fenster raushängen müssen.
Ihre »internationale Flagge« nennen die
Hongkonger ihre Wäsche, um zu kaschieren,
daß hier eigentlich zu viele Menschen auf zu
wenig Raum leben. Jahrelang zum Beispiel
landete der Müll der Stadt im Viktoriahafen,
jetzt spuckt der ihn wieder aus: Die Wasserverschmutzung
ist Hongkongs größtes Problem,
Bakterienalarm wie auch dieser Tage
nicht selten. Auf dem Wasser ist davon nicht
viel zu sehen, als ich mit der Fähre von Kowloon
nach Hongkong-Island rüberschipper.
Ein oranger Sonnenball sinkt langsam hinter
der Skyline in die Dämmerung, das Meer
glänzt und glitzert, als fielen ständig Gold-
"-'— Hinein, und auch ich möchte jetzt nichts
.vie der weiße Mann von der Barkasse.
Auf der anderen Seite sind wir im Goethe-
Institut, das im Arts Centre residier verabredet.
In einem der 17 Stockv>.
rade Kinder und Jugendliche aus. Zum Beispiel
ein Bett mit einer bunten Patchworkdecke,
auf der mit Filzstift Gedanken zu Leben und
Tod fixiert sind: »Ich hatte einen komischen
Traum«, steht da, oder: »Ich lie1-- Oich mein
Stinke.' • chlaferli - Schnapperli«, aber
auch: »Das Leben ist nur ein Traum!! und
der Tod ist das Erwachen vom Leben! Laßt
uns sterben!! alle!« Die »Farben der Poesie«
nennt sich diese Arbeit, und ich frage mich,
ob dieses Kind auch noch Kunst wird machen
können, wenn es erstmal erwachsen ist, und
wie es sich in Hongkong dann, etwa 15 Jahre
nach der Übernahme durch China leben wird.
Knapp zwei sind erst herum, und Kunst fast
nur in Nischen wie dieser möglich.
Unten im Kino läuft gerade eine vom
Goethe-Institut veranstaltete Reihe mit deutschen
Filmen. Ich gehe hin und lande in »Kurz
und schmerzlos« von Fatih Akan. Verrückt!
Da bin ich in Hongkong und sehe mir einen
deutschen Film von einem Türken mit englischen
Untertiteln an, als wäre es das Normalste
auf der Welt. Als ich rauskomme,
regnet es, und die Straßen sind abgesehen
von Autos und Bussen wie leergefegt. Erst
in der U-Bahn sind die Menschenmassen
plötzlich wieder da: Die Waggons saugen sie
in Tausenden auf wie ein Badewannenabfluß
das Wasser. Und alle telefonieren mit ihrem
Handy: Strahlungsenergiestufe wohl 7!
Am nächsten Morgen in aller Herrgottsfrühe
sehe ich zum ersten Mal Fahrradfahrer,
zwei alte Männer auf klapprigen Drahteseln.
Auf den Straßen ist noch nicht viel los, und
die Busse sind fast leer. Die wenigen Passagiere
schlafen noch. Auch die andere Journalistin
hat heute früh in der Hotellobby noch
gepennt und sich ihre Tasche klauen lassen.
Die beiden Galeristen haben verpennt, und
so fahre ich nur mit dem Fotografen und
unserer Führerin auf eine »Gesundheitstour«
in Hongkong-Island: Morgengymnastik,
die hier Sheiko heißt, im Viktoriapark,
dann Teezeremonie in einem alten, traditionellen
Teeladen und Besuch einer chinesischen
Apotheke stehen auf dem Plan, was man bei
soviel Balsam für Leib und Seele nur mit
einem vegetarischen Essen abschließen kann.
Kunst sehe ich natürlich auch wieder,
steht ja jeden Tag auf dem Programm: Treffen
mit Künstlern, Atelierbesuche. Der Blick ins
Museum ist kein Muß. Besonders gut gefallen
mir Bilder eines ehemaligen Krankenpflegers
einer psychiatrischen Klinik. Chu Hong Wah
ist einer von etwa 1000 Künstlern in der Stadt,
der die Kunst erst während einer Fortbildung
in London entdeckte und sich bis zu seiner
Pensionierung als Sonntagsmaler bezeichnete.
Heute vertritt den 6ojährigen Hongkongs
weltweit renommierteste Galerie, Hanart T Z,
und eines seiner so schlichten wie treffenden
Bilder hängt drüben in Kowloon im Museum
of Art. Flächendeckende Karomuster als
Sinnbilder für Hochhausfronten und davor
hockende Menschen, oft alt und gebückt,
bringen die unterschiedlichen Welten der
alten chinesischen Traditionen und der Isolation
durch die Ghettoisierung in anonymen
Wohnblöcken auf den Punkt in seinen teilweise
pointilistischen Bildern.
Eher ein Zufall führt uns in den China
Club, in der alten Bank of Hongkong, einem
abgebrochenen Empire State Building - so
siehts jedenfalls aus. Hier im 14. Stockwerk
pflegen wirklich nur die oberen Zehntausend
der Stadt zu speisen, in einem Jugendstilsaal
mit chinesischen Glaslampions und Gemälden,
die die Wände oberhalb der Holzvertäfelungen
tapezieren, wahrend ich mit silbernen
Stäbchen in meinem Essen stochere, fällt
mein Blick ständig auf das schwanenhalsige
Brustbild einer Chinesin von Modigliani. Um
mich herum sitzen jetzt also die Milliardäre.
Unten im Schatten der neuen Bank of Hongkong
rasten an diesem Sonnabend ihre philippinischen
Hausmädchen an ihrem freien
Tag und verzehren mit den Händen ihr mitgebrachtes
Mittag. Es könnte ein Bild von
diesem Krankenpfleger sein. Genauso wie
der blinde Straßenmusiker, dem ich auf dem
Weg zurück zum Hotel begegne, der ohne es
sehen zu können, neben einem Schild sitzt,
auf dem steht: »Das Verteilen von Flugblättern
ist verboten«. Das Demonstrieren mittlerweile
im Prinzip auch, seit Bejing die
Politik der Stadt dirigiert. Und das zehn Jahre
nach dem Massaker auf dem Platz des Himmlischen
Frieden in Bejing, wo sich Tausende
von Studenten für die Demokratie versammelten
und das mit ihrem Blut bezahlten.
Ich habe jetzt mein eigenes Bild von
Hongkong. Zu dem gehören auch die Menschen,
die tatsächlich wie der weiße Mann
auf alten Booten leben. Es sind die sogenannten
Tankas, die Ureinwohner dieses
Meeres- und Landeszipfels und die schon
immer mehr zu Wasser als auf dem Land
lebten. Umschlossen von den Sozialwohnungsblocks
des Stadtteils Aberdeen hausen
sie auf abgewetzten Holzkähnen, ziehen
Pflanzen, halten sich erbärmlich stinkende
Tauben und trocknen in der Sonne Fische,
was auch nicht besonders gut riecht. Die
Häuser sind oft bis an die Kaimauern heran
gebaut, dazwischen haben gerade noch ein
Friedhof und ein Schrottplatz Raum. Struppige
Hunde wühlen sich durch die Abfälle,
während nur einige Meter weiter teure »Floating
Restaurants« im Hafen von Aberdeen
auf die Milliardäre warten. Das muß auch
so ein Punkt geballter Energien sein.
Informationen zur Reisetour u. Terminen:
Asian Fine Arts Factory,
Sophienstr. 18,10178 Berlin,
Tel.: (030) 28 39 13 87
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