Nuestras Yungas, relatos en la selva jujeña - Fundación ProYungas

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Hermoso juan carlos giménez Hermoso: Belleza de las cosas que puede ser percibida a primera vista. Grandioso, excelente, perfecto en su línea. Despejado, apacible, sereno. El Cerro Hermoso es una inmensa mole de piedra y vegetación. Tiene una fisonomía distinta de acuerdo a la hora, el ángulo que se lo mire. Puede decirse que vive, mueve, acomoda en el transcurso del día. En invierno se cubre de nieve por algunos días, es la única visión nívea que tenemos los habitantes del caluroso valle del río San Francisco. Forma parte de la serranía de Calilegua, vocablo que en quechua significa murallón de piedra. Es la zona de transición entre el altiplano andino, antiguo dominio del Inca y el inmenso Chaco Gualamba que fue el reino de los wichí con todas sus «naciones»; forma parte de las yungas jujeñas (foto 1, Pág. 112). Está recortado sobre el horizonte con su geométrico perfil. Es una montaña joven, no muy alta, de algo más de 3.000 metros, elegante, segura y bien moldeada. Se distingue netamente entre sus pares; sólo el Cerro Amarillo, su vecino de más al norte, la supera en altura dentro de esa serranía. Es una montaña vistosa, de allí su nombre. Desde Libertador se aprecian sus laderas abruptas, cortadas a pico, son inmensos barrancos de piedra con la vegetación colgada como gigantescos macetones; su base afirma sobre suaves lomadas. Un día quise conocerlo de cerca, treparlo, recorrer sus laderas, cañadones y llegar a su cima para apreciar desde su altura el valle en que vivo. De frente es imposible abordarlo, sólo un escalador profesional podría hacerlo, por lo que decidí rodearlo siguiendo la Ruta Provincial 83 que va a Valle Grande, por detrás tiene una pendiente menos abrupta. Tomé como base el pueblito de San Francisco, donde tenía un amigo, todo un personaje empezando por su nombre: Hermes Demitrópulos, amante de la región, culto, con experiencia en la explotación forestal, también carpintero, albañil, mecánico, escritor, poeta, comisionado municipal. Participó de cuanto avance tuvo el pueblo en los últimos años: luz, agua corriente, arreglo racional de la ruta 83 con enripiado, cunetas, alcantarillas, que la hizo transitable todo el año, cosa que está en crisis desde el lluvioso verano de 2006. Vivía allí con su esposa Yolanda, una anfitriona de primera clase (foto 2, Pág. 112). Para llegar a San Francisco, fui por la ruta 83, que cruza el Parque Nacional Calilegua y tiene un recorrido formidable trepando el cerro en medio de una lujuriosa vegetación. Tuve suerte, justo al día siguiente, salía una comisión de la municipalidad a construir un refugio en la cima del cerro y, entusiasta, me sumé a ella. Partimos a media mañana, luego de verificar y acomodar todo lo necesario en los 15
16 nuestras Yungas, relatos en la selva jujeña cargueros. Iba sobre una fuerte y pícara mula que, desde el vamos, se dio cuenta que el jinete era un novato. Así fue nuestra relación. La primera parte del recorrido fue en permanente subida por un bosque de grandes árboles: tipas, cebiles, cedros, nogales, con un espectáculo de cerros y quebradas alrededor que aparecían o desaparecían por la vegetación. Los pueblitos vecinos, Pampichuela, Santa Bárbara, San Lucas, se veían desparramados sobre las laderas en las montañas de atrás e iban haciéndose cada vez más pequeños. La primera parte era la huella abandonada de los camiones vigueros que transportaban los gigantescos troncos. Parecía mentira que en lugares inaccesibles se hubieran realizado caminos, eran realmente obras de ingeniería e ingenio hechas por gente de monte; a pala, pico, dinamita, sin la ayuda de la maquinaria moderna, con grandes sacrificios. Mucha madera han brindado estas montañas y no se reforesta, con el riesgo de agotar la riqueza arbórea, alterar el equilibrio ecológico, hecho que se ve en verano con los grandes derrumbes. Estos montes son expoliados desde hace más de 50 años. Cada vez hay que ir más lejos a buscarlos, pudiendo, una reforestación racional, proveer de excelentes bosques por ciclos. La madera es un recurso renovable, lo estamos agotando y, como columnas en ruinas de inmensas construcciones, se ven los troncos amputados de los gigantes de la selva. Al seguir ascendiendo desaparece toda la enramada inferior del bosque, los árboles están cubiertos por la «barba del monte», un musgo piloso que lo ornamenta y protege; la mañana era húmeda, los rayos del sol, al filtrarse entre el follaje lo marcaban nítidamente, haciendo fluorescente su tronco; se veían ardillas, pequeños monos. Todo esto termina más allá de «Pino Hachado», el fin de la huella maderera ya llegando a las onduladas planicies de la cima de la serranía, a los pastizales de altura, donde en verano se alimentan los animales, el ganado de los lugareños. Durante el invierno los trasladan a los valles más bajos, menos fríos, con vegetación perenne al que localmente denominan «el monte». Desde esos pastizales se aprecia el Cerro Hermoso por detrás, es un gigantesco terraplén en las alturas, termina abruptamente en un inmenso mirador, todo está rodeado de silencio (foto 3, Pág. 113). Transitar esas praderas de altura es ir flotando por el aire. A derecha e izquierda se ven cerros, parecen cercanos, pero están separados por grandes cañadas de paredes cortadas a pico. Durante la marcha, se ven puestos donde viven los paisanos en verano cuidando el ganado: El Durazno, Tres Morros, Agua Blanca, Campo Colorado, Casa Quemada, esa es la época de pastos inmejorables, agua abundante, pero ahora, fin del otoño, todo se pinta de amarillo; seco, desierto. Ganando altura el piso se hace de piedra, por momentos debíamos escalar por lo empinado de la cuesta y lo angosto del sendero, eran verdaderas escaleras. Llamaba poderosamente la atención el retumbe de los cascos de las cabalgaduras en el suelo, un eco en las entrañas de la tierra, como si camináramos sobre una gigantesca caverna. Mi pródiga imaginación, exacerbada por tanto paisaje no descarta-
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