Inhaltsverzeichnis TEIL A: Der Verfasser stellt sich vor Der ganz ...

Naturzustand, ohne den honigraubenden Iraker das Bienenvolk seinen Wintervorrat schon im
Frühjahr beginnend anlegt. Jeder Honigüberschuss dient eigentlich dem späteren Wintervolk
sozusagen als "Winterspeck". Damit haben die eigentlichen Überwinterungsbienen keinerlei
Arbeit mehr zu verrichten. Sie werden geboren, mästen sich von den vorhandenen
Pollenvorräten ganz eigennützig ein gutes Fett-Eiweiß-Polster unter ihrem Chitinkleid an und
bewahren sich damit in jugendlicher Frische, damit sie im kommenden Nachwinter/Frühjahr,
schon vor dem ersten Pollenangebot mit der Brutpflege beginnen und damit gute und vitale
(gesunde) Frühjahrs- und Vorsommerbienen aufziehen können. Die Winterbienen sollten ihre
gesamte Kraft bis zum Frühjahr regelrecht konservieren. Dies hatte auch GERSTUNG schon
um die Jahrhundertwende richtig erkannt und er schreibt in seinem Buch "Der Bien und seine
Zucht" wörtlich:
"Bei der Frage nach den jungen Bienen im Frühjahr wird stets das Alter der Bienen
der Zeit nach mit dem Alter ihres Trieblebens verwechselt. Nichtverbrauchte
Triebkraft erhält sich über den ganzen Winter hinweg bis zum Frühjahr. So kann es
kommen, dass eine 7 Monate alte Winterbiene in ihrem Triebleben noch junger ist
als eine 7 Tage alte Sommerbiene".
GERSTUNG hatte also schon damals richtig erkannt, dass es wichtig ist, unverbrauchte
Bienen, die im Herbst keinerlei Arbeiten mehr verrichten müssen, in und über den Winter zu
bringen. Wir sollten daraus die Lehre ziehen und unsere Bienen des Nachsommers in ihrer
jugendlicher Kraft, unverbraucht in den Winter bringen, indem die Auffütterung der Völker
möglichst früh begonnen und spätestens in der zweiten Septemberwoche beendet wird.
Späteres füttern zehrt enorm an der Kraft der Winterbienen, denn durch zu späte
Futteraufbereitungsarbeiten werden sie gezwungen, schon jetzt die für die Überwinterung so
wichtigen und erforderlichen Kräfte zu verausgaben, also abzubauen, was einer gesunden
Überwinterung abträglich ist.
Die Fütterung der Völker ist in der WLB vorteilhaft über den Honigraum durchzuführen.
Dabei ist gleichgültig, mit welcher Fütterungseinrichtung das Flüssigfutter gereicht wird. So
ist es beispielsweise durchaus möglich, den altbewährten Futtereimer (ohne Deckel) zu
verwenden. Der gefüllte Futtereimer wird in den Honigraum eingestellt. Die Bienen nehmen
dieses Futter aus dem oben offenen Eimer in 2-3 Tagen restlos auf. Nur ist wichtig, dass man
oben auf die Futterlösung geeignete "Schwimmer" (z.B. Styroporflocken) und einen
"Aufstieg" anbringt, um ein Ertrinken von Bienen zu vermeiden. Dazu kann man mit
einfachen Behelfen arbeiten und es sind den eigenen Ideen keine Grenzen gesetzt.
Sehr gut hat sich der aus PU-Hartschaum gefertigte Futtertrog der Firma KUNESA in 66709
WEISKIRCHEN/Saar bewährt. Er fasst ca. 3,5 Liter Futter und kann anstelle von 3 Waben im
Brut- als auch Honigraum eingehängt werden. Das Nachfüllen des Futters geht ohne
Bienenverluste schnell durchzuführen. Wenn man mit diesem Futtertrog füttert, so ist er nach
2-3 Tagen geleert. Danach sollte man sofort noch einmal ca. 3,5 Liter Futter geben. Dies kann
einfach und problemlos mit einer Gießkanne geschehen.
So hat man gleich nach dem Abschleudern, also nach 4-6 Tagen, jedem Volke etwa 6-7 Liter
Flüssigfutter verabreicht. Das reicht vorerst einmal, um danach beruhigt in den Urlaub fahren
zu können.
Schwächere Völker (Schwärme, Ableger) werden selbstverständlich im Brutraum gefüttert.
Dies geschieht am vorteilhaftesten mit dem KUNESA-Futtertrog, den man hinter der letzten
besetzten Wabe anhängt.
Sehr von Vorteil ist, wenn man eine Pause von einer Woche einlegt, damit die Bienen das
aufgenommene Futter ordentlich zu einem "honigähnlichen Stoff verarbeiten, invertieren,
eindicken und im zukünftigen Überwinterungsraum (seitheriger Brutraum) in Brutnähe
ablagern können. Würde man mehrmals hintereinander mit gleichgroßen oder noch größeren