AM 435-436

ERICK BONNIER
plantations disparaissent par dizaines dans le pays. Seules
celles dont les revenus sont garantis par le café du commerce
équitable peuvent survivre.
❋ ❋ ❋
Comme tout grand produit, le café du parc des Virunga
mérite l’énorme labeur qu’il exige. Avant de frapper à la porte
de la grande distribution et mettre dans les rayons les boîtes
de café « Congo Virunga » arborant une tête de grand singe,
totem des espèces menacées d’extinction, des années se sont
écoulées, pour que nous puissions garantir la qualité, mais
aussi la quantité et la régularité des approvisionnements.
Pour cela, l’acheminement est le nœud gordien, en
particulier au Nord-Kivu qui ne dispose pas de port
maritime à proximité. La voie terrestre, avec tous les
aléas que l’on connaît surtout dans des pays instables,
est la seule solution pour atteindre le premier port ;
les camions doivent traverser l’Ouganda, puis le
Kenya, une mission à haut risque pavée d’imprévus
et de retards. C’est une filière qui demande beaucoup
d’investissement et de travail, mais le jeu en vaut la
chandelle, pour obtenir un grand cru qui régale les
amateurs de café. Rond, harmonieux, bien charpenté,
avec du corps, très aromatique, il a une typicité unique
comme un grand vin. Un café haut de gamme à n’en
pas douter, dont la valeur gustative joue à égalité
avec l’importance des enjeux environnementaux et
humains qu’il défend. Garantir une filière café, cela
implique aussi d’anticiper le changement climatique,
l’autre donne que nul ne peut ignorer, au cœur de
laquelle la question de l’eau est vitale. Raison pour laquelle
nous engageons un programme d’adduction d’eau pour les
stations de lavage et pour l’usage domestique. La production
est bien en place, charge à nous de continuer à assurer la
pérennité des coopératives et à travers elles, celle du parc des
Virunga, au cœur d’énormes enjeux financiers, car on sait
que ses sous-sols contiennent du pétrole et du gaz, aiguisant
les appétits des multinationales aux aguets. Elles attendent
la moindre brèche pour faire des forages, sans parler de la
déforestation qui menace et la pression sur les ressources
piscicoles. Notre action sur le terrain permet d’appuyer et
de fortifier les défenseurs du parc et de la biodiversité.
❋ ❋ ❋
Je m’arrête au bord des champs où un grand nombre de
tables de séchage sur claies supportent des centaines de kilos
de café. Une technique très particulière consistant à trier et
faire sécher les grains de café dépulpés. Après fermentation
au soleil, les femmes éliminent les fruits défectueux, malades
ou pas assez mûrs. Le processus dure trois à quatre semaines
et lorsque le soleil est trop fort, les paysans couvrent les grains
avec des sacs en toile de jute, pour leur conserver un minimum
d’humidité et les protéger des rayons. Cela donne un café
parche blanc, uniforme, sans craquelures, qui a désormais fait
son chemin aux quatre coins du globe. Mais beaucoup reste
à faire, quand on sait que seulement 40 % des plantations
de café demeurent en activité dans le pays et que le tonnage
de la production nationale a drastiquement chuté en dix
ans. C’est en tout cas Zac Nsenga, ambassadeur du Rwanda
aux États-Unis, qui résume le mieux les enjeux du café pour
son pays, lorsqu’il affirme : « Plus vous consommez du café
rwandais, plus vous donnez d’espoir au Rwanda. Ce qui le rend
si spécial, c’est à la fois sa qualité et l’histoire qu’il raconte ».
Séchage du café en parche, à Irgachefe, en Éthiopie.
Terre d’origine
Une légende tenace assure que c’est un animal,
vraisemblablement une chèvre, qui aurait découvert le
café. Un berger appelé Kaldi, étonné que ses chèvres soient
aussi excitées après avoir mangé de drôles de baies, aurait
essayé à son tour. Musulman, originaire du village de Kaffa
(d’où le nom de café), il aurait confié à des religieux avoir
trouvé un moyen miraculeux pour rester éveillé toute la
nuit pour prier. Le chemin parcouru par le kahoua jusqu’au
« petit noir » des zincs parisiens reste pavé de mystères et
de zones d’ombre. À l’état sauvage, les premiers plants
de café auraient été localisés au sud de l’Éthiopie, dans
la région de Sidamo, bien que certains assurent qu’ils
proviendraient du Yémen. Mais il y aurait confusion avec
la découverte de la torréfaction qui, elle, serait due à deux
moines yéménites, Sciadli et Aydrus. Chargés de récolter
le café, ils en reviennent avec leurs grains détrempés par
une forte pluie. Pour les faire sécher, ils allument un feu.
De retour de la prière, ils les découvrent rôtis et dégageant
une odeur que nous connaissons tous aujourd’hui. ■
AFRIQUE MAGAZINE I 435-436 – DÉCEMBRE 2022-JANVIER 2023 101