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82 die definitive Aufgabe der Petrochemiefabriken durch die amerikanische Firma Dow Chemical. Mögen diese Bereiche auch erst in Zukunft stillgelegt werden: Schon heute strahlt das Gebiet jene depressive Aura abgewickelter Großindustrie aus, wie sie auch die stillgelegten Betriebe in Bitterfeld oder Eisenhüttenstadt vermitteln: abgedeckte Industriehallen, in deren Bodenpfützen sich der Himmel spiegelt und Gras wächst, dazwischen das rostige Skelett der Calatrava-Brücke für den Canale Grande, die nicht passte und nun seit Jahren halbherzig nachgebessert wird, und in den Ruinen pseudo-optimistische Firmenbesitzer, die müde von einer Hoffnung auf die künftige Ansiedlung moderner Dienstleister sprechen. Nur: Wer die gigantischen stillgelegten Flächen sieht, vermag sich ein künftiges Leben hier kaum vorzustellen. Die Stadt ist in dieser Lage hilflos. Wer hier lebt, beklagt ein völliges Fehlen von Politik. Zwar sehnen sich die politisch Verantwortlichen etwas unspezifisch nach „Young Urban Professionals“, etwa 30jährigen städtischen Dienstleistern, die die Stadt lieben, pflegen und finanzieren könnten. Tatsächlich aber bietet Venedig für eine solche Klientel keinerlei Infrastruktur. Schlimmer noch, sagt Thomas Krämer-Badoni, die Stadt führe über die Notwendigkeit der Modernisierung nicht einmal die notwendige Debatte. Als Beispiel für die Lethargie nennt er den gescheiterten Versuch im Vorfeld der Expo 2000, der Stadt moderne Impulse zu geben. Und er stellt fest, dass die damaligen Verhinderer einer Veränderung – Teile der Bevölkerung, linke Splittergruppen und die internationale Venedig-Lobby, etwa in Gestalt der Unesco – seit ihrem Erfolg vom Erdboden verschwunden seien. So dämmern viele Bereiche Venedigs leblos vor sich hin. Weite Teile der Sistieri (Viertel) Dorso Duro, San Marco und Giudecca stehen leer, desgleichen einige etwas weiter außerhalb gelegene Inseln des Archipels, die früher selbstverständlich in die Stadt eingebunden waren. Nur mit einem privat gecharterten Boot ist heute etwa die Insel Sacca Séssola zu erreichen. 1870, als mit dem Ausbau des Handelshafens in Santa Marta große Mengen Sand und Bauschutt freiwurden, baute man die Insel zunächst als Treibstoffmittel- Depot aus, später legten die Venezianer hier Gärten und Weinberge an. Als 1911 die Cholera ausbrach, errichtete die Kommune auf Teilen der Inseln ein Krankenhaus, in das ab 1914 auch Tuberkulose- Kranke eingeliefert wurden. Ein Um- und Ausbau erfolgte in den dreißiger Jahren, eine Kirche wurde errichtet. Mit seiner modernen Ausstattung und Betten für bis zu 440 Patienten, dem gemäßigten Klima und herrlichen mediterranen Parkanlagen stieg San Séssola zu einer der beliebtesten Kliniken Europas auf. Das Ende kam 1980, als die Fundamente der Insel erste Schäden aufwiesen. Das Hospital musste schließen. Seit 1995 befindet sich das Gelände unter der Verwaltung der Unesco, die die Park- und Gebäudeanlagen notdürftig unterhält und versucht, die Insel vor Vandalismus zu schützen. Im Internet bietet die Città di Venezia die 17,5 Hektar große Insel an – sie hofft auf Investoren, die Sacca Séssola zu einer Hotelanlage umbauen. Man darf gespannt sein. Andernorts gab es bereits Versuche, nicht-touristisches Leben in der Stadt zu halten oder wieder anzusiedeln – etwa auf der Lagunenseite des Sistiero Giudecca. Auf dem Gelände der ehemaligen Uhrenfabrik Junghans sind in den letzten Jahren neue Wohnungen entstanden. Das Projekt hat international Furore gemacht – lange vor seiner Fertigstellung im Jahre 2002 konnte man die Entwürfe des italienischen Architekten Cino Zucchi in der Fachpresse bewundern. Modern, hell und licht wirken die Gebäude mit ihren spielerischen Glaselementen, aber ihr steriler Charme reicht nicht im Geringsten an die historischen Bauten Venedigs heran. Die Gegend scheint nach wie vor unbelebt, und ob diese Maßnahmen wirklich „echte“, italienische Venezianer an die Stadt binden, darf bezweifelt werden – ein einfacher Blick auf die Klingelschilder genügt, und man sieht, dass die Häuser, sofern sie überhaupt bezogen sind, von vielen Ausländern bewohnt werden. Es sind Ferienwohnungen, Zweitwohnsitze, Spekulationsobjekte. Was aber passiert, wenn die Stadt gar nicht mehr von Einheimischen bevölkert wird? Wenn sie, immer noch atemberaubend schön, aber nur als reine Kulissenlandschaft weiterbesteht? Stirbt dann auch der Tourismus – oder wird Venedig tatsächlich zum Themenpark mit Öffnungszeiten von 9 bis 21 Uhr? Wenn das nicht geschehen soll, muss die Stadt jetzt handeln, sonst bleiben ihr auf Dauer auch jene Besucher weg, die – anders als die mit Lunchpaketen bepackten Tagestouristen – Geld in die Stadt bringen. Krämer-Badoni sieht nur in einem qualitativ höheren, deutlich teureren Tourismus eine Überlebenschance – in einem Tourismus, der weltweite Aufmerksamkeit für die einzigartigen Kunstschätze Venedigs garantiert und damit internationale Geldgeber zu deren Erhalt bewegt. Und der ein anspruchsvolles Programm bedient, das den venezianischen Händlern und Dienstleistern Arbeit gibt. Den Charme von Städtereisen prägt entscheidend die einheimische Bevölkerung und mit ihr ein spezifisches urbanes Leben. Es ist das Flair, der Geruch des alltäglichen Lebens, der Touristen nach Istanbul lockt, nach Krakau, Lubljana, Lissabon, Barcelona. Und vielleicht ist in Venedig noch mehr als in anderen Städten Europas das geheimnisvolle Leben der Grund einer besonderen Anziehungskraft. Ganze Literaturen sind über die Stadt und ihre Einwohner verfasst worden – von Goethe, Dickens, Rilke, Henry James, Patricia Highsmith, Thomas Mann, um nur einige zu nennen. Nicht zu vergessen die Kriminalromane von Donna Leon, einer seit 1981 in Venedig lebenden amerikanischen Schriftstellerin, die bezeichnenderweise nie, nie vom schrump-
fenden, sondern immer nur vom lebendigen Venedig berichtet. Kommissar Brunetti in einer Geisterstadt – undenkbar. Abschied von Venedig am späten Nachmittag. Die feuchte Hitze steht noch in der Stadt, Moskitos haben die Reisende übel zugerichtet. Es ist spät, das Vaporetto quillt über, steuert aufreizend langsam die Anlegestellen an. Die Stimmung ist angespannt. Erst fehlen auf der Piazzale Roma die Taxen, dann stauen sich die Fahrzeuge stadtauswärts auf der Ponte de la Libertà, der Verbindung zum Festland. Erst später wird sich die Reisende im Flugzeug erleichtert zurücklehnen, auf dem Weg zurück in eine lebendige Stadt. Venedig, Terminal Fusina Blick vom Festland über die Lagune nach Venedig Fotos: Christoph Petras 83
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