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LUST UND LASTER
Foto: Eva-Maria Züllig
Die grossen Designer in New York, Mailand
und Paris haben dem Gammel-Look
in letzter Zeit die rote Karte gezeigt. Die
Seidenweber und -drucker atmen nach
herben Jahren auf: Luxus und Eleganz
stehen auf dem Programm, der edelste
aller Stoffe ist wieder gefragt. Wenn Christian
Lacroix, Ungaro, Yves Saint-Laurent,
Gaultier, Dolce e Gabbana, Versace, Vivienne
Westwood, Helmut Lang und Co.
den Schönen, Reichen und der Massenkonfektion
ihre Ver-Kleidung für die Saison
des nächsten Jahres verschreiben, sind
oft auch – ungenannt – die Seidenhäuser
aus der Ostschweiz auf dem Laufsteg:
Die Trudel AG und die Desco von
Schulthess AG als Importeure von Rohgeweben
und Rohseide. Weisbrod-Zürrer
in Hausen am Albis, die Gessner AG in
Wädenswil und Trudel als Hauptaktionärin
der Weberei Bosetti in Como mit ihren Stoffen,
die Seidendruckerei Mitlödi aus dem
Glarnerland und schliesslich die Abraham
AG und Fabric Frontline als Zürcher Converter,
Entwerfer von Stoffen für die Haute
Couture und die gehobene Konfektion.
Und die frühere Seidentrocknungsanstalt,
die Testex, die europaweit Qualitätsstandards
für Rohseide entwickelt und als
Textilprüfer international renommiert ist,
dürfte im Hintergrund ihren Teil zur einen
oder andern Robe beigetragen haben.
Seidenherren reden von Liebe
«Was hauptsächlich zählt», gibt Max
Frischknecht, Direktor der Weberei Gessner
AG im zürcherischen Wädenswil, zu
bedenken, «sind Liebe und Hingabe.» Die
Webereien Gessner und Weisbrod sind
die letzten Unternehmen der einst prosperierenden
Ostschweizer Seidenindustrie.
«Für durchschnittliche Kleider können wir
nicht produzieren, auch wenn das Stück
an der Stange 800 Franken kostet, dafür
sind wir zu teuer», konstatiert Urs Spuler,
der Direktor der Seidendruckerei Mitlödi
im Glarnerland.» Und Weisbrod-Zürrer,
der in Hausen am Albis Jacquard-Stoffe
und Seide für die Damenoberbekleidung
webt, beklagt die sinkende Popularität des
Nobelstoffes.
Langzeitig bekümmert gibt sich auch
der Doyen des Hauses Abraham, der
Kunstsammler Gustav Zumsteg. Er zitierte
bereits in den späten Achtzigern den
Modeschöpfer Balenciaga: «Angesichts
der Armut der Bedüfnisse der Frauen ist
meine Rolle zu Ende gespielt» und wollte
eigentlich seinen Abschied zelebrieren.
Aber Gustav Zumsteg ist der Abschied
nicht gelungen.
«Seide ist Sinnlichkeit pur», dröhnt dagegen
André Stutz, ein neuzeitlicher Klon
der grossmächtigen Zürcher Seidenbarone
von einst, und verkauft sein Label Fabric
Frontline quer durch die Printmedien, auf
jedem TV-Kanal von Tokio bis Bern Bümpliz
und an jeder zweiten Schickeria-Fete.
Die Botschaft des füllig-barocken Newcomers
ist zeitgerecht formuliert, aber
eigentlich steinalt. Seit dem 16. Jahrhundert
haben Zürcher Seidenbarone Wirtschaftsgeschichte
geschrieben, international
agiert und diskret und nachhaltig
lokale Geschicke diktiert. Die Verdikte der
Ostschweizer Seidenherren sind Vergangenheit.
1843 beschäftigten die Zürcher
Seidenbarone 18 000 Arbeiterinnen und
Arbeiter, 1999 waren im Seidenhandel, den
Webereien und Druckereien gerade noch
600 Personen beschäftigt. Und – einige
hundert Jahre nehmen sich kläglich aus,
wenn es um die Geschichte des einzigen
Stoffes geht, der die thermischen Eigenschaften
einer zweiten Haut hat.
Seit gut 2000 vor Christus wird in Literatur,
Gesellschaft und Mode der Mythos
«Seide ist Sinnlichkeit pur» zelebriert. Seit
gut 4000 Jahren steht Seide für Luxus,
Laster und Hochkultur und verlangt Hingabe,
Präzision, Feingefühl und unendliche
Mühen.
Credit Suisse
Bulletin 3|01
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