Nuestras Yungas, relatos en la selva jujeña - Fundación ProYungas

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nuestras Yungas, relatos en la selva jujeña
cargueros. Iba sobre una fuerte y pícara mula que, desde el vamos, se dio cuenta
que el jinete era un novato. Así fue nuestra relación. La primera parte del recorrido
fue en permanente subida por un bosque de grandes árboles: tipas, cebiles, cedros,
nogales, con un espectáculo de cerros y quebradas alrededor que aparecían o desaparecían
por la vegetación. Los pueblitos vecinos, Pampichuela, Santa Bárbara,
San Lucas, se veían desparramados sobre las laderas en las montañas de atrás e
iban haciéndose cada vez más pequeños. La primera parte era la huella abandonada
de los camiones vigueros que transportaban los gigantescos troncos. Parecía
mentira que en lugares inaccesibles se hubieran realizado caminos, eran realmente
obras de ingeniería e ingenio hechas por gente de monte; a pala, pico, dinamita,
sin la ayuda de la maquinaria moderna, con grandes sacrificios.
Mucha madera han brindado estas montañas y no se reforesta, con el riesgo de
agotar la riqueza arbórea, alterar el equilibrio ecológico, hecho que se ve en verano
con los grandes derrumbes. Estos montes son expoliados desde hace más de 50
años. Cada vez hay que ir más lejos a buscarlos, pudiendo, una reforestación racional,
proveer de excelentes bosques por ciclos. La madera es un recurso renovable,
lo estamos agotando y, como columnas en ruinas de inmensas construcciones, se
ven los troncos amputados de los gigantes de la selva.
Al seguir ascendiendo desaparece toda la enramada inferior del bosque, los árboles
están cubiertos por la «barba del monte», un musgo piloso que lo ornamenta
y protege; la mañana era húmeda, los rayos del sol, al filtrarse entre el follaje
lo marcaban nítidamente, haciendo fluorescente su tronco; se veían ardillas, pequeños
monos. Todo esto termina más allá de «Pino Hachado», el fin de la huella
maderera ya llegando a las onduladas planicies de la cima de la serranía, a los
pastizales de altura, donde en verano se alimentan los animales, el ganado de los
lugareños. Durante el invierno los trasladan a los valles más bajos, menos fríos,
con vegetación perenne al que localmente denominan «el monte». Desde esos
pastizales se aprecia el Cerro Hermoso por detrás, es un gigantesco terraplén en
las alturas, termina abruptamente en un inmenso mirador, todo está rodeado de
silencio (foto 3, Pág. 113). Transitar esas praderas de altura es ir flotando por el aire.
A derecha e izquierda se ven cerros, parecen cercanos, pero están separados por
grandes cañadas de paredes cortadas a pico.
Durante la marcha, se ven puestos donde viven los paisanos en verano cuidando
el ganado: El Durazno, Tres Morros, Agua Blanca, Campo Colorado, Casa Quemada,
esa es la época de pastos inmejorables, agua abundante, pero ahora, fin del
otoño, todo se pinta de amarillo; seco, desierto.
Ganando altura el piso se hace de piedra, por momentos debíamos escalar por
lo empinado de la cuesta y lo angosto del sendero, eran verdaderas escaleras. Llamaba
poderosamente la atención el retumbe de los cascos de las cabalgaduras en
el suelo, un eco en las entrañas de la tierra, como si camináramos sobre una gigantesca
caverna. Mi pródiga imaginación, exacerbada por tanto paisaje no descarta-