Numero 76/77 - Anno XIII, Maggio-Agosto 2005 - Club Plein Air BdS

Il Circolo Polare Artico
Lasciata la città si prosegue per la E6
che corre dritta verso Nord. Superata la città
di Mo i Rana, i boschi fitti cedono il posto a
sottili betulle rade e basse, che gradualmente
scompaiono, finché, a 650 metri di altezza,
appare improvvisa la piatta e arida distesa per
cui passa il Circolo Polare Artico, la linea
immaginaria che corre a 66° 33’ di latitudine
nord e che segna il limite del sole di mezzanotte
al solstizio d’estate e il culmine della
notte polare al solstizio d’inverno.
Alcuni cippi segnano questa linea sulla
brulla spianata, tra chiazze di neve e ruscelli
tumultuosi che lo sciogliersi del ghiaccio alimenta
sempre più. E’ già un paesaggio artico,
deserto e desolato, dove vegetano solo muschi
e licheni. I numerosi turisti affollano il
centro commerciale dove si vendono souvenir,
funziona un centro postale e si rilasciano i
certificati che attestano il passaggio del Circolo
(a pagamento!).
Scendendo giù dall’altopiano il paesaggio
si addolcisce, la strada si snoda tra
boschi, ruscelli vorticosi, piccoli agglomerati
di case, laghi. A Bognes il traghetto conduce
a Lødingen, il piccolo centro delle isole Vesterålen,
meno turistiche delle più famose
Lofoten. Verdi e pianeggianti, hanno paesaggi
sereni con molte coltivazioni e abitazioni, ma
non il fascino delle splendide sorelle.
Le isole Lofoten
Passato con un altro traghetto il piccolo
braccio di mare tra Melbu e Fiskebøl, si
sbarca alle Lofoten. Celebrate da artisti e
viaggiatori, le isole non smentiscono affatto
la loro fama. Il primo spettacolo è uno scenario
incantevole di sottili e basse betulle che si
fanno gradualmente sempre più rade tra imponenti
montagne scoscese chiazzate di neve.
Svolvaer, il tranquillo capoluogo dominato
dalla mole di un caratteristico monte
a due punte, la Svolvaergeita (la Capra di
Svolvaer), è un importante centro per la lavorazione
ed il commercio del merluzzo, la
grande risorsa delle Lofoten: ne viene pescato
tantissimo, anche se oggi si è notevolmente
ridotto rispetto al passato.
Il pesce viene lasciato essiccare su alti
tralicci di legno e viene poi esportato, particolarmente
proprio in Italia. Da Gennaio ad
Aprile, attratto dalla Corrente del Golfo che
rende meno freddo e mai ghiacciato il mare
di queste zone, il pesce arriva in quantità e si
organizzano le grandi battute di pesca. Anticamente
i pescatori venivano anche da molto
lontano e venivano alloggiati in piccole case
di legno dipinte di rosso costruite in parte
sugli scogli e in parte su palafitte. Queste casette,
le rorbuer, sono oggi date in affitto ai
turisti, alcune ancora intatte, altre restaurate
o ricostruite.
Dopo il tunnel sottomarino di Leiknes
le isole diventano magiche, semplicemente
superbe. Ad ogni curva della strada si aprono
scorci fiabeschi che lasciano incantati, in un
susseguirsi di paesaggi di maestosa serenità,
dominati dalle nere montagne innevate, ora
dolcemente ondulate ora dalle cime aguzze,
ai cui piedi si annidano, di fronte ad acque
cristalline di un incredibile verde smeraldo, le
casette rosse dei piccoli villaggi e le deliziose
cittadine ormai di consolidata vocazione turistica:
Ramberg, con la sua spiaggia di finissima
sabbia che il sole, anche se pallido, riesce
ugualmente a rendere di un bianco abbagliante,
lambita da acque trasparenti e verdissime
ai piedi di alte vette chiazzate di neve;
Nussfjord, un delizioso villaggio annidato in
uno stretto fiordo racchiuso tra cime alte e
scoscese, intatto nel suo impianto originale,
caratteristico per le rorbuer rosse disposte a
semicerchio attorno ad un’insenatura del
fiordo; Reine, forse la più famosa delle Lofoten,
incastonata in uno scenario da favola ai
piedi di un’aspra montagna a forma di cono
svettante come appena sorta dal mare;
all’estremo sud, Å, il minuscolo villaggio di
poche case che vive di pesca, rigorosamente
pedonale.
Come i centri vicini, da ogni parte si
vedono le rastrelliere cui vengono appesi a
seccare i merluzzi; centinaia di gabbiani stridendo
fanno la spola tra la parete di roccia su
cui nidificano e il locale dove viene lavorato il
pesce, sperando in qualche boccone prelibato.
Lungo la riva del mare le rorbuer rosse
aumentano la suggestione del luogo. Una curiosità:
Å è l’ultima lettera dell’alfabeto norvegese;
il nome quindi ben si addice al più meridionale
dei villaggi dell’arcipelago.