Assaggi di fame - Filippo Radaelli

Al Sagrantino, ai mille vitigni antichi,
all’antica sete contadina, alla mia sete
ed alla vostra, salute!
6 dicembre
Il Sagrantino di Montefalco! Facendo spesa nel supermarket sottocasa e lanciando un’occhiata agli
scaffali del vino, sempre più lunghi, più ricchi e addirittura ordinati per provenienze geografiche,
adocchio due piacevoli sorprese: spiccano il Montiano Falesco, egregio Merlot prodotto nel Lazio,
ed il Sagrantino di Montefalco, clamorosa rivelazione umbra degli anni ’90.
Montefalco… Montefalco… Ma non è Sindaco di Montefalco, provincia di Perugia, il nuovo
Presidente dell’Associazione delle Città del Vino? Certo che lo è, e si chiama Valentino Valentini:
facile da ricordare. Lo ho letto neppure una settimana fa sull’unica notizia aggiornata (le altre,
solamente due, datano settembre) del sito di Res Tipica. Che coincidenza!
Dico coincidenza: od è piuttosto un segno? Niente di parapsicologico e metapsichico, per carità.
Semplicemente, mi pare il risultato di un impegno e di un successo dedicati da una comunità di
vignaioli appassionati ad un vitigno autoctono giunto assai prossimo all’estinzione. Salita con
tenacia la china, lavorato duramente sulle vigne come in cantina, il Sagrantino ha rapidamente
conquistato la Doc, e ancor più rapidamente, l’ambitissima Docg: oggi è quel che si dice un cult.
Bene. Il Sagrantino ce l’ha fatta. E gli altri vitigni autoctoni nostrani?
Un paio di anni fa uscì un bel Dizionario dei vitigni antichi minori italiani, fatica di Attilio Scienza
e d’altri Autori ed edito da Ci.Vin: ricco di 160 schede (corredate di foto) sui caratteri ampelografici
distintivi di ciascun ceppo, sulla sua origine geografica e storica, sulle caratteristiche dell'uva e del
vino ed anche sulle eventuali difficoltà che offrono nella coltivazione.
Una bella foto di famiglia. Ahimé, con molte assenze: senza alcuna colpa dei compilatori.
Il fatto è che, delle trecentosessantuno varietà iscritte ufficialmente nel Catalogo Nazionale, non
arrivano a duecento quelle effettivamente ancora coltivate. Niente a confronto con il migliaio e più
censito nel 1873 dal Comitato Centrale Ampelografico. Si capisce: tanta confusione non aiutava a
produrre buona qualità. Sapere che oggi dieci (dico, dieci!) vitigni appena coprono il 50% della
superficie vitata, ci conforta? Che fra questi dieci predominano quelli importati – Cabernet, Merlot,
Chardonnay, Sauvignon – ci rassicura?
Quando ho avuto fortuna, ho fotografato come mirabili monumenti i ceppi settantenni della barbera
(m’è capitato a Tigliole, nel Monfrà) o addirittura centenari di Piedirosso, credo (a Tramonti, in
alto, sulla Costiera Amalfitana). E provo sempre una strana ebbrezza a leggere e rileggere le
ricerche certosine riferite dagli ormai spesso (e mai abbastanza) richiamati Monelli, Soldati e
Veronelli. Assieme ai quali, non mi rassegno che si perda un patrimonio costruito a poco a poco per
placare la sete – che sempre accompagna la fame – di generazioni e generazioni di contadini.
Ma allora, che fare? Siamo sempre lì: rassegnarci? Mai!
Dobbiamo trovare gli strumenti. Il Barolo, l’Amarone ed il Prosecco, il Chianti piuttosto che il Nero
d’Avola o il Primitivo di Manduria, hanno percorso strade che hanno fatto scuola. Però non basta.
Anche per i vini, non tutti son fatti per Doc o Docg: non tutti, come il Sagrantino, riescono a
conquistare uno spazio nello scaffale d’un supermarket o almeno d’una rinomata enoteca.
Allora? Allora torno all’idea della Denominazione Comunale e della sua possibile evoluzione
ponderata attraverso i marchi collettivi geografici. Se un vitigno è sulla soglia dell’estinzione,
salviamolo dandogli valore in e per quel territorio dove esso alligna.
Quel Piedirosso lo trovo solo a Tramonti; quella Barbera, a Tigliole. Dove incappo anche in pizze e
mozzarelle di bufala da sogno (a Tramonti), in funghi e tume e cugnà leggendari (a Tigliole), e
paesaggi da togliere il fiato, e grotte e chiese rupestri, ed ospitalità discreta ed accogliente.
Un viaggio, insomma: quei vitigni antichi, protetti con mezzi sostenibili, diventano un altro
monumento che può muovere flussi turistici interessanti. Già succede. Già il Sagrantino ha la sua
Strada del Vino, e mica in Umbria ci sono solo Perugia e Assisi e Gubbio e Orvieto.
Ecco, il ragionamento è semplice: dietro ciascun vino schietto c’è sempre un vitigno, un vigneto,
una cantina. Cosa m’impedisce di scoprire e consumare quel vino scoprendo quel vitigno, quel
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