Cicero Das neue Nationalgefühl (Vorschau)

Fotos: Mykita(2), Martin Fengel/Saskia Diez, Julian Baumann, Joachim Bessing (Autorin)
anerkannte Designer wie Peter Pilotto, Mary Katrantzou
und Erdem hervorgebracht, die heute zum Beispiel
bei Saks Fifth Avenue in den USA verkaufen. Die
einzigen deutschen Labels, die exklusive amerikanische
Kaufhäuser führen, heißen Escada und Hugo Boss,
dazu kommen die Abendroben von Talbot Runhof.
Die Zeiten, in denen Escada das weltweit größte
Damenmodeunternehmen und das Juwel in der Krone
deutscher Damenmode war und von Prinzessin Diana,
Kim Basinger oder Demi Moore getragen wurde, sind
nur noch blasse Erinnerung. Hugo Boss immerhin
schafft sich mit der Verlegung seiner Modenschauen
nach New York und der Verpflichtung des Amerikaners
Jason Wu einen stetig wachsenden internationalen
Nimbus.
Aber vor allem eine Marke steht wie keine andere
für deutsche Mode. In dem kürzlich erschienenen Band
„German Fashion“ ( Prestel ) antworten die meisten der
befragten deutschen Stylisten, Designer und Redakteure
auf die Frage, was ihnen zu „deutscher Mode“
einfällt: Jil Sander. Das Label, das seit dem privat begründeten
Abgang seiner Gründerin unter der kreativen
Führung des langjährigen Prada-Designers Rodolfo
Paglialunga steht, ist seit den neunziger Jahren
Synonym für aufgeräumte, zeitlose und doch elegante
Mode, die zum nüchternen Image des Landes und seiner
Bewohner passt. Ein klares Profil, das den meisten
anderen Labels zu fehlen scheint.
IM SELBEN BUCH antworten die Betreiber der Berliner
Luxusboutique The Corner, Emmanuel de Bayser
und Josef Voelk, auf die Frage, warum sie keine deutschen
Labels führen: „Wir wählen die Marken aus, die
eine sehr präzise Identität haben – was uns bei vielen
Designern aus Berlin ein wenig fehlt.“ Es mangelt also
an Alleinstellungsmerkmalen. Das ist auch Suzy Menkes
aufgefallen, der weltweit wichtigsten Modekritikerin:
„Wenn ich nach Berlin komme, suche ich was
ganz anderes als in Paris und London“, sagt sie. Und
das scheint es noch nicht so richtig zu geben. Während
Antwerpen nach wie vor für avantgardistische Mode
steht, die ein halbes Dutzend Designer wie Walter Van
Beirendonck, Ann Demeulemeester und Dries Van Noten
Anfang der Achtziger von der Antwerp Royal Academy
of Fine Arts aus zum Markenzeichen belgischer
Mode machten, hat deutsche Mode bislang noch kein
Alleinstellungsmerkmal gefunden.
Anders sieht es da schon bei Accessoires aus: Der
Schmuck von Sabrina Dehoff und Saskia Diez ist in
Shops von Japan bis Kanada erhältlich, die Tücher
von Vonschwanenflügelpupke im New Yorker Kaufhaus
Saks, die opulenten, im Erzgebirge herstellten
henkellosen Abendtaschen von Katrin Langer auf der
Website Moda Operandi, die von der Münchnerin Ayzit
Bostan designten Taschen für pb 0110 im superhippen
Pariser Store „The Broken Arm“. Die Brillenfirma Mykita
hat sogar eigene Läden in New York, Tokio, Mexiko
und Kolumbien.
Zu Agency Vs erfolgreichsten Marken in New York
gehört dann auch Nomos Glashütte. Die Firma stellt
erschwingliche mechanische Uhren her. „Sie machen
das, was man von deutschem Design erwartet“, sagt
Döpp. „Langlebiges Handwerk, das nüchtern ist und
visuell trotzdem spannend.“ Genau das, wofür Jil Sander
bis heute steht. „Darin sind wir gut und das nimmt
man uns auch ab.“
Vielleicht hilft in Sachen der großen Mode ein
Blick nach London: Genau 30 Jahre ist es her, dass
der British Fashion Council gegründet wurde, mit dem
Ziel, die Entwicklung des britischen Modedesigns voranzutreiben.
Mittlerweile zählt die London Fashion
Week zu den Big Four, den vier wichtigsten Modewochen
der Welt. Berlins eher bescheidene Fashion Week
hingegen befindet sich gerade mal im achten Jahr ihres
Bestehens.
Derweil baut sich der Camp-David-Konzern Clinton
im brandenburgischen Hoppegarten eine 57 Millionen
Euro teure Europazentrale.
ANNE WAAK
ist freie Autorin
und trägt
selbst kaum
deutsche Mode
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