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die definitive Aufgabe der Petrochemiefabriken
durch die amerikanische Firma Dow Chemical.
Mögen diese Bereiche auch erst in Zukunft stillgelegt
werden: Schon heute strahlt das Gebiet jene
depressive Aura abgewickelter Großindustrie aus,
wie sie auch die stillgelegten Betriebe in Bitterfeld
oder Eisenhüttenstadt vermitteln: abgedeckte Industriehallen,
in deren Bodenpfützen sich der Himmel
spiegelt und Gras wächst, dazwischen das rostige
Skelett der Calatrava-Brücke für den Canale
Grande, die nicht passte und nun seit Jahren halbherzig
nachgebessert wird, und in den Ruinen
pseudo-optimistische Firmenbesitzer, die müde von
einer Hoffnung auf die künftige Ansiedlung moderner
Dienstleister sprechen. Nur: Wer die gigantischen
stillgelegten Flächen sieht, vermag sich ein
künftiges Leben hier kaum vorzustellen.
Die Stadt ist in dieser Lage hilflos. Wer hier lebt,
beklagt ein völliges Fehlen von Politik. Zwar sehnen
sich die politisch Verantwortlichen etwas unspezifisch
nach „Young Urban Professionals“, etwa 30jährigen
städtischen Dienstleistern, die die Stadt lieben,
pflegen und finanzieren könnten. Tatsächlich
aber bietet Venedig für eine solche Klientel keinerlei
Infrastruktur. Schlimmer noch, sagt Thomas Krämer-Badoni,
die Stadt führe über die Notwendigkeit
der Modernisierung nicht einmal die notwendige
Debatte. Als Beispiel für die Lethargie nennt er
den gescheiterten Versuch im Vorfeld der Expo
2000, der Stadt moderne Impulse zu geben. Und er
stellt fest, dass die damaligen Verhinderer einer Veränderung
– Teile der Bevölkerung, linke Splittergruppen
und die internationale Venedig-Lobby,
etwa in Gestalt der Unesco – seit ihrem Erfolg vom
Erdboden verschwunden seien.
So dämmern viele Bereiche Venedigs leblos vor
sich hin. Weite Teile der Sistieri (Viertel) Dorso
Duro, San Marco und Giudecca stehen leer, desgleichen
einige etwas weiter außerhalb gelegene Inseln
des Archipels, die früher selbstverständlich in die
Stadt eingebunden waren.
Nur mit einem privat gecharterten Boot ist heute
etwa die Insel Sacca Séssola zu erreichen. 1870, als
mit dem Ausbau des Handelshafens in Santa Marta
große Mengen Sand und Bauschutt freiwurden,
baute man die Insel zunächst als Treibstoffmittel-
Depot aus, später legten die Venezianer hier Gärten
und Weinberge an. Als 1911 die Cholera ausbrach,
errichtete die Kommune auf Teilen der Inseln ein
Krankenhaus, in das ab 1914 auch Tuberkulose-
Kranke eingeliefert wurden. Ein Um- und Ausbau
erfolgte in den dreißiger Jahren, eine Kirche wurde
errichtet. Mit seiner modernen Ausstattung und
Betten für bis zu 440 Patienten, dem gemäßigten
Klima und herrlichen mediterranen Parkanlagen
stieg San Séssola zu einer der beliebtesten Kliniken
Europas auf. Das Ende kam 1980, als die Fundamente
der Insel erste Schäden aufwiesen. Das Hospital
musste schließen. Seit 1995 befindet sich das
Gelände unter der Verwaltung der Unesco, die die
Park- und Gebäudeanlagen notdürftig unterhält
und versucht, die Insel vor Vandalismus zu schützen.
Im Internet bietet die Città di Venezia die 17,5
Hektar große Insel an – sie hofft auf Investoren, die
Sacca Séssola zu einer Hotelanlage umbauen. Man
darf gespannt sein.
Andernorts gab es bereits Versuche, nicht-touristisches
Leben in der Stadt zu halten oder wieder anzusiedeln
– etwa auf der Lagunenseite des Sistiero Giudecca.
Auf dem Gelände der ehemaligen Uhrenfabrik
Junghans sind in den letzten Jahren neue
Wohnungen entstanden. Das Projekt hat international
Furore gemacht – lange vor seiner Fertigstellung
im Jahre 2002 konnte man die Entwürfe des
italienischen Architekten Cino Zucchi in der Fachpresse
bewundern. Modern, hell und licht wirken
die Gebäude mit ihren spielerischen Glaselementen,
aber ihr steriler Charme reicht nicht im Geringsten
an die historischen Bauten Venedigs heran. Die
Gegend scheint nach wie vor unbelebt, und ob diese
Maßnahmen wirklich „echte“, italienische Venezianer
an die Stadt binden, darf bezweifelt werden – ein
einfacher Blick auf die Klingelschilder genügt, und
man sieht, dass die Häuser, sofern sie überhaupt
bezogen sind, von vielen Ausländern bewohnt werden.
Es sind Ferienwohnungen, Zweitwohnsitze,
Spekulationsobjekte.
Was aber passiert, wenn die Stadt gar nicht mehr
von Einheimischen bevölkert wird? Wenn sie, immer
noch atemberaubend schön, aber nur als reine
Kulissenlandschaft weiterbesteht? Stirbt dann auch
der Tourismus – oder wird Venedig tatsächlich zum
Themenpark mit Öffnungszeiten von 9 bis 21 Uhr?
Wenn das nicht geschehen soll, muss die Stadt jetzt
handeln, sonst bleiben ihr auf Dauer auch jene Besucher
weg, die – anders als die mit Lunchpaketen
bepackten Tagestouristen – Geld in die Stadt bringen.
Krämer-Badoni sieht nur in einem qualitativ
höheren, deutlich teureren Tourismus eine Überlebenschance
– in einem Tourismus, der weltweite
Aufmerksamkeit für die einzigartigen Kunstschätze
Venedigs garantiert und damit internationale Geldgeber
zu deren Erhalt bewegt. Und der ein
anspruchsvolles Programm bedient, das den venezianischen
Händlern und Dienstleistern Arbeit gibt.
Den Charme von Städtereisen prägt entscheidend
die einheimische Bevölkerung und mit ihr ein spezifisches
urbanes Leben. Es ist das Flair, der Geruch
des alltäglichen Lebens, der Touristen nach Istanbul
lockt, nach Krakau, Lubljana, Lissabon, Barcelona.
Und vielleicht ist in Venedig noch mehr als in anderen
Städten Europas das geheimnisvolle Leben der
Grund einer besonderen Anziehungskraft. Ganze
Literaturen sind über die Stadt und ihre Einwohner
verfasst worden – von Goethe, Dickens, Rilke,
Henry James, Patricia Highsmith, Thomas Mann,
um nur einige zu nennen. Nicht zu vergessen die
Kriminalromane von Donna Leon, einer seit 1981
in Venedig lebenden amerikanischen Schriftstellerin,
die bezeichnenderweise nie, nie vom schrump-