MIOLO ELA POR ELAS Nº 8

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Uma bela discussão sobre gênero.
Novo diretor-criativo da Gucci, Alessandro
Michele, passou por prova de
fogo na grife ao apresentar, em janeiro
deste ano, em Milão, a coleção masculina
de inverno 2016, propondo que
o homem use roupas com influência
do guarda-roupa feminino. E mais, colocou
mulheres desfilando suas criações
masculinas na passarela.
Miuccia Prada trouxe também para
sua coleção 2016, jaquetas curtas e
calças afuniladas, endossando a ideia.
Para ela, há uma evolução nesse movimento,
e a moda masculina, muito
previsível e limitada, vem buscando
novas influências, e a tendência é a de
que o feminino e o masculino se aproximem
cada vez mais.
Para o estilista brasileiro João Pimenta,
“estamos tão avançados que
não faz sentido discutirmos o que é
masculino e o que é o feminino hoje”.
Até o momento nenhuma novidade.
Não é de hoje que a moda flerta com a
discussão sobre gênero e sobre a histórica
interface entre masculino e feminino.
Coco Chanel, no início da década
de 1920, apropriou-se de suéteres, terninhos,
casacos, calças−peças exclusivamente
masculinas, para criar looks
que tornaram-se atemporais, dando
início à relação entre mulheres e a alfaiataria,
muito presente nas vestimentas
femininas durante a Segunda Guerra
Mundial e cada vez mais em destaque
na contemporaneidade. Chanel rompeu
com a rigidez do traje feminino e imprimiu
um estilo de se vestir mais simples,
e que chamamos hoje de minimalista.
Em 1930, a atriz Marlene Dietrich
provocou enorme frisson ao usar um
modelo de terno e gravata no filme
Marrocos, de Josef Von Stenberg.
Dietrich acabou por ditar moda no
período entreguerras (1914-1918 e
1939-1945), provocando grande discussão
sobre o reposicionamento da
mulher e sua afirmação na sociedade
moderna.
Nos anos 50, o rock influenciou a
moda e levou para o guarda-roupa
feminino e masculino a calça jeans e a
camiseta. Na década seguinte, nova
explosão, com Mary Quant e o surgimento
da minissaia, Yves Saint
Laurent com o smoking feminino,
Paco Rabane e suas criações futuristas.
Da segunda metade do século XX
até os dias atuais, foram, e são, muitos
os estilistas que dialogoram e interpretaram
– e que dialogam, cada vez mais
–, com o feminino/masculino. Muitas
são as reinvenções, apropriações e assimilações
na moda, e a androginia –
ou inversão de gêneros, ou a soma
dos dois ou nenhum dos dois –, tamanha
é a discussão e reflexão sobre o
assunto que tem se intensificado cada
vez mais nesse campo.
Para a feminista Judith Butler, “o
gênero deixou de ser uma identidade
estável, ou lugar de agenciamento do
qual as ações procedem. O gênero é
uma identidade tenuemente constituída
por meio da repetição estilizada de
atos, gestos, performances variadas
que constroem a ilusão de self com a
sexualidade definida”.
Nessa perspectiva, recorremos ao
filme Orlando, realizado em 1992, pela
cineasta inglesa Sally Potter, como forma
de tematizarmos o assunto. O ponto de
partida do filme é a obra homônima
Orlando, de autoria da escritora inglesa
Virgínia Woolf. Nascido homem, o lorde
Orlando, após séculos de existência e
desventuras (a obra de Woolf situa-se
em quatro séculos, do século XVI ao
início do século XX), acorda, num belo
dia, mulher. É ordenado pela Rainha
Elizabeth I a permancer eternamente
jovem, e sai de sua condição de aristocrata
para dândi, dama, andrógino. Sua
mudança mais radical é sua transformação
sexual, seguida de seus relacionamentos,
afetos, desacertos. Woolf criou
uma das obras mais instigantes da literatura
mundial sobre a discussão do gênero,
adaptada de maneira extremamente
original por Potter.
A escolha de Tilda Swinton para
viver Orlando é mais do que acertada,
pois é uma das atrizes mais andróginas
que o cinema já teve. Em 2013, estrelou
campanha da marca Chanel e foi fotografada
por Karl Lagerfeld. Para o
papel da Rainha Elizabeth I, o ator
Quentin Crisp foi escalado por Sally
Potter. O figurino, assinado por Sandy
Powell, é surpreendente, afinal, abrange
quatro séculos, épocas e estilos distintos,
como o rococó, o clássico e o moderno.
É impecável ainda na direção de arte e
fotografia, e chegou a ser indicado a
dois Oscar, o de Melhor Direção de
Arte e Melhor Figurino.
Orlando nos conduz a uma discussão
pertinente que permeia arte, gênero,
moda, sexualidade e corpo, e que nos
leva a refletir quanto a moda e a subjetividade
são indissociáveis, e comportam
ambiguidades, paradoxalidades, ideologias
e identidades múltiplas. Pensar a
moda, neste contexto, é observar, analisar
seus discursos, sua multiplicidade de cenários
e de propostas, cada vez mais
mutantes e feéricas, deixando de lado
seu ar de frivolidade, tornando-se, um
campo no qual as representações, os
simbolismos, os questionamentos e os
dilemas ganham dimensão. Afinal, a
moda pensa além do feminino e do
masculino.ø
Márcia Mendonça é historiadora,
professora e jornalista
Revista Elas por Elas - Abril 2015