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"Inbegriff italienischer Kultur und Lebensart" zu vermitteln, überprüft seine Cousine Camilla,
ob im großen Saal nebenan alle Tische gedeckt sind. Dann widmet auch sie sich den
auswärtigen Besuchern und der schwierigen Aufgabe zu erklären, "dass italienischer
Schaumwein nicht mit Prosecco gleichzusetzen ist".
Sondern etwa mit Spumante Trento Doc. Mit jährlich vier bis fünf Millionen verkauften
Sektflaschen ist Ferrari in Italien Marktführer. Doch gegen die Bekanntheit von Prosecco ist
es nicht leicht anzukommen. Der ist eigentlich eine geschützte Herkunftsbezeichnung für
Perlweine aus den Regionen Veneto und Friaul-Julisch Venetien, gilt aber oft als Synonym
für italienischen Sekt. Bei Billig-Abfüllungen wird künstlich Kohlensäure zugesetzt, während
das angenehme Prickeln edler Spumanti von der Gärung im Tank beziehungsweise in der
Flasche kommt. Als aufwendigstes Verfahren gilt die klassische Champagnermethode, bei
der Wein nach der ersten eine zweite Gärung durchmacht - in derselben Flasche.
Anschließend gelangt er in monate- oder sogar jahrelanger Kellerlagerung zur Trinkreife.
Nach dieser Methode wird nicht nur in Frankreich oder Deutschland hochwertiger
Schaumwein hergestellt. Auch Italien ist ein traditionsreiches Schaumweinland. Etwa 20
Millionen Flaschen werden hier jährlich nach dem Metodo Classico erzeugt, davon etwa ein
Drittel im Trentino.
Eine wichtige Rolle bei dieser Erfolgsgeschichte spielt das Agrarinstitut San Michele. Die
Forschungs- und Lehranstalt im gleichnamigen Dorf wurde 1874 eröffnet, als Erste im
damaligen Österreich. San Michele erreicht man von Trient aus schnell über die Autobahn.
Schöner aber ist eine kurvenreiche Fahrt über die Weinstraße "Strada del Vino e dei Sapori
del Trentino".
Am Agrarinstitut San Michele lernte Giulio Ferrari, der Gründer der nach ihm benannten
Kellerei, sein Handwerk. Ende des 19. Jahrhunderts begann er mit dem Anbau der
wichtigsten Champagner-Rebsorten Chardonnay und Pinot Noir. Nach einigen
Studienjahren in Frankreich hatte er von dort das Wissen um die Champagner-Herstellung
sowie die geeigneten Rebsorten mitgebracht.
Der Direktor des Agrarinstituts, Sergio Menapace, empfängt in einem stuckverzierten
Turmzimmer des ehemaligen Augustinerklosters. Durch die Fenster schaut man im Süden
und Westen auf die Rotaliana-Ebene, eine am Zusammenfluss von Etsch und Noce in
Jahrhunderten von Menschen gestaltete Schwemmlandschaft. Auf den sich kilometerweit
erstreckenden Pergola-Anlagen seien "bis in die 1970er-Jahre vor allem Vernatsch-Trauben
für den damals beliebten Kalterersee-Fusel geerntet worden", erzählt Menapace. Heute
wächst in der Ebene vorwiegend der Rotwein Teroldego, während die für die Sekt-
Herstellung verwendeten Chardonnay- und Pinot-Noir-Trauben an den Hängen entlang des
Etschtals kultiviert werden. "Mineralische, höher gelegene Böden sowie kühle Bergwinde,
die den Pilzbefall dämpfen, bilden dort ideale Bedingungen", sagt Menapace. Starke
Schwankungen der Tag-Nachttemperaturen sorgten im Vergleich zu den Tallagen für eine
verzögerte Reife. "So entstehen frische, säurebetonte Weine. " Im ehemaligen Kloster ist ein
sehenswertes Museum zum bäuerlichen Leben sowie ein Geschäft untergebracht, in dem
man die hauseigenen Weine und Sekte kaufen kann.
Zum Verkosten vor Ort folgt man am besten der von Trattorien, Agriturismo-Betrieben und
Weinkellereien gesäumten Weinstraße. Am linken Etschufer geht es durch stille Weiler, in
denen sich Rosen um die Gartenzäune ranken. Überall entlang der Straße sind die Häuser
von Schrammen gezeichnet, immer wieder bleibt hier in der Enge ein Lastwagen hängen. Auf
einer Sonnenterrasse über Lavis steht der Maso Poli. Neben zwei weiteren Bauernhöfen