Cicero Das neue Nationalgefühl (Vorschau)

STIL
Porträt
OPERATION PINK
70 Jahre Zweiter Weltkrieg: Mit der Modedesignerin Elsa Schiaparelli rückt eine besondere
Zeitzeugin in den Blick – dank ihrer nun auf Deutsch erscheinenden Autobiografie
Von ILONKA WENK
Foto: Condé Nast Archive/CORBIS
Ende August 1944. Nach ihrer Landung
in der Normandie kämpfen
sich die alliierten Truppen vorwärts,
um Europa von der Nazidiktatur
zu befreien. Gerade hat General von
Choltitz in Paris kapituliert. Emigranten
fiebern ihrer Heimkehr entgegen – in
New York auch die 53-jährige Elsa Schiaparelli,
eine der großen Modedesignerinnen
des 20. Jahrhunderts.
Die Wahlfranzösin italienischer Herkunft
begab sich während des Zweiten
Weltkriegs auf US-Mission, wo sie für
den Ruf der französischen Mode kämpfte.
Ihre Motive waren nicht politisch – und
doch ist Elsa Schiaparelli damit zwischen
alle Fronten geraten. Ihre Autobiografie
„Shocking Life“ von 1954 erscheint jetzt
erstmals in deutscher Übersetzung. Im
Ton entspricht sie ihrer Markenfarbe Shocking
Pink – strahlend, vital, offensiv.
Der Reihe nach. Als römische Professorentochter
heiratet sie blutjung einen
Esoteriker, mit dem sie nach New
York geht. Er lässt sie mittellos mit der
Tochter Gogo sitzen. Sie schließt Freundschaft
mit surrealistischen Künstlern wie
Man Ray und Marcel Duchamps und
zieht 1929 mit ihnen nach Paris.
Sie ist eine Autodidaktin. In Paris
baut sie ihr eigenes Mode-Imperium auf.
Ihre bizarren Kleider, von den Surrealisten
Salvador Dalí oder Jean Cocteau mit
Hummern und Schubladen bemalt, machen
Schlagzeilen. Ihr legendäres Skelett-Kleid,
das durch Steppungen das
menschliche Knochengerüst nachzeichnete,
schrieb Modegeschichte. Einfälle
wie breite Schulterpolster, asymmetrische
Dekolletés und der Einsatz von
Reißverschlüssen als Blickfang gehen
auf sie zurück.
Der brisante Teil von Schiaparellis
Leben beginnt im Mai 1940. Die
deutschen Truppen haben bereits die
Beneluxländer überrannt. Nur zu genau
wissen die Pariser Vertreter der
Haute Couture, was ihnen blüht, wenn
die Deutschen auch bei ihnen einmarschieren:
„Heim ins Reich“ – die Gleichschaltung
ihrer französischen Eleganz
mit dem völkischen Geschmack der Besatzer.
Aber Lucien Lelong, selbst Couturier
und Sprecher der Standesorganisation
Chambre Syndicale, verhandelt
geschickt. In einer Art Blase, abgeschottet
vom Ausland, wird die Branche überleben.
Die Pariser Modemacher kleiden
nun keine Hollywoodstars mehr ein, sondern
die Frauen von Hitlers Statthaltern.
DIESE ISOLATION VERANLASST prominente
Modeschöpfer wie Jeanne Lanvin
bei einem Geheimtreffen im unbesetzten
Biarritz in Südwestfrankreich, eine
Kollegin in die USA zu schicken: Elsa
Schiaparelli, denn sie kennt sich dort
aus. Während des Krieges macht es sich
„Schiap“ zur Aufgabe, die Wertschätzung
für die französische Mode von den
USA aus in die Zeit nach dem Krieg hinüberzuretten.
Äußerlich unscheinbar
und ohne Erfahrung als Rednerin startet
sie eine zweimonatige Vortragsreise
mit Modenschauen durch 42 Städte. Zunächst
läuft es zäh, doch am Schluss, in
St. Paul, Minnesota, bejubeln sie Tausende
Zuhörerinnen.
Um dem wachsenden Elend in Europa
zu begegnen, organisiert sie Benefizauktionen,
die Rekordsummen erzielen.
In den New Yorker Räumen von „American
Aid To France“ veranstaltet sie zum
Beispiel eine sensationelle Verkaufsausstellung
mit Werken ihrer Malerfreunde
Salvador Dalí, Marcel Duchamp,
Fernand Léger und Pablo Picasso. Wenn
nur das FBI mit seinem Verfolgungswahn
nicht wäre. Spioniert sie, die gebürtige
Italienerin, etwa für Mussolini? Und ist
der konfiszierte braune Samthut aus Paris,
den sie über Chile an ihre Adresse in
Princeton schicken ließ, nicht Beweis für
ein Komplott auch mit den Nazis?
Elsa Schiaparelli muss sich getrieben
gefühlt haben, wie ein Flüchtling. Zum
Albtraum wird eine Reise, die sie unternimmt,
um in Frankreich eine Medikamentenspende
der Quäker abzuliefern.
Spontan schaut sie in Paris vorbei, wo
ihr das Personal treu die Stellung hält. Im
Zug dorthin nehmen ihr die Deutschen
das Geld ab. Und für den Weg zurück
zum Hafen von Lissabon quer durch die
Vichy-Zone fehlen ihr die Transitvisa.
Schiaparelli entgeht zwar einer Inhaftierung,
doch zurück in den USA ändert
sie erneut ihr Leben: Sie wird Krankenschwester
und betreut in New York
junge Patienten, die an Polio erkrankt
sind – so wie als Kind auch ihre Tochter
Gogo, die sich inzwischen selbst für
Hilfskorps engagiert.
Der Gipfel der Absurdität: Bevor
Schiaparelli nach vier Jahren wieder in
Paris einreisen darf, muss sie sich einem
Verhör stellen. Wie ein Schulmädchen
legt sie Vertretern der Chambre Syndicale
über ihren Einsatz in den USA Rechenschaft
ab. Auch geschäftlich ist die
Lage schwierig. Vor ihrer Pariser Boutique
stehen zwar die GIs Schlange, die
Parfum für ihre Freundinnen kaufen wollen.
Doch insgesamt hat sich der Stil ihres
Labels überlebt. Während ihrer Rivalin
Coco Chanel, einer politischen Opportunistin,
das Comeback gelingt, zieht
Schiaparelli in ihrer tunesischen Villa Bilanz
– unsentimental und mit grimmigem
Humor. So ist ein Zeitdokument entstanden,
das alle Moden überdauert.
ILONKA WENK ist freie Autorin und schreibt
am liebsten über Mode, Kunst und Design.
Sie lebt in München
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Cicero – 9. 2014