Berglust

Wanderer unter dem
Wolkenmeer mit Blick
auf die Hänge, an
denen sich einst die
Guerilla versteckte
teil des Wissens um die eigene Trittsicherheit
zu verabschieden. Stiefel flutschen zur
Seite, als wolle sich ein Marionettenspieler
einen Spaß mit seinen Figuren machen, indem
er ihnen die Füße unter dem Körper
wegzieht. Wer Glück hat, fängt sich mit
seinen Teleskop-Stöcken auf. Wer seinen
Fuß jedoch auf einen der vermeintlichen
Moosballen setzt, dem helfen auch die Stöcke
nicht mehr. Er versinkt im saugenden
Schlamm-Schlund bis zum Schritt.
Das wäre nun alles andere als reizvoll,
wenn das Ganze nicht in so sagenhafter
Landschaft passieren würde. »Brilliant«,
lautet der Kommentar einer weiteren Bergsteigerin
aus England, die zum ersten Mal
im Páramo unterwegs ist und gerade einen
wenige Zentimeter hohen Farn entdeckt
hat, der seinen gekringelten Kopf keck aus
dem ihn umgebenden Moos streckt wie
den Krummstab eines kirchlichen Würdenträgers.
Gemeinsam mit neun anderen
Wanderern verschiedener Nationalitäten
ist sie auf einem zweitägigen Trekking unterwegs.
Von der Lagune Chingaza (3200m)
im gleichnamigen Nationalpark führt es
auf einer alten Transportroute über einen
3900 Meter hohen Pass und am nächsten
Tag durch mehrere Klima-Zonen hinab in
das Dorf San Juanito (1800 m).
Noch vor 20 Jahren war der sumpfige Pfad
die einzige Verbindung der kleinen Siedlung
mit der Außenwelt. Heute ist der einsame,
etwa 28 Kilometer lange Weg Sinnbild
einer neuen Ära in Kolumbien.
Sanfter Bergtourismus statt Guerilla
»Bei Kolumbien denken die Leute immer
noch: Drogen, Geiseln, Guerilla.« Die
dunkelbraunen Augen von Wanderführer
Carlos Avellaneda Valcárcel, genannt
»Pocho«, glühen, als er das am Abend des
ersten Trekking-Tages beim Schein von
Stirnlampen erzählt. Er ist seit 30 Jahren
im Geschäft und kann beurteilen, wie gefährlich
es denn nun wirklich ist oder war,
sich in Kolumbien in die Bergbüsche zu
schlagen – per se ein bevorzugtes FARC-
Gebiet. »Mitte der Neunziger konnten wir
nicht raus aus Bogotà, zu gefährlich. Aber
diese Zeiten sind: pasados.« Pochos Hände
ziehen einen Schlussstrich in der Luft.
Gemeinsam mit seinen Kollegen der Guide-
Vereinigung »Caminantes del Retorno« ist
er dabei, eine neue Form des sanften Bergtourismus
zu etablieren. Die Tour, auf der
er gerade mit einer Trekkinggruppe aus
England und Deutschland unterwegs ist,
gibt es offiziell eigentlich noch gar nicht.
Doch da Pocho schon seit Jahren mit stetem
Überzeugungstropfen den Stein der extrem
auf Naturschutz bedachten Parkverwaltung
höhlt, hat er zwar viel Aufwand, um
Touristen auf diesen Weg bringen zu dürfen
– aber auch jedes Mal Erfolg. Zum achten
Mal ist er hier unterwegs, zum zweiten
Mal mit Nicht-Kolumbianern.
Tourismus in Kolumbien, das war lange
Zeit etwas für Möchtegern-Desperados.
Dann, mit verschwindendem Einfluss der
Guerilla, begann die Karibik-Küste zu locken
mit der Leichtigkeit und Sinnlichkeit
von Shakira-Songs; die Kaffee-Anbaugebiete
fanden ihre Fans, allmählich auch wieder
die Berge. Und zwar was für Berge! Die
Anden teilen sich ziemlich genau an der
Grenze zwischen Kolumbien und Ecuador
auf in drei dicke Arme: drei lange Kordilleren
voller Gipfel, Grate, Täler, Ebenen und
unterschiedlichster Landschaften. Kolumbien
hat sowohl eine Küste in der Karibik,
als auch eine am Atlantik. Es birgt ewiges
Eis und schwerfeuchte, tropische Regionen.
Es ist das Zuhause kluger Wissen-
01⁄15 Bergsteiger 81