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Stiftung Warentest, den Produktionsbedingungen auf den Grund: Inspektion ausländischer Produktionsstätten,
Arbeiter-Interviews und auch Besuche in den deutschen Firmenzentralen gehören zu den Recherchemethoden
der Arbeiterschützer.
Menschenunwürdige Zustände tun sich auf, nicht nur in Entwicklungsländern, sondern auch bei Europäischen
Bio-Anbietern. Mit schlechten Testergebnissen und Urgent Actions – wie aktuell gegen die gefährliche Sandstrahlmethode
in der Jeansverarbeitung – zwingen die Arbeiterschützer auch Großkonzerne in die Knie.
Mit: Christiane Schnura, Hans-Peter Brix, Saskia Eversloh
Fragen an Christiane Schnura, Clean Cloth Campaign:
Wie ist die Clean Cloth Campaign entstanden?
Die internationale „Clean Clothes Campaign“ entstand 1990 auf Initiative verschiedener Organisationen in den
Niederlanden und verbreitete sich 1995 weiter in Belgien, Deutschland, Frankreich , Italien, Großbritannien,
Österreich, Schweden, der Schweiz und Spanien. In Deutschland hat sich die Kampagne für „Saubere“ Kleidung
im Sommer 1996 gegründet. Von Anfang an arbeiteten kirchliche Organisationen, Gewerkschaften und
Nichtregierungsorganisationen aus dem entwicklungspolitischen Spektrum eng zusammen.
Welche Recherche-Methoden wenden Sie an? Was können Journalisten davon lernen?
21 Organisationen sind im Trägerkreis der Kampagne vertreten. Dadurch haben wir enge Kontakte zu
Organisationen (Partnerkirchengemeinden, Int. Gewerkschaftsbund, etc.) in den Produktionsländern. Diese
Kontakte helfen natürlich enorm bei den Recherchen. Wobei der Schutz der Informant/innen höchste Priorität bei
uns hat.
Was sind die Anliegen/Ziele von CCC/Saubere Kleidung? Wie gehen Sie vor?
In enger Kooperation mit Organisationen in südlichen Ländern erarbeitete sie den „Arbeitsverhaltenskodex
für die Bekleidungsindustrie einschließlich Sportkleidung“, der sich auf Konventionen der Internationalen
Arbeitsorganisation (ILO) stützt und folgendes festschreibt: Organisationsfreiheit, Recht auf Tarifverhandlungen,
Verbot von Zwangsarbeit, Mindestalter, Antidiskriminierung, angemessenen Lohn, Arbeitsstundenregelung,
Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz. Die Kampagne fordert den Bekleidungshandel auf, ihren
Arbeitsverhaltenskodex zu unterzeichnen und die Einhaltung dieser Standards von einer unabhängigen
Institution kontrollieren zu lassen. Konsument/innen haben einen großen Einfluss. In Deutschland etwa werden
pro Jahr und Person rund 870,- Euro für Bekleidung ausgegeben. Damit ist die Bundesrepublik Weltmeisterin im
Kleiderkonsum. Genug Kaufkraft, um mit dem Einkaufskorb Politik zu machen.
Was war Ihre spektakulärste Kampagne?
Wir haben in den letzten Jahren viele Kampagnen gemacht. Zur Fußball-WM, zu den Discountern, zu den
Outdoor-Herstellern, dem Einkaufsverhalten der öffentlichen Hand. Alle Kampagnen waren mehr oder weniger
spektakulär. Aktuell finde ich persönlich den Kurzfilm von uns auf Youtube ganz toll.
Was hat sie bewirkt?
Seit ihrer Existenz hat die Kampagne einiges erreicht: durch Aufklärungs- und Öffentlichkeitsarbeit ist
das gesellschaftliche Bewusstsein über menschenunwürdige Arbeitsbedingungen in der weltweiten
Bekleidungsindustrie enorm gewachsen. Die Beteiligung von Verbraucherern an Unterschriftenkampagnen,
Musterbrief- und Eilaktionen ist beachtlich. Ein Netz von Organisationen und Personen aus Industrie- und
Entwicklungsländern wurde aufgebaut, das im Fall von Arbeitskonflikten eng zusammenarbeitet. In fünf
europäischen Ländern ist die Kampagne an Pilotprojekten beteiligt, in denen sie mit Unternehmen Verfahren der
unabhängigen Kontrolle der Einhaltung von Verhaltenskodizes überprüft. In den Niederlanden wurde 1999 die
„Fair Wear Foundation“ gegründet, eine unabhängige Verifizierungseinrichtung, in der Unternehmensverbände,
Gewerkschaften und Nicht-Regierungsorganisationen vertreten sind. In der Bundesrepublik hat es eine Reihe
von Unternehmensgesprächen gegeben – bisher jedoch ohne ein verbindliches Kooperationsprojekt. Die
Kampagne ist am deutschen Runden Tisch Verhaltenskodizes vertreten, an dem zurzeit ein gemeinsames
Pilotprojekt diskutiert wird. Trotz dieser Fortschritte konnten jedoch Verbesserungen der Arbeitsbedingungen in
der weltweiten Bekleidungsindustrie bisher nur in Einzelfällen erreicht werden. Für einen umfassenden Fortschritt
sind nicht nur weitergehende Kodex-Anstrengungen erforderlich, sondern auch gesetzliche und staatliche
Initiativen im Bereich der Umsetzung von Arbeits- und Sozialrechten. Nicht zuletzt wegen diesen letzten Punkt ist
auch das Einkaufsverhalten der öffentlichen Hand in unseren Fokus gerückt.
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Fragen an Hans-Peter Brix, CSR-Testleiter Stiftung Warentest:
Wie kam es dazu, dass die Stiftung Warentest CSR-Tests eingeführt hat? Wie nehmen Verbraucher und
Produzenten die Tests an?
Im zunehmenden Maße sind die Verbraucher nicht nur an Qualität und Preis eines Produktes interessiert,
sondern fragen auch, unter welchen Umständen dessen Herstellung erfolgte. Kinderarbeit, Vernichtung
natürlicher Ressourcen und unzumutbare Bedingungen in Produktionsstätten in Niedriglohnländern möchten
viele Konsumenten nicht durch ihre Kaufentscheidungen unterstützen. Natürlich ist das längst noch nicht die
Mehrheit der deutschen Verbraucherschaft, aber ein Anteil, der zunehmend an Bedeutung gewinnt. Die Stiftung
Warentest hat deshalb seit 2004 begonnen, den Lesern unserer Zeitschrift „test“ bei ausgewählten Produkten
über Preis und Qualität hinaus auch Informationen zum sozialen und ökologischen Kontext von deren Herstellung
zu geben. Auch bei den Anbietern und Herstellern findet hierzu ein Prozess der Verantwortungsübernahme statt.
Was war seitdem Ihr spannendster Test bzw. die überraschendsten Ergebnisse – und warum?
Beim Test T-Shirts waren wir überrascht über die Anbieter von Biobaumwolle. Üblicherweise kennen Bioanbieter
die Produktionskette besonders gut. Doch was bei Biolebensmitteln klappt, ist bei Biomode noch nicht
selbstverständlich. CSR-Pionier Otto konnte nicht lückenlos beweisen, dass sein T-Shirt aus Biobaumwolle
besteht. Und das, obwohl für jede Stufe – vom Anbau bis zum Händler – Zertifikate vorliegen müssten. Auch
bei den T-Shirts von armedangels, panda und trigema – alle drei aus Biobaumwolle – blieb unklar, ob beim
Anbau Biokriterien eingehalten wurden. In manchen Betrieben ist zudem die Vermischung mit konventioneller
Baumwolle nicht auszuschließen: Anders als vorgeschrieben lagerten biologisch und konventionell angebaute
Baumwolle nicht getrennt voneinander. Auch die Verarbeitung erfolgte nicht separat. Somit bleiben Zweifel, ob
die T-Shirts wirklich aus 100 Prozent Biobaumwolle bestanden. Kontrolle und Transparenz müssen hier noch
verbessert werden.
Was haben Ihre Tests bislang bei den Anbietern bewirkt? Und beim Konsumenten?
Einige Unternehmen, die die Auskunft verweigert hatten, würden bei einer neuerlichen Untersuchung auf jedem
Fall mitmachen, andere haben eine zusätzliche Abteilung oder zumindest einen Verantwortlichen ins Leben
berufen, der sich um die Unternehmensverantwortung und die Zulieferer kümmert. Leserbefragungen haben
ergeben, dass sowohl die positiven als auch die negativen Ergebnisse („Anbieter verweigert Auskunft“) bei den
Befragten in Erinnerung bleiben und ein Drittel schon heute CSR-Aspekte beim Einkauf berücksichtigen. Leider
liegen uns keine Erkenntnisse darüber vor, ob sich die Produktionsbedingungen verbessert haben.
Mit welchen Methoden sind Sie vorgegangen?
Für die Durchführung wird ein dreistufiger Ansatz gewählt: Entwicklung von Kriterien und Befragung der Anbieter
zu diesen Kriterien, „Sekundär-Research“ zu Informationen in Medien und bei Nichtregierungsorganisationen,
Besuch der Unternehmen und relevanter Zuliefererbetriebe durch von uns beauftragte Sachverständige zur
Überprüfung der gegebenen Antworten.
An welchen Standards orientieren Sie sich? Welche rechtlichen und formalen Grenzen gibt es?
Wir haben bei der Entwicklung unserer Kriterien internationale Standards und Leitlinien ausgewertet,
wie den Global Compact der Vereinten Nationen, die Leitsätze für multinationale Unternehmen der
Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), die Kernarbeitsnormen der
Internationalen Arbeitsorganisation (ILO), den Standard SA8000 von Social Accountability International
(SAI), einer amerikanischen privaten Non-Profit-Organisation, die Verhaltenskodices (Code of Conduct) vieler
international agierender Unternehmen sowie deren Umwelt-, Sozial- und Nachhaltigkeitsberichterstattung. Die
Schwerpunktsetzung variiert naturgemäß in einigen Fragestellungen von Branche zu Branche, gleichwohl hat sich
eine hohe Übereinstimmung der adressierten Fragen und Problembereiche ergeben.
Nach welchen Kriterien haben Sie persönlich Ihr letztes T-Shirt gekauft?
Neben der Informationsverwertung ist das für mich eine Frage des Vertrauens in den Anbieter und seine
Glaubwürdigkeit!
K7
Freitag, 1. Juli, 15:00
Rechercheberufe V – Informationsbeschaffung bei Nachrichtendiensten
Wie funktioniert die Erfassung und Auswertung des Telekommunikationsverkehrs?
Mit: Andy Müller-Maguhn, Manfred Ladwig
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